Строительство дачных и загородных домов. Конструкции и материалы. Строительные и отделочные работы.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Деревянные дачные дома


Прошу Вашего совета в проектировании дачного дома (для сезонного проживания).
В комплектацию строительства дома из бруса «под крышу» входит:
- Наружные стены дома, веранда – брус 150*150
- Все перегородки на 1-м этаже из бруса 100х150 (на 2-м этаже перегородки делаются при отделке)
- Фронтоны крыши из бруса 150х150
- Лаги на пол и балки перекрытия из бруса 100х150
- Межвенцовый утеплитель (джут)
- Деревянные нагели
- Стропильная система (стропила, стойки, ригели) – брус 50х150
- Обрешетка крыши – обрезная доска 25х150
- Расходные материалы (гвозди, скобы)
- Рубероид на кровлю
- Разгрузка материала на участке Заказчика
- Сборка дома с устройством крыши
- Покрытие крыши рубероидом

В представленном проекте под дом рекомендуется ленточный фундамент:
- Глубина заложения – 70 см, в т. ч. песчаная подушка 20 см
- Высота над уровнем грунта – 50 см
- Ширина ленты фундамента – 35 см
- Каркас арматуры D 10-12 мм
- Опалубка – доска 40х150
- Заливка бетоном марки М-300
Какие изменения необходимо внести в проект дома, а также в фундамента?

Проект недоработанный какой-то - лестница в таком виде не сможет встать нормально и не выйдет на обозначенное на плане место - дом-то одноэтажный, первый марш будет коротким (в реале), а второй марш уйдет далеко на вторую половину дома, наехав на место, обозначенное под санузел. Мансарда меньшей площади - на чем будут стоять стенки мансарды? Видимо, на балках, что неправильно.

Если фронтоны планируются из бруса 150*150, то надо будет класть конек с длиной пролета 7 метров или же планируется висячая система, что вместе с брусовыми фронтонами не есть хорошо. Терраса шириной 2 метра - ни о чем. Допустим, можно было бы поставить столик и сесть с гостями, надо минимум 2,5 метра, хотя бы. По фундаменту - незачем углублять на 70 см, вряд ли у Вас такой глубины плодородный слой, под МЗЛФ
достаточно его убрать и все, можно заливать, выровняв в горизонт грунт под основание фундамента. Удачней будет дом-полуторник шириной 8 метров (вместо ваших 7 м). И террасой 2,5 - 3 метра.

Дом ПМЖ из бруса 200х200х6000, снаружи проконопачен и покрыт Акватексом сосна 2 слоя. Высота 2,5м. Контрлаги идут поперек половых лаг (зачем они?) и какое их сечение? Какое расстояние между лагами, и что дальше стелить?

Можно стелить шпунтованную доску (половая рейка по простому), просто доску с накрытием ее фанерой и ламинатом или линолеумом.

Спрошу про нагеля. На брус 200х200х6000 сколько надо? Трёх хватит? Нагеля по 35 см. Будут сквозь два бруса с заходом на 5 см в третий. Пойдёт?

Я бы 4 нагеля поставил - 6-метровый же стык нижнего венца перекрывать будет - по два на каждый нижний брус (которые стыкуются). В третий брус заходить нужды нет.

Я правильно понимаю, что на половые лаги надо положить доски 50 на 150 с шагом 50 см, а затем поперек этих досок стелить половую доску? Доска укладывается параллельно половым балкам по ширине дома (6х10). И нужно ли изолировать места, где контррейка, балка и половая доска соприкасаются друг с другом?

Правильно. Только шаг контрлаг будет зависеть от толщины половой доски. Изолировать не надо.

Сегодня услышал такое мнение, что нагель должен быть из той же породы дерева, что и собираемый брусовый дом. Так ли это?

Не обязательно. Мы, например, применяем нагели только из породы лиственницы из-за ее стойкости к гниению, да и механическая прочность у нее повыше, чем, например, у сосны. По применению березовых нагелей - меня смущает склонность к загниванию, именно поэтому, наверное, ее в книжках рекомендуют
антисептировать при использовании в качестве нагелей.

Купил брус 200-200, но так как сейчас не строюсь, сложил на хранение. Через год, думаю, брус подсохнет. Если в процессе стройки не хватит бруса, а докупленный брус будет сырым. Как строить? Стягивать шпильками в процессе строительства?

В процессе складирования бруса для хранения. Высохший покрученный брус уже никакими шпильками не выправить. Я стягивал таким образом - нижняя поперечина (подкладка) - из бруса, далее прокладки из бруска 50х50 (будут использоваться при строительстве, да и посинения бруса в местах прокладок будут минимальны), через сантиметров 90 (при использовании метровых шпилек, а двухметровые уже не стянут как следует) опять укладываем брус поперек - эти два бруса, нижний и верхний, будут стягиваться между собой шпильками в трех-четырех точках. При усыхании бруса надо будет их подтягивать периодически. Также надо следить, чтобы прокладки лежали плотно на брусьях, иначе брус поведет на величину этой не плотности прилегания.

Собираюсь весной строить двух этажный дом из сырого бруса 200х200х6000. Размеры сруба 6х6 метров. Ленточный фундамент восьмёрка 400х500 мм. До второго этажа посередине сруба перегородка из того же бруса с проёмом шириной 250 и высотой 200 мм.

В третьем и четвёртом ряду в (торцах ласточкой в перегородке в пол бруса) врезаться будут лаги из того же 200 мм. бруса с шагом 590 мм. На 15 ряду перегородку хочу завершить и пустить лаги второго этажа только уже в 1 брус. Вопрос в следующем, как сруб будет себя вести, если не будет по середине перегородки выше отметки 3х метров и выше до отметки 6 метров. Такое практикуется, я зря переживаю?

Так уж необходимы ли именно такое сечение фундамента и внутренняя несущая стена при таких размерах коробки дома, например, если высота ленты в 500 мм достаточна, то для чего ширина полки в 400 мм? Разве не достаточно будет, например, 250 или 300 мм? Для дома 6х6 зря переживаете.

Подскажите по вопросу и стоимости материалов для строительства дереянного дома (сруб 8 на 8) для круглогодичного проживания. Брус 200*200 (клеёный или обычный), бревно калиброванное и т. д. И еще интересует порода дерева, какую выбирать и почему?

Я, например, за обычный брус - сделаете отделку на любой вкус, утеплите и зашьете фасады. По породе - обычно идет сосна, нижние два венца - из лиственницы.

Подскажите, пожалуйста, по обвязке брусом. Дом из клееного бруса 150*150 с мансардой будет ставиться на винтовой фундамент, план свайного поля прилагаю. Как соединить на одном оголовке сваи 3 обвязочных бруса? Переместить соединение на другую сваю не получится, т. к. там такая же ситуация.

Из всех доступных узлов, этот самый надежный, но не мешало бы его усилить. Стянуть к примеру металлическими уголками или применить "опору бруса" в зависимости от размера оголовка сваи.

Пишут о том, что первые 1-2 венца надо делать из лиственницы. И еще из нее же - подкладочную доску. Вопросы: Так сколько же именно в итоге нужно этих венцов из лиственницы (в плане качество /надежность / долговечность)? И если первые венцы из листвы - то подкладочную доску из листвы все равно нужно? Нужно ли делать из лиственницы половые лаги тоже, или их лучше из сосны? На что еще стоит обратить внимание в плане целесообразности использования в каких-то других местах материала, отличного от сосны? С целью улучшить качество / увеличить долговечность?

Летом брус 200-200 часто синеет/портится грибками/жуками от влажности. Зимой вроде как этих проблем нет - но возникают другие проблемы. Вопросы: Надо ли сооружать навес для хранения бруса (с крышей и полом - чтобы и на снег не кидать, и снегом не присыпало)? Или это все бессмысленно? Бруса кубов 100. Какими антисептиками и какие части лучше всего рекомендуется обрабатывать зимой? Т. е. какие-то части можно
обработать и летом, но всякие углы после сбора коробки уже не помажешь. Используются ведь какие-то зимние антисептики? Какие вообще ошибки часто встречаются при зимнем возведении дома из профбруса? Лучше заказывать стенокомплект, чем погонаж? Или я ошибаюсь? Какой профиль лучше выбрать - финский или гребенку? Если утеплитель будем класть в обоих случаях - то гребенка лучше, я правильно понимаю?

В качестве антисептика, рекомендую Фобос-6. Не первый год используем его при строительстве, зимой в том числе. Правда зимой, лес приходиться греть газовой горелкой, очищать от снега, льда, лишних опилок, но результат стоит того.

Подскажите - на домах подрядчика (которые смотрел) появляются щели между бревнами особенно в районе дверных проемов (обычно под венцом, которым ограничена высота проема). Как потом это исправлять? и можно было ли это не допустить? Растрескивание бревен в бок. Осмотрел много домов. независимо от застройщика почти на каждом есть пару трещин толщиной с палец (справедливости ради был в доме к котором не было ни одной крупной трещины в стене, но это рубленный дом и строился долго и тщательно), часто трещины расположены на уровне 5-6 венца.

И что самое главное трещины всегда выходят в бок, если центр ствола ближе к боку венца хотя бы на 1 сантиметр, чем к пазу или верхнему пропилу. Вот я и задумался, может есть смысл в некоторых случаях делать пропил (1-2 см) посередине лунного паза, чтобы быть ближе к центру и трещины стремились вниз? или может быть я вообще зря морочусь с трещинами, будет несколько и ладно?

Выход влаги (как и вход) через торец древесины более чем в два раза больше, чем через боковую поверхность. На глубину до 40 см от торца поведение массивной древесины очень похоже на "губку" - быстрее сохнет, и быстрее впитывает. При высыхании бревна естественно уменьшается его диаметр. Особенно заметно внутри отапливаемых помещений - по торцам дверных проемов, перерубов и т. п. - торцы подсохли, и "стопкой упали вниз", бревно над проемом осталось на месте, верхний межвенцовый шов стал особенно большим. Данную проблему полностью устранить невозможно.

Значительно уменьшить можно:
1. Если не перетапливать и не пересушивать дом, особенно в первые год-два.
2. Если закрыть поры древесины торцевой пропиткой, уменьшив (сравняв) вход-выход влаги до уровня, как на "боковой поверхности".

Специальные торцевые пропитки (от REMMERS, ZOWOSAN и т. п.) - это эффективно, но не оправданно дорого. Рекомендую любой кроющий антисептик (или краску). Наносить в возможно короткие сроки после сборки. Можно и бесцветный. То же самое относится и к наружным торцам. Единственное - к влажностной деформации добавляется растрескивания от перепадов температуры (день - на солнце, ночь - в прохладе). Бороться все так же: рекомендую на торцы наносить кроющий антисептик (даже если весь дом красите лессирующим). Только уже обязательно колерованный.

В снип нашел что могут быть прямоугольные нагели, но вот какие под них отверстия должны быть непонятно?

Квадратные нагели в круглом отверстии - это абсолютно нормально! И даже лучше, чем "круглое в круглом".
Обратите внимание, что диагональ квадратного нагеля должна быть чуть больше диаметра отверстия (мы, в отверстие d30 применяем нагель 24х24). Забивается легче, посадка с натягом остается, распор более правильный. Нагеля должны быть из твердых пород (бук, береза) и, желательно, антисептированы.

1. Какой ширины брать брус для окосячки при диаметре бревна от 18 до 20мм? Меньше наименьшего или одинаковый с наибольшим диаметром? Если не трудно объясните почему?
2. Имеет ли значение при устройстве окосячки где выбирать паз-шип? Паз в бревне-шип на окосячке или наоборот?

3. Для потолочных балок выбран материал разного профиля (брус 200х150 мм и бревно диаметром примерно 180-190мм). В результате естественной усушки-изгиба и провиса возник вопрос как правильно теперь получить выровненную плоскость для потолка первого этажа?
4. Расстояние между вышеуказанными балками примерно 80 см (по центрам примерно 95 см) нужно ли их каким-либо образом усилить и если да, то подскажите, пожалуйста, как? На втором этаже (точнее мансарде) особой нагрузки не предполагается, но все-таки надежность не помешает.

В зависимости от того какой вариант отделки вы выберете. Если с лысками, то по минимальной, если без то по наибольшему диаметру. Вам на месте наверняка лучше видно. Возможно, где-то стоит слегка подстрогать бревно. Шириной бруса для окосячки мы должны задать базовую плоскость для крепления наличника проема. Соответственно, ширина бруса окосячки равна или диаметру бревна; или диаметру бревна за вычетом глубины двух лысок (если лыски с двух сторон). С лыской, если сумеете исполнить ее аккуратно, обрамление проемов на много симпатичнее.

Если в одной стене бревна разного диаметра - то лыска очень желательна! Значения не имеет. Проще устройство шипа на бревне. Выровнять можно обрешёткой. Но многое зависит от длины пролета. Возможно у вас малое сечение балок. Обычно при большой длине устраивают сдвоенные балки. Собственно, по поводу усиления. Сначала нужно оценить необходимость. Если предположить, что у Вас пролет балок 4м, то сечение балок удовлетворяет требованиям по прочности, по деформации и по зыбкости.

Если пролет - 5 м, то по прочности и по прогибам проходит, а вот по зыбкости... почти в два раза жесткости не хватает. Но это не смертельно, максимум - пружинящий пол при эксплуатации мансардного этажа (с этим жить можно). Если пролет 6м, то тогда действительно потребуется усиление (не проходит по расчету на прогиб). Для полноценного ответа "нужно усилить - не нужно", повторюсь, нужна длина балки и полный пирог предполагаемого пола (каким Вы его планируете).

Если усиление требуется, то в данном случае (эксплуатируемый мансардный этаж) вижу только один способ: под балки перекрытия, поперек заводить матку (брус или бревно заведомо большего сечения), и под нее, помимо крепления по концам, ставить дополнительные опоры (столбы) - если позволительно опереться на фундамент, и если позволяют планировки первого этажа. Усилить балки перекрытия, прибивая по бокам дополнительные элементы - доп. элементы должны быть большего сечения (и именно по высоте), соединение должно быть расчетным, и в Вашем случае - невыполнимым. Плюс - возни больше, чем пользы. Введение дополнительного перекрестного перекрытия - имеет смысл при устройстве жесткого крепления по ВСЕМ пересечениям балок. Хотя данный тип перекрытия достаточно эффетивен, но существенно увеличивает толщину пола.

1) Чем может грозить разность сечения наружных и внутренних стен в брусовом доме (сруб 8 на 8)? Например наружка 150х150, внутрянка из бруса 100х150?
2) Если делать мансарду каркасную, чем лучше зашивать фронтоны? Стропилка (крыша двухскатная) сразу делается жестко закрепленной? Можно ли сразу крыть железом, например?
3) нагеля, какие лучше? Круглые или плоские? Вообще есть какие-либо отличия, кроме внешности?

Внутренние тонкие стены обычно отстают по высоте от внешних толстых. Выход - класть потолще слой уплотнителя или при врезке в наружные стены в сплошной паз полуласточкин (или ласточкин) хвост некоторые выравнивают по верху, добавляя доску или срезанный брус (в зависимости от получившейся
разницы). Фронтоны обошьете доской. Тут есть вопрос один - обшивка эта будет сразу финишной отделочной или фасадная отделка будет какой-то другой?

И будут ли в дальнейшем утепляться и обшиваться стены дома? От этого будет зависеть, как обшивать фронтоны, на какую линию их выдвигать. Вообще некоторые спецы (и я в их числе), ратуют за нагеля квадратного сечения. Видимые плюсы - их можно нарезать из доски, например, 25-ки, собственными силами (не покупая, например, черенки), предпочтительней изготавливать их из породы лиственницы.

Есть купленный участок 10 соток, на нем ничего нет. Собираемся строить дом (сруб 8 на 8) из профилированного бруса 150х150. Проект ищем готовый, обычный классический дом. Вопрос в следующем - правильно ли сейчас заниматься выбором самого дома или сначала нужно планировать участок и его элементы? Или делать все сразу? На какие вещи стоит обратить внимание при выборе готового проекта дома, какие подводные камни?

1. Начать с планировки участка. Забор (границы участка) - это Ваши красные линии. Отступаем от каждой линии внутрь на 3м - и получаем зону возможного размещения Вашего дома. Дополнительное обязательное требование: от предполагаемого Вашего дома до уже построенных деревянных домов соседей должно быть не менее 15м (в некоторых случаях и на 50% больше).

Возможно, с учетом полученного допустимого пятна застройки, придется откорректировать размеры (габариты) Вашего предполагаемого строения. Определите на участке входную/въездную зону. Должен ли быть хоз. двор, должно ли быть место для хранения личных машин, гостевых машин. Какие хоз. постройки на участке предполагаются еще? Откуда тепло будет попадать в Ваш дом? (размещение котельной / теплогенераторной или в составе дома, или гаража, или отдельно стоящим хоз. блоком). Размещение (подвод) входных коммуникаций (электричество, газ, вода). Или расположение скважины. Канализация - где будет септик и какого размера?

2. Выбор самого дома. Желательно сделать геосъемку участка. Рекомендую обратиться к проф. геодезисту, можно и в частном порядке (на самом деле, это стоит доступных денег). Про цоколь. Мы живем в снежной стране. Поэтому обязательно рекомендую крыльцо, и цоколь как мин. 0,6м! Про сам дом. Если ищете готовый проект, то тщательнее проверяйте состав помещений. Бывает, что после строительства дома, человек не может придумать, зачем ему нужна пятая спальня. Еще нюанс. Планировки мансардного этажа часто даются по уровню пола без учета высоты под скатом кровли. И по факту вполне может оказаться, что доступно к эксплуатации всего 30-50% от заявленной площади этажа.С

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГИДРО И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОТДЕЛКА ДОМА

РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

КРЫША И КРОВЛЯ