Строительство дачных и загородных домов. Конструкции и материалы. Строительные и отделочные работы.

__________________________________________________________________________

Дачные дома из бруса


Нашему дому из профилированного бруса 100*100 уже почти год. Поставили окна и входную дверь. Первый этаж отапливаем радиаторами (электрокотел); мансарда утеплена, окна стоят, но без отопления (пока и не планируем), вход закрыт временным щитом. Внизу держим + (10-16) C, наверху получается от -3 до +3. Внизу: влажность воздуха 50-55% ,влажность бруса 16-24%, в мансарде - воздух 80%,брус 22-29% (окна приоткрыты
на проветривание).

Дом - полуторник, брус 100*100 на всем доме. Крыша и межэтажное перекрытие утеплены 150 мм парока. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно сушить мансарду; если убрать щит, окна в мансарде приоткрывать или нет?

Поставьте канальные вентиляторы, то есть организуйте принудительную вентиляцию. У вас на мансарде каркас, несмотря на полтора метра брусовой стены. Утепляли не сразу кровлю? Или сразу при ее монтаже? Будем надеяться, что там в пироге кровли все хорошо.

Проходы через кровлю с естественной тягой я не приветствую (у нас холодные зимы и из-за этого угроза конденсата присутствует). Склоняюсь к принудительной вытяжке с постепенным температурным переходом (дом-гараж или котельная). В доме 10х8, например, устраивали четыре точки вытяжки в черновых потолках, просто вставив канальные вентиляторы, которые вытягивали воздух в холодный, хорошо проветриваемый чердак.

Сейчас строится домик: 6*7,5 с террасой 6*2,5, которая потом будет переделана в теплую веранду. Материал - проф брус 200х200, фундамент - свайно-винтовой. Участок с перепадом, поэтому расстояние от земли до деревянного ростверка от 48 до 70 см. Ростверк - брус 200х200, лаги 200. В голову не приходит ничего умного/нового:
- обрезная доска с обработкой сенежем зеленым
- влагоизоляция (изоспан D)
- 200 мм (какой утеплитель)
- пароизоляция (изоспан FD)
- сухой шпунт 45-ка.

1. Когда можно начинать делать пол, с учетом что дом строится только сейчас? Хочется, конечно, как можно раньше, но и сильно переделывать потом не хочется совершенно. С другой стороны в этом году мебелью заставлять дом все равно сильно будем - можно будет зимой, что то еще подправить по чистовому полу.
2. Подходит ли мой пирог по теплоте, с учетом открытого фундамента? Думаю сделать отмостку и прикрыть чем-нибудь декоративным дыры.
3. Чем можно улучшить пирог, не шибко обременяя бюджет?
4. Какие изоляции и утеплитель посоветуете?

1. Сушите все дерево. На следующий год уложите черновой пол (из сухих досок), ветрозащиту, утеплитель, пароизоляцию, контрлаги в уровень и шпунт лицевой стороной вниз. Еще надо придумать какую-то механическую защиту от проникновения мышей в пирог пола.
2. Советуют в перекрытия (потолки и полы) не менее 250 мм. Видимо, про запас с учетом того, что минваты даже при небольшом увлажнении увеличивают теплопроводность на порядок.
3. Дешевле некуда, по моему.
4. Не знаю, что-то рулонное, думаю (дешевле).

Дом из бруса 10*10 см, имеется монолитный бетонный пол, чувствуется легкая вибрация при прыжке. на первый этаж в качестве лаг планирую использовать брус 70*150 с шагом 45см хорошо или стоит взять 100*150? Длина пролета 5м, бетонный пол (внутри трубы НКТ связанные кладочной сеткой) высота от пола до грунта примерно 1,5м. сверху бетонного пола планирую укладку лаг.

Если несущей нагрузки лаги нести не будут, тогда хватит брусков 70х150, распиленных по вдоль (выйдет 70х70 примерно). И крепить их на шурупы, вкручивая в пластмассовые дюбеля. Если поверхность неровная, то можно использовать шурупы по бетону с резьбой во все тело - бруски останутся насаженными на резьбу шурупа на требуемом расстоянии от бетона. Только шаг их тогда надо делать почаще - бруски в таком случае становятся несущими в пределах неровностей пола.

Как лучше присоединять балки перекрытий во внешние стены дома из бруса 100х100-6?

Мы врезаем в пол-хвоста до половины толщины бруса. Врезать в венец или между венцами - зависит от желаемой высоты потолков.

Подскажите, когда лучше строить дом из проф. бруса 10*10 см. естественной влажности в мае или июле? Повлияют ли ранние весенние месяцы на качество бруса?

Здесь принципиальным будет фактор влажности материала. В мае брус Вы получите, скорей всего, из леса зимней или ранней весенней рубки. В эти периоды сокодвижение практически отсутствует или слабо выражено, а стало быть, и древесина имеет меньшую влажность. Насчет времени рубки я могу ошибаться.

Когда лучше начать обрабатывать и красить дом снаружи и изнутри? брус профилированный 100х100-6 естественной влажности, собран будет в мае.

Антисептировать всегда лучше до сборки дома: в таком случае Вы обработаете материал со всех сторон, включая те места, которые после сборки будут недоступны. Антисептик надолго защитит Ваш дом от грибов и насекомых и даст возможность спокойно переждать время усушки бруса и усадки дома. На это потребуется не менее года. По конкретным покрасочным системам есть свои особенности и требования, которые необходимо соблюдать. Здесь опять же важнейшим остается влажность древесины, при которой можно будет приступать к покраске.

Планирую построить летнюю кухню (времянку) размером 6х4 м из бруса 100х100-6 мм. С возможностью утепления её снаружи для зимнего проживания.
1. Чем скреплять между собой брус? Возможно ли большими саморезами или болтами?(с учётом того что стены будут стянуты брусом вертикально).
2. Возможно ли притянуть шпильками к дому вертикально брус снаружи с шагом в 1 метр, для того чтобы:
а) укрепить конструкцию (бывает, что стены дома выпячивает или он идёт волной),
б) можно было брать пенополистирол шириной 1 метр и утеплить снаружи дом как раз между этим брусом.
в) если стянуть дом, можно ли не ждать усадки и сразу приступать к отделке?

1. Нагелями. Брус тонкий, следовательно берем около 25мм диам.
2. Можно, с устройством осадочных пропилов по шпильки (глухари)
а) да.
б) все возможно покроется плесенью.
в) не получится, осадку шпильками не убрать.

Подскажите, пожалуйста, дом 9х9 из проф.бруса 150х150, второй этаж полуторный - 10 венцов. Надо ли делать перегородку (5 стену) из бруса на втором этаже? (распора на стены от кровли нет).

Распора нет из-за наслонной системы. Но есть несвязанные 9-метровые стены из 10 венцов.

Можно ли из бруса рубить сруб в чашу? Не будет ли заливаться вода в вертикальные щели, замерзать и потом распирать? Дело в том, что арматура продается по 5м 85см, а брус - по 6 м 10см. По любому - либо обрезать брус, либо в чашу. Идея рубить в теплый угол не годится, поскольку непонятно, чем же это увеличит прочность, ведь тонкий шип просто сломается при боковой нагрузке. А вот вырубать его долго, поскольку пила толще. Может быть конусообразный шип и паз. По крайней мере технологичней. Нет ли "подводных камней " при рубке относительно тонкого и плоского бруса в лапу?

Изготавливают брусовые дома в "лапу". Вода попадает не только в вертикальные щели углов на брусе, но и в полукруглые, и скошенные на бревне и лафете и прекрасно оттуда стекает дальше. Конопатить нужно, красить, а строительный брус еще и обшивать снаружи. Вертикальные щели при любом типе угловых соединений бруса все равно есть.

Мы поставили дом из бруса 100*100, обработали огнебиозащитой, никакими другими средствами, например лаками или воскосодержащими средствами не обработали внешние стены дома. сейчас во время дождя а они осенью почти каждый день внутри дома стены все мокрые и даже мокнут полы. непонятно почему брус так протекает. дом у нас из не профилированного бруса.

Сделайте хотя бы первичную конопатку и забудете о воде. Вода попадает на стены и намокает джутовое полотно, а там находит хоть один брус, который лежит не ровно, и течет в дом. Особенно это видно при косых дождях. А правильней будет зашить брус, отделочными материалами.

Сруб рубленый 6х8: планирую перекрытия из бревна по 6 метров во второй венец. С каким шагом, интервалом врезать? количество? И что лучше брус или бревно использовать в качестве перекрытий? Может вовсе комбинировать, пускать по бревнам перекрытия ещё и брус? Хотелось бы иметь жёсткий крепкий пол. Перекрытие второго этажа используется альтернативно первому или есть свои нюансы? Так же предлагают стропила из брёвен по 6 штук на сторону стены в 8 метров. Может доски 200х50 с интервалом в 60 см надёжнее?

Конечно же лучше брус на лаги и перекрытия. От брёвен откажитесь совсем. И стропила делайте из доски через 58см строим дом из оцилиндрованного бревна 24 d.

Посоветуйте какой ширины и толщины выбрать джут и какого производителя выбрать. И можно ли обрабатывать сруб антисептиками при температуре +3?

Джут выбирайте от 5мм и толще, кладите в 2 слоя. Обрабатывать можно, главное чтобы бревно было не проморожено.

Балки пола в доме из бревна ручной рубки будут из бруса 100 на 200. Фундамент спланирован с смещением осей для внешних стен. То есть на ленту 40 см бревно 30 см внешних стен встает заподлицо с внешней стороны, а внутри остается площадка фундамента 10 см.). Вопросы:
1) Балку пола ставить без врезания на выступ фундамента на внешних стенах, а на внутренних врубать?
Балку ставить на подкладочную доску?
2) Расстояние между центрами балок делать не более 68 см, чтобы утеплитель 60 см в распор поставить?
3) Стоит ли переплатить за 4 куба 30000 р. и взять на балки пола лиственницу 100 на 200
4) попутно по стропилам вопросик - стропила 50 на 200, между центрами делать не более 63 см ?
5) балки длиной по 4.5 метра не будут прогибаться? Есть запас по прочности?

1) Да. Не обязательно, главное наличие гидроизоляции между балкой и фундаментом.
2) Да.
3) Не вижу смысла.
4) Желательно.
5) Хватит, но близко к пределу.

Подскажите, пожалуйста: в доме из ОЦБ получается входная дверь посередине стены длиной 5600 по осям от переруба до переруба. Можно ли так делать? Не поведет ли стену?

На сколько я знаю, если при сборке в нужном количестве использовались нагели, и будет сделана правильная окосячка дверного проема, то ничего не поведет никуда.

Производитель домокомплекта отговаривает нагелить брус, аргументируя это тем, что КБ не подвержен кручению. При этом из дотошных моих расспросов выяснилось, что операция по засверловке отверстий под нагели на станке - дело довольно затратное по времени, связанное с необходимостью много раз двигать брус (вручную, вероятно?). При этом цену засверловки так и не назвали, но сказали, что будет накладно. При этом
отверстия под шпильки включены в стоимость, и они их делают без всяких вопросов. Вот я теперь в раздумьях, а нужны ли действительно нагеля в КБ? Если кручения не будет(?), то шпильки и профиль не дают брусу перемещаться.

Сборка КБ только на шпильки далеко не редкость. Некоторые даже снимают гарантию с дома, если он собран не по их регламенту (например, к шпилькам вручную добавляются нагеля). Для всей остальной древесины, нагель - это обязательное, без которого никак. С КБ проще, делается так, как говорит производитель домокомплекта (конечно если речь ведется о качественном продукте).

Хочу швы после конопатки замазать герметиком, это после покраски делать, или до ?

Я бы не торопился с герметиком. Если отопления в доме еще нет, то после его ввода швы имеют свойство расширяться (открываться), вот тогда или подобъете конопатку или воспользуетесь герметиком.

Подскажите, пожалуйста по такому вопросу: этой зимой изготовлен сруб, дерево сосна, изначально планировал строиться этим летом, но по ряду причин не получается. Сруб в 2 полноценных этажа, в настоящее время стоит на поле где рубили на пеньках в 5 колодцев. Приходится откладывать строительство на следующее лето, т. е. 2014 года.

Как и чем лучше обработать или укрыть или и то и другое! Один из тех, кто рубил говорит лучше ничем не покрывать, а просто укрыть рубероидом, сделать по бревну импровизируемую крышу, утверждает что за год с ним ничего не случится, потом просто шлифануть и серость исчезнет (пока её нет). Второй из рубщиков говорит что лучше покрыть каким-нибудь средством, не конкретизировал, а укрывать не надо, будет преть. Прошу совета, как сделать лучше.

Обязательно обработайте сруб колерованным грунтом-антисептиком. Наилучший вариант, из опыта - Валтти-грунт от Тиккурилы. Это очень качественный грунт, глубоко поникает, защитит от плесени, гибка и пр. Колеровать его нужно в близкий к древесине оттенок - колерованный материал лучше защищает от УФ-излучения солнца, и древесина не будет непредсказуемо менять оттенок. И сруб спокойно достоит до следующего покрасочного сезона.

Если оставить так - то потемнение и серость может образоваться слишком глубокими и шлифовка потом не спасёт до конца. Жалко же - новенький светлый сруб посереет. Не оставляйте без покрытия! По поводу крыши - не вижу в этом ничего плохого. Почему будет преть? Дерево - дышащий материал. Крыша просто позволит защитить от того, чтобы внутрь сруба не навалило снега за зиму.

На данный момент строители установили 2 укосины в каждой половине дома. Раскачивание практически полностью исчезло. Решение временное на период возведения дома, т. к. укосины не будут давать правильно усаживаться дому. Что можете предложить?

Надо связывать 9-метровые стены, как внутреннюю, так и наружные. С наружными стенами можно поступить так - выпилить вертикальный паз в форме ласточкиного хвоста (полного) глубиной чуть меньше середины бруса (5-7 см), изготовить под этот паз брус-вставку сечением ласточкин хвост (шип) и заколотить его сверху в стену. Делать это в местах примыкания будущих перегородок (они же будут, надеюсь).

В итоге получим вставыш из бруса, придающий жесткость стене, на верхний конец этого бруса можно одеть балку, насадив ее на брус (шип-паз) с учетом усадки. Среднюю стену 100-ку можно обжать с обеих сторон вертикально приставленными брусьями и стянуть их вместе со стеной шпилькой - одной на период усадки дома, перед отделкой (по окончании основной усадки) можно добавить шпилек. Эти стяжки (сжимы) также разместить по линии будущих каркасных перегородок или оформить их в составе арки.

Второй этаж отстоявшегося 3 года деревянного дома из бруса 10*10 см. Перекрытие между 1 и 2 этажами. Утеплено. Делаю пол на 2 этаже. В балках сделал выпилы, уложил сухие бруски 40х60 с шагом 65-70см. Кое-где пришлось подкладки подкладывать. Бруски вывел по уровню. Пока не закреплял. По брускам будет половая доска толщиной 35мм с шип-пазом. Вопросы:

1. шаг брусков не слишком большой?
2. подкладки минимальной толщины какие - не треснут при прикручивании к лагам?
3. нужно ли герметик между соединениями наносить - для избежания скрипа?
4. чем крепить бруски к лагам - гвозди или саморезы?
5. пароизоляцию нужно укладывать? (между вагонкой 1 этажа и утеплителем уже лежит пароизол)

1. Думаю, большой шаг, по крайней мере, на грани уже.
2. Я полоски рубероида подкладываю - они не треснут и высоту регулировать удобно. А щепкам не доверяю.
3. Ничего не скрипит (на рубероиде).
4. Креплю желтыми или белыми саморезами с полной резьбой, если рубероидом вывел в уровень, но есть другой опробованный вариант - применять шуруп по бетону - он тоже весь в резьбе и толстый - насаживается брусок на него и держится на заданной высоте - типа регулировочный саморез, получается.
5. Думаю, пароизоляция ни к чему там. По балкам натянуть ветро-гидрозащитную пленку, поверх нее - бруски и шпунт.

Подскажите каким способом лучше крепить половые доски и как спрятать места крепления? И какие саморезы лучше использовать?

Прежде чем начать укладывать половую доску, убедитесь, что паз и гребень сидят плотно и расположены относительно друг друга правильно. Крепите в гребень под углом саморезом, слегка утапливая шляпку. В зависимости от толщины доски. Саморез войдет под углом в гребень и через нижнюю часть (подошву) доски в балку/лагу. В балку - не менее половины длины самореза. Затем укладываете следующую доску и опять
закручиваете саморез в гребень, и так далее. Если разбирать, то Вам достаточно снять одну крайнюю доску (пусть даже и сломав паз/гребень).

Планируется дом из клееного бруса 210 мм. Первый (обвязочный на свайно-винтовом фундаменте) венец хочу сделать из обычного бруса 200х200. Вот только терзают меня опасения, что эту обвязку "закрутит" при высыхании, и появятся щели между ней и первым венцом из КБ. Сам думал о следующих вариантах предотвращения этого, но спасет ли?

1. Обвязку и первый венец из КБ соединить нагелями (по чаще). Но вот не выкрутит ли тогда первый венец вместе с обвязкой?
2. Поскольку фундамент будет свайно-винтовой с обвязкой швеллером, можно притянуть обвязочный брус к швеллеру шпильками (опять же, "почаще"). Тут другой вопрос: каков диаметр шпилек должен быть, чтобы воспрепятствовать кручению бруса 200*200?
3. Может, мои опасения напрасны, и под весом дома (одноэтажник) брус не выкрутит?

Даже если и покрутит (а такая вероятность, хоть и малая, но есть, все же), законопатите и все.
1. Первый венец же в свою очередь будет соединен со следующим и т. д.
2. Честно говоря, нет опыта работы с винтовыми сваями.
3. Бывает, выкручивает, смотря из какого ствола выпилен брус.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГИДРО И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОТДЕЛКА ДОМА

РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

КРЫША И КРОВЛЯ