Строительство дачных и загородных домов. Конструкции и материалы. Строительные и отделочные работы.

__________________________________________________________________________

Строительство брусового дома


Фронтоны, как и стены будут из строганного бруса 180х180 мм, конек будет 7м. Как сделать стропильную систему так, чтобы при усадке фронтонов не образовывались щели и крыша сохранила геометрию?

Если брус 180х180, то обыкновенную крышу на скользящих опорах. Только коневую балку надо было из двух брусов делать. Чтобы в верхний можно было запилиться, а нижний остался бы не тронутым.

Бюджетный садовый брусовый дом (сруб 6х6) для использования в теплое время апрель- октябрь. Остался фундамент 6х6 от старых хозяев. Есть 2 варианта: брус 200х200 не утеплять (цена материала 100 т. р.) и 150х150 (на 30 т. р. дешевле) + утепление, обшивка. Склоняюсь к первому варианту. Но есть сомнения: климат у нас влажный и ГВ высоко- как скажется на дереве, насколько будет дороже с обшивкой (вагонка, например)?

Стоимость самого утепления не так уж и дорога. Дорого обходится обшивка стен. Если брус не строганный, то обшивать придется и в первом и во втором варианте. Соответственно дешевле сделать из бруса 150х150 и утеплить.

При сборке стен дома (сруб 6х6) из профилированного бруса 150х150х6000 возник вопрос. Стеновой комплект конструктор. Два бруса стыкуются по длине, в обоих выбран паз 4 см (ширина) на 5 см (глубина). В этот паз должна вставляться доска 10 см на 4 см. Вопрос в том, впритык ли должна быть доска, и нужен ли там льноватин? И еще, как на доске должны быть расположены волокна, как на брусе или перпендикулярно, или без разницы?

На обычном брусе вставляем плотно, оставляя зазоры изнутри и снаружи для конопатки. Волокна шпонки ориентировать как на брусе.

Предстоит покупка сруба (брусовый дом) 6х6, не пятистенок и 3м вынос. Предлагают для выноса (нижний ряд и верхний) сделать сращенный (чашу пополам) или распилят там, где я попрошу. Можно ли использовать сращенные (нижнее и верхнее бревно), если да, то как правильно? Крыша будет мансардная, включая вынос. Фундамент свайно-винтовой.

С нижним вообще проблем нет. А под верхний выпуск, если он срощенный, напускают бревно длиннее на полметра. Чтобы получился как бы короткий выпуск, на котором будет лежать уже основной длинный. И тем самым увеличивают площадь его опоры с см 25 до 75см. Фиксируют на нагеля ну и сверху все это зажимается последующими венцами. Правильно все сделать - проблем не возникнет. Ну или же можно сделать следующим образом если на этих стенах есть окна.

Окно, как правило, перекрывается двумя венцами. На тех стенах, по которым пойдут выпуска запустил бы третьим сверху бревном выпуск, таким образом, чтобы он начинался от окна, например два метра бревна лежат на стене, а его же продолжение три метра-выпуск. Ну и сверху опять же все это дело перекроется-зажмется. Ну, или под выпуска, вместо столбов, срубите, по углам, кресты из коротышей по 80 см. И на них сверху врубите выпуска.

Я решил с весны начинать строительство маленького брусового дома (сруб 4х6, брус 150х150) с мансардой и жить в нём, а затем начинать строительство большого дома. А пока за зиму поднабраться теоретического опыта. Как лучше устроить лаги пола, опереть их на фундамент или на первый венец?

Гостевой дом-баня из сруба 4х6. Один из распространенных "стандартных" вариантов. Желательно предусмотреть под среднюю четырехметровую перегородку ленту фундамента. Балки на фундамент, не врезая в стены для возможности замены пола и балок в любой отдельно взятой комнате.

Подскажите чем лучше обшить сруб 6 на 6 из обычного бруса 150х150х6000 на зиму? Окна/двери заделывать или так оставит? Если оставить, то как быть с осадками попадающими внутрь?

Окна и двери затянуть москитной или типа того сеткой! И смотреть, чтобы вода на фундамент не попадала! Отливы сделать. А стены так и оставить.

Вопрос касается перемычек. Стоит ли их оставлять или лучше сразу пропилить паз и вставить на всю высоту проема доску 150х50 вместо брусков коротких закладных между перемычками. В чём беда сразу при сборке сделать окосячку, не оставляя перемычек? По оси останутся только простенки по бокам, в центре будет зашита дверь и печь-каменка. Нужны ли эти перемычки, если будем их убирать в конечном итоге? На доме (сруб 6 на 6) спилили поздновато, подвисать уже стали, теперь задумалась, а стоило ли их вообще делать.

Этого делать нельзя точно так же как и сразу затесы делать на окнах и дверях. Торцы, это те места, которые сохнут быстрее всего. Если их еще ослабить затесами-пропилами, то рвать их будет еще больше. То есть трескаться будут быстрее. А из-за пермычек усадка будет более равномерной. Основная усадка-усушка пройдет, пару месяцев постоит сруб и если вам так мешают перемычки то можете убирать их.

Нам поставили сруб 4х6 для дома из профилированного бруса 100х100. Во время стройки дожди шли не переставая. Брус промок, наверное, насквозь. В паре мест начал синеть. Посоветуйте, как лучше поступить: Обработать антисептиком сразу (например Текнос) или ждать естественной просушки (но когда она еще у нас наступит, эта зима?)и уже потом обрабатывать? Дожди идут беспрестанно у нас. Если обрабатывать сейчас, то с такой погодой не вымоет его?

Можно обработать любым дешевым (который не меняет цвета древесины). Остальное (отбеливание и Текносом) уже оставьте до весны.

Помогите советом. Я не специалист, но мне не понятно как в районе ендовы будет двигаться крыша при усадке брусового дома? Строители говорят, все будет хорошо, 3 года гарантия и. т. д. Но я боюсь, у меня всю металлочерепицу покоробит.

Не покоробит. У Вас стропила жестко соединены с ендовами. Обрешетка образует вместе с ними жесткие треугольники. Смещений между элементами крыши быть не должно - только небольшая деформация (легкий наклон конька кукушки). Внутреннюю зажимную стропильную пару на кукушке Ваши строители не поставили. Грамотное решение. Между ендовой и фронтоном кукушки нужно сделать усадочный зазор сантиметров 5-7.

Подскажите пожалуйста, хотим внешнюю стену сделать срощенной из двух брусьев (профилированный брус 100х100, стена 8 м, а брус только 6). Можно ли врезать в это соединение внутреннюю стену перпендикулярно, чтобы не было швов в помещениях?

Без шва не обойдетесь. Брус лучше пускать в разбежку.

Правильно ли я понял, что если класть металлочерепицу, то сплошную обрешётку делать не надо? Получается обрешётка и контр обрешётка из брусков 50*50? А с внутренней стороны чистовой потолок (стена)?

Обрешетка колотится под шаг металлочерепицы таким образом, чтобы металлочерепица лежала на обрешетке выпуклыми местами нижней стороны. По стропилам натягивается мембрана горизонтальными рядами с нахлестом сверху, по стропилам наколачивается брусок, прижимая эту мембрану (обеспечивается вентзазор), затем по бруску бьется обрешетка с шагом под МЧ.

Имеется фундамент на винтовых сваях с обвязкой из швеллера. Мне говорят, что будет достаточно скрепить первый венец профилированного бруса к швеллеру, обычным сантехническим саморезом (100мм, d=8мм), Дом 6х9. Как надёжно закрепить дом к фундаменту?

Для чего это делать? Для того чтоб первый венец успешно сгнил разве только. Фундамент и первый венец не должны между собой соприкасаться, то есть между ними должна быть гидроизоляция. А саморезом закрепить это тоже самое, что на голую сваю положить брус. И так, если фундамент сделан качественно и надежно сруб с него не убежит. А если абы как сделан, то тут и саморезы не помогут. Швеллер закреплен и этого достаточно.

Дошло дело до прогонов. Встал вопрос как их запиливать. По проекту прогон установлен в 31, 32, 33 венец. Прогон состоит из клееного бруса 24 см на 20 см. Строители предложили просто запилить фронтон и прогон просто положить без запилов. Но мне показалось это плохой идеей! Будет продуваться и не будут стянуты между собой фронтоны. Подскажите, пожалуйста, как сделать?

Справа и слева, по принципу "теплого угла". Только не надо сильно зарезать прогон, а то ослабите.

Собираюсь утеплять крышу мансарды брусового дома (сруб 6 на 6) изнутри. Т. е. необходимо вставить утеплитель (Роквул) между стропилами и пристрелять степлером пароизоляцию к стропилам же. Вопрос: как правильно организовать примыкание пароизоляции к стене из оцилиндровки, там, где крайняя к стене стропилина (наклон кровли 30 градусов).

Если бы стена была плоская, из бруса например, а тут плоскость пароизоляции пересекает плоскость стены из оцилиндровки и получается сложная геометрия. Край пароизоляции должен повторять овальные формы линии примыкания. Надеюсь поняли о чём речь. И чем утеплять это место между крайней стропилиной и стеной? Из за этой хитрой геометрии мне кажется что минвата не очень хороша. Как это сделать практически?

Начните с крайних стропил, к ним пленку степлером по принципу "плиссе гофре", а потом уже разворачиваем по бревнам. И степлер, и бутилкаучуковая лента - не лишнее. Можно сделать прорез в ОЦБ по линии нижней кромки стропил, завести туда пароизоляцию и загерметизировать.

Подскажите, пожалуйста. Оконные и дверные проемы лучше выпилить после сборки сруба (брус 150х150х6000) или заказывать сруб уже с проемами, чтобы не было отходов?

Если сруб не более чем 6х6, то не принципиально где выпиливать проемы. Если бревна длиннее шести метров, то нужно сразу же заказывать с проемами и дело тут не в отходах. Стыки делают на перерубах и если сруб сделать сразу с окнами то, за счет этого, все стыки можно и нужно разогнать и перевязать их целковыми бревнами. Например, между окнами врезается короткое целиковое бревно перекрывающее стык и с двух сторон ставится на нагеля. Окно закончилось и выше стык опять пошел в этом месте. Если делать без проемов то стык. чаще всего, пойдет по одному углу а это не есть хорошо.

Подскажите, как крепится узел (вертикальное бревно к горизонтальному), чтобы не шатался и от горизонталей при ветровой нагрузке не ушел в сторону?

Мы одевали на толстую арматуру. И сквозь верхнюю обвязку в столбы тоже арматура. При высыхании еще и зажимает намертво.

Никак не могу определиться с толщиной стен из профилированного бруса - 145 или 195. Строительство дома планируется "в лапу" без выносов (если не ошибаюсь в терминологии). На данный момент дом будет использоваться с весны по осень. Газа нет. В будущем лет через 5-10 планируется проживание постоянно. Соответственно дом будем утеплять. Какую сейчас толщину бруса выбрать и какой толщины должен быть утеплитель в данном случае? Какой величины делать свесы крыши, если утепление будет 100 мм?

С толщиной стен из профилированного бруса 145. Минимум 70 см по торцу дома, 1.2-1.5 - свесы крыши.

Подскажите, как правильно закрыть технологический проем над окном (в срубе) в 5 см? на ум приходит такая схема (улица-наличник-гидроизоляция-утеплитель (типа изовол)-пароизоляция-наличник-внутреннее помещение)?

Мне кажется правильно. Я себе все подобные проёмы заклеил со стороны улицы Тайвеком. Сверху к бревну - снизу к верхней перемычке обсады, на влагостойкий клей ПВА. Держится очень хорошо, и дождь, стекая по стене, не попадает на утеплитель проёма. Кстати, придумал сам, после тщетных попыток узнать, как правильно монтировать наличники, чтобы вода не затекала. А затекать она будет под наличник по любому, а там Тайвек! Так что рекомендую!

В сильный дождь с ветром как-то специально проверил все проёмы, не капает ли где, вроде везде сухо и вдруг в одно окне смотрю, льёт как из ведра на обсаду, на подоконник! Оказалось, что Тайвек я приклеил из двух частей (удобней клеить два с лишним метра) а вертикальный стык-нахлёст не проклеил, и при сильном боковом ветре вода попадала в этот непроклеянный нахлёст. Устранил, теперь всё нормально. А изнутри логично заклеить пароизоляцией.

Летом залили фундамент. Этой зимой собираемся ставить сруб для брусового дома. Поэтому нужно ваше мнение. Проект делала одна компания, сруб будет делать другая. Сейчас нам сказали, что пролет по осям слишком большой, что половые лаги будут прогибаться в будущем.

Простой вариант, это выложить по оси 4 столбика. Высота столбиков - (минус) 20 см от высоты цоколя, на эти столбы положить ростверк из бруса 200х200 мм, и на ростверк и верхний обрез фундамента раскладывать балки пола.

В настоящее время собирается крыша (дом из бруса 200х200) - 2 коньковые балки (4 бревна, по 2 на соседние фронтоны), скользящие стропила. Подскажите, пожалуйста, правильно ли делается крыша? Сейчас будет обрешетка и прочная пленка, а металлочерепицей сразу закрывать или весной можно?

Желательно было выпустить верхние два бревна со стен и коневой прогон на ширину подлетов и поставить по краям еще по одной паре стропил. В Вашем варианте будет неудобно отделывать свесы. Однако переделать это уже почти нереально. Крыша кроется так: карнизы - крючья под желоба водосточки - карнизная планка - металлочерепица. Если без водосточки - ваш двускат можно накрывать. А карнизы после сушки сруба.

Так и не нашла единого мнения, что лучше:
1. ПБ брус большого сечения (200х200х6000) без внешнего утепления;
2. Брус меньшего сечения (100х100), но с внешним утеплением, вентфасадом и какой тут лучше будет пирог, нужна ли пароизоляция?
3. Если брус под утепление, все-таки брать ПБ или обычный?
4. Если утеплять, обшивать хочу сайдингом "под щепу", уж если обшивать и морочиться с пирогом, то хотя бы потом обходиться без регулярных покрасок дома, т. е. обшивку имитацией бруса все-таки не рассматриваю! Вопрос, так ли вреден сайдинг для дерева? Дом одноэтажный, 9 на 9, по участку уже идет газ к старому дому. Этот планирую обозвать гостевым, газовщики сказали в гостевой газ дадут, внутренние стены обшивать не
планировала.

ПБ большого сечения - рубим с остатком и не утепляем. В теплый угол - мохнатый брус под утепление малого сечения и под обшивку после усадки. В теплый угол брус большого сечения под рубанок. Но это на любителя раз и два, сплачивать брусья венцов в горизонтали, чтоб избежать вертикальных щелей между палками. Без утепления под конопатку. ПБ брус в теплый угол лучше не делать вовсе. Любое решение не лишено
недостатков, но жизнеспособно.

Можно ли в деревянном брусовом доме по лагам сделать перекрытие монолитное по профлисту и туда-же заложить в гофре провода освещения (выходы под люстры) первого этажа и под розетки второго этажа?

Я бы не стал так делать.
1. Нагрузку надо считать на лаги.
2. Совмещать деревянный дом и бетонное перекрытие не стоит.
3. Дом гулять будет, перекрытие может лопнуть.

ПБ, я так понимаю, профилированный брус. Почему лучше в тёплый угол не делать?

Выбор ПБ преследует цель избежать обшивки стен хотя бы внутри дома. А при стандартной сборке в теплый угол очень вероятно, что без этого не обойдется. Стыки палок в венце, неправильная разбежка бруса по стене и другие радости безответственной сборки. Так что дело не в материале как таковом. Найдете ответственных исполнителей - стройте из чего угодно. В качестве критерия к выбору материала стен я принимаю как можно меньшую зависимость от мастерства сборщиков. Ибо последнее не гарантированно ничем.

Имеется фундамент на винтовых сваях с обвязкой из швеллера. Мне говорят, что будет достаточно скрепить первый венец профилированного бруса 180х180 к швеллеру, обычным сантехническим саморезом (100мм, d=8мм), Дом 6х9. Как надёжно закрепить дом к фундаменту?

Нижние 2 венца делайте из лиственницы, если есть возможность. Монтаж на швеллер через слой бикроста. Крепить лучше саморезом диметром 8-10 мм на 100 с шагом метр.

Собрали дом 6х6 с мансардой из оцб. Все вроде ничего, но пол второго этажа очень сильно скачет, то есть если прыгнуть, то пол тоже здорово прыгнет. Вроде и все параметры хорошие:
-шаг вроде хороший - не больше 0,5 м,
-длина лаг - 5,5 м
-лаги размером 150х100 мм.
Но часть балок с руки отвечают на толчок. На первом этаже и шаг больше, то пол стоит как вкопанный.
Что это - такие лаги попались? Как это можно исправить, если лаги уже при сборке жестко установлены по концам?

Лаги у вас нормального сечения. Проблема в пролете - 5,5 м. У меня ситуация подобная баня с мансардой размерами 5*6 соответственно пролет поперечных несущих балок 4,7 м. Сечение 150*150 мм шаг 1000 мм. Снимать вопрос планирую передачей нагрузки с балок на планируемую поперечную кирпичную перегородку. Под каждую балку сделаю регулируемую по высоте приспособу на резьбе, чтобы по мере усадки сруба
контролировать прогиб. В вашем случае вы потолок планируете подшивать? Можно сделать жесткую балочную клетку, то есть поперек существующих балок пустить 2 ряда бруса такого же сечения 150*100 на крепеже из опор балочных.

Нужно настелить пол с утеплением. Дом рубленный, расстояние между балками 1 метр, черновой пол настелен, обработан пленки, утеплитель есть. Что стелить на пол? Какая ширина, толщина доски, учитывая расстояние между балками. И главное как выравнивают поверхность балок. Мне поставили окосячку на окна и, двери нижний брус выравнивали с помощью клиньев. Полы делают также?

Можно выравнять контрлагами, настеленными поперек балок с шагом под чистовое покрытие пола (если позволяет высота помещений). Доска сечением 50х150 обычно с шагом не более 50 см под шпунт 27 мм.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГИДРО И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОТДЕЛКА ДОМА

РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

КРЫША И КРОВЛЯ