Строительство дачных и загородных домов. Конструкции и материалы. Строительные и отделочные работы.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Деревянные срубы дачных домов


Столкнулся с проблемой. В некоторых местах над окнами, над окосячкой, видимо, оставили маленький зазор, в итоге брус лег на перемычку окосячки, появились небольшие щели. Что делать в этом случае? Второй год как стоит дом, год как живу. На втором этаже между 3 и 4 венцом второго этажа появился достаточно большой зазор, сантиметра 2-3, вроде ничего не держит между венцами, стана несущая, как можно исправить?

Начните с протяжки шпилек и подкрутки домкратов, а далее - идите к строителям, ибо подчас на глазок трудно, а подчас невозможно, выяснить истинную причину, а у них есть понимание, что и как работает, где и что нагружено и т. д. Например, типичная ошибка: собрали стены, выставили окосячку и рабочие ушли. окна заказали у другой фирмы, те пришли и глухарями через окосячку прикрутили окна.

Есть дом из пеноблоков на блочном фундаменте с армопоясом из кирпича. Дом облицован силикатным кирпичом. К дому пристыкован П-образный блочный-же фундамент с армопоясом, для веранды. Веранду хочу сделать из 18-го бруса. Каким образом (и надо ли вообще) пристыковать торцы бруса (концы буквы П) к стене дома? Брус сухой. Думаю такой вариант, закрепить на анкерах брусок на всю высоту брусовой кладки и после усадки прихватить брус к этому бруску шурупами.

Обычно нет нужды прихватывать брусья к бруску. Но если сильно захотеть, то можно извратиться и сделать брусок в форме ласточкиного хвоста, а в торцах брусьев запиливать паз тоже в форме ласточкиного хвоста и набирать на брусок. На определенных высотах бруска для удобства набора брусьев профиль бруска сделать прямым и через эти места набирать брусья.

Если, взять брус и выпилить в нём шип, чтобы получился Т-образный в сечении и поставить его вертикально к стене. Хотя, большая вероятность, что его поведёт в стороны. Вариант с доской и бруском мне очень нравится. То есть, как я понимаю:
1. Щель между вертикальной доской и кирпичной стеной можно пропенить пеной и посадить доску на анкера.
2. К доске пришурупить брусок через пену. Таким образом, система Стена-доска-брусок будут неподвижны.
3. В торцах бруса выпиливать ответную часть - паз. Чтобы паз плотно? садился на брусок-шип?
Если в этом месте образуются щёлки, то набивать паклю. Но не пенить - так как шов подвижен относительно.
4. Таким образом, подвижный шов образуется между дерево - дерево, а не между кирпич - дерево, что видимо, плюс.
5. Доска-брусок и паз в брусе предотвращают продольное смещение стены из бруса в бока, но не предотвращают отщепление торцов от доски-бруска.

Пена применяется для зазоров от 10 мм, у вас таких, надеюсь, не будет. Потом, это чисто мое мнение, пена + дерево (живое) довольно плохая смычка с точки зрения долговечности особенно там где есть перепад температур. Есть много других материалов (джут, ППЭ, герметик). Обернуть брусок лентой джута (льноватина. т. п.) вставить в паз. Этот узел не решает вопроса крепления бруса к стене, надо создавать жесткость в другом месте или делать ласточкин хвост.

Помогите рассчитать возможность монтажа стяжки (для водяного ТП) по деревянным лагам! Имеем: столбчатый фундамент с ростверком, стены клееный брус 165 х 210. Лаги 100 х 150, расстояние 700 и макс длинной 4800. Снизу к лаге подшит брусок 50 мм, для увеличения пирога утеплителя (бальзатовая вата "теплит" 200 мм). Каждая лага подперта не менее двумя тумбами с домкратиком. Тумбы на глубине промерзания. Снизу подшиваю доску 25 х 150. Лаги расперты брусками 100 х 150. Грунт залит стяжкой 5-7 см, с арм сеткой, от грызунов и влаги).

1. обзол с лаг уберите, если есть - плохо видно.
2. Тумбы не завязаны между собой ростверком? очень сомневаюсь, но, если "да", то тумбы могут гулять, значит вам стяжка противопоказана – треснет.
3. странно, что лага высотой 150, для строителей проще брать 200мм.
Но раз так, то утеплитель проситься бросить перпендикулярно. значит брусок прибит не правильно. Про стяжку - для расчета лаг, надо понимать какая нагрузка на них придет и пролет, поэтому вам для начала надо определиться с пирогом пола и померить расстояние между опорами лаг, их длину и расстояние между лаг и какая это будет комната.

Нам сейчас шлифуют-красят сруб (бревно). И торцы обрезают ровненько. Так вот - когда пилят торцы - с одной стороны торца бревна (там, где пила выходит) иногда появляются заусенцы. Причем со стороны входа - все гладенько. Почему так? Я конечно, понимаю, что все будет шлифоваться и т. д, но все-таки хочется понять. Так бывает?

Именно так и бывает. Есть способ избежать такие сколы, но он очень трудоемкий. С двух сторон бревна делаются вертикальные пропилы паркетницей, потом на глубину зарезки делаются пропилы с торца бревна. Кусочки скалываются. Получается как бы шип под обсадные колоды. Далее срезается этот шип и торец бревна вышлифовывается. Получается без сколов, гладко.

Собираюсь обшивать брусовой дом имитацией бруса. Подскажите, пойдёт такой пирог? Правильно ли подобраны материалы? Брус, вертикальная обрешетка бруском 50х50, утеплитель Paroc Extra, опять обрешетка (горизонтальная), утеплитель Paroc Extra, гидро-ветрозащита Tyvek Solid, контр рейка 35х45 (вертикально), имитация бруса.

И ещё, имитацию хочу широкую, около 180 мм в чистоте и толщиной 25-28 мм. Как её правильно закрепить, чтобы был скрытый крепёж? Просто доска солидная и гнуть её может тоже солидно. Нужно ли стыки ветрозащиты Tyvek проклеивать скотчем битумным? Крепить её степлером? И как делается вент зазор? Утеплитель должен быть закрыт ветрозащитой со всех сторон герметично?

Стыки клеить смысла нет. Крепите степлером. Пирог в принципе правильный. А вот насчет скрытого крепежа - не знаю. Разве что саморезами в шип наискось, чтобы следующая доска его закрыла.

Подскажите как сделать черновые полы по балкам?

Можно доской 25*150 с шагом 150мм. А сверху фанеру 10-ку.

Строим дом из бруса естественной влажности, брус был закуплен в конце марта, сруб собран апрель-май, в процессе строительства обрабатывали антисептиком нортекс-доктор. Шлифовать и красить планируем следующ. м летом. Вопрос чем покрыть снаружи сруб под зиму?

Не портится - не трогайте. Шлифовать потом замучаетесь. Лучше обеспечьте хорошую вентиляцию.

Продолжаю стройку своего дома. Возник вопрос, как строить окна в эркере? Хочу по максимуму застеклить. Как делать, где и сколько стыки бруса (150*150)? Как рубить углы?

Я делал по разному - простенки из бруса выкладывал (окошки узкие получаются), вырезал из кругляка шестигранные столбы, а также ставил попарные стойки из бруса. Самое простое - двойные стойки из бруса, они же как бы колоды окон эркера. По углам эркера выставляете стойки из бруса с сечением в форме прямоугольной трапеции. На каждую сторону по стойке, итого выйдет по две стоящие рядом стойки с зазором между ними, например, сантиметра полтора. Этот зазор впоследствии можно законопатить или запенить. А между стойками вставите оконные блоки.

Если ставить стойки, то как это сочетается с усадкой дома?

Через компенсаторы (анкер регулировочный по высоте). Сверлить отверстие под шпильку нужно сверлом миллиметра на 4-5 толще - иначе при сушке древесины шпильку зажмет.

1. Правильно ли я понял, что сначала положили 4 венца всего дома, затем всё остальное, кроме эркера. А когда высота дошла до конца окон, то ставятся стойки и на них след. венец?
2. Как заделывать щели над окнами, и остаётся ли доступ к регулировке?
3. У меня дом из бруса и я планирую наружную отделку с утеплением, как в таком случае быть с доступом к регулировке?

1- правильно.
2 - как в обычных окнах - утеплитель и наличники. Верхнюю часть наличника снимаете и гайка доступна. Обсадные коробки делайте вровень со столбами.
3 - изнутри помещения.

Можно поподробнее, как правильно сделать? Нижний венец в зоне эркера уже лежит и лиственницы нет, так что положил сосну. В связи с этим вопрос - что такое обсада? Концы каких стоек в шип и зачем? что такое верхняя отбортовка? У меня брус отлежался 12 месяцев, сильно ли он ещё сядет? Не хотелось бы что-то спиливать по мере усадки. Может быть лучше усадочные домкраты (если правильно понял то это площадки с резьбой между ними)? правильно ли я понял, что обсадные коробки (просто все по-разному называют) крепятся в проёме на шип? Вставляем сразу между столбами что? Рамы? Как крепить раму к основной стенке? Спилить?

1 - обсада (окосячка) - конструкция, позволяющая смонтировать статичное по размером окно или дверь в изменяющийся по высоте проем сруба.
2 - стойки - столбы. В горизонтальных брусьях пазы, а на концах столбов - шипы для крепления одного к другому.
3 - Отбортовка. Под длинными столбами на арматуру одеты деревянные круги. Когда длины шпилек не будет хватать и гайка опустится на гайку, чтобы не вынимать столб и не пилить его - просто раскалываем круг и столб укорачивается. Нечто подобное можно сделать в верхней части столбов вместо компенсаторов. Похоже на шип в виде трезубца. Средняя часть входит в паз, а боковые упираются в верхний брус. Отпиливая боковые "зубцы" - отбортовку - укорачиваем столб не вынимая из проема.

4 - сядет еще хорошо, особенно после включения отопления. Домкраты (компенсаторы) проще.
5 - к стене. К столбам - на гвозди. Или можно вообще сами столбы использовать, как боковины обсадной коробки и поставить только вершник для утепления усадочного зазора и крепления наличника.
6 - ну да... именно.
7 - можно и по синей, но не удобно будет делать паз под закладной брусок и монтировать боковину. Лучше оставить прямой торец проема, а боковину тоже сделать в виде столба трапециевидного сечения.

Подскажите как правильно организовать пол на крытой веранде? Запиливать балки или бревна? Дело в том, что фундамент выступает совсем маленько, а в некоторых местах так и вообще практически не торчит, так уж бревна положили. Если балки 100х200 ложить на фундамент, как я понимаю на торец, то пол сильно поднимется (с учетом чистовых еще досок или фанеры), а поднимать некуда, на противоположной стороне уже находиться дверь.

Балки 100х200, с шагом 60см, запиливаем и кладем на фундамент. Запиливают бревна, с одной стороны делают обычные гнезда, с другой гнезда наискось, что бы можно было завести балки на фундамент.

Наш дом выполнен из бруса 15*15, облицован снаружи в пол-кирпича. Внутри обшит стеновыми панелями из натурального дерева "под вагонку". Как оказалось, между ними и брусом только воздушный зазор на ширину деревянных направляющих (2,5 см.). Хотим утеплить дом для постоянного проживания зимой. Нужно ли в этом случае устраивать тепло- и пароизоляцию под вагонкой, если "да", то как правильно? И нужно ли вообще это делать, или кирпич, брус, воздушный зазор и вагонка - этого уже вполне достаточно?

С точки зрения современных требований по энергосбережения, вашу стену нельзя считать эффективной, но практика вносит свои коррективы - поживите одну зиму так, оцените затраты на отопление. Не исключаю, что вас все устроит. Если нет, тогда утепляйтесь, но только снаружи.

Построили дом, первый этаж брус 18, второй типа полу мансарда, по пояс, где то брус 15*15, а дальше все в утеплителе! Строители делали утепление мансарды, и зашили вагонкой. Дому будет в середине октября год как приколотили кровлю, строили сруб под крышу месяц! Вопрос о балках перекрытия, решил спросить, так как лучше проблему предотвратить пока они голые, чем потом все разбирать! Между стенами несущими пролет
метров 5, шаг около 500 мм может чуть больше! За год эти самые балки потрескались, думаю это нормально для бруса, но все таки это нормально?

Точка опоры балок лежит на стене из 18 бруса, не рухнет это все дело на голову, не провиснет? балки, кстати, тоже из 18 бруса сосна! В местах их соединения строители посоветовали их скобами сбить между собой, думаю еще поставить уголки усиленные снизу. Будет от этого смысл и станет ли надежней конструкция? Некоторые балки чуть-чуть закрутило, пол будет фанера потом подложка дальше ламинат, опять же эти строители посоветовали под фанеру на балки сделать обрешетку, чтобы сделать пол ровным (т. к. балки перекрутило), вопрос, нужна ли она? может фанерой он и выровняется? добавит ли она жесткости конструкции?

Опасения излишние, думаю, так как они покоятся на несущей стене, а не на прогоне на стойках. Скобами лучше сбить, конечно, этим самым укрепите наружные стены. Получится, что стянули их балками. Ничего страшного в выкрученных балках нет, мы специально порой оставляем их на балки. Мысль с обрешеткой по балкам тоже верная, можно вывести их в идеальную плоскость. Но, думаю, под фанеру такой метод не подойдет, если только не класть какую-нибудь фанеру 20-ку.

Имеется монолитный цоколь шириной 400мм, высотой от УЗ =600-800 мм (участок с понижением рельефа). На него выполнено опирание плит перекрытия (ПК-42-15-8 и ПК42-12-8 и т. п.) на глубину 200мм. Ноль нормально не выведен. Опирание внутренних стен из проф. бруса (200*200 кедр) будет выполнено на плиты перекрытия. Чистовой пол - теплый пол и кафель (поднимется максимально на 100мм). Как лучше поступить?

1) Раствором подлить ноль по периметру. На оставшиеся 200мм цоколя (место пустого квадратика) уложить обвязочный (окладной) венец 200*200 из лиственницы, а потом уже нулевой венец проф. бруса (200*200) из кедра. Не сгниет в таких условиях обвязочный венец? Опирание внутренних стен на бетон как правильно выполнить при условии, что выведенного "0" по плитам нет?

2) На оставшихся 200 мм цоколя (место пустого квадратика) вывести "0" кирпичом, сравняв ноль с плитами перекрытия, потом подкладная доска из лиственницы под все стены (какая высота оптимальна?), а потом уже нулевой венец проф. бруса (200*200) из кедра. Достаточно только подкладной доски или все-равно нижний венец д. б. из лиственницы? как доску отсекать от кирпича/бетона?
3) то же, что и вариант 2, но вместо кирпича монолит с армированием. При этом варианте видимо в работу включаются плиты перекрытия, это не опасно?

Вариант 2 - самый оптимальный. Только в кладку применять красный полнотелый кирпич! (и ни каких силикатных или фасадных-пустотелых).
Вариант 3, конечно, предпочтительнее. Но и дороже, и сложнее всего. Плиты перекрытия тут не при чем.
Поверхность цоколя желательно вывести в "0", но без особого рвения.

Подкладочная доска из лиственницы - очень желательна. (и дело не в "ремонтопригодности" сруба! Основная цель - исключить конденсат при контакте с холодным бетоном, и - приподнять стены из возможной лужи). Толщины доски достаточно и 20 мм. Под нее проложить два слоя рулонной гидроизоляции. Любой. Можно и рубероид (лет на 30 должно хватить). Если бюджет позволяет - можно посмотреть современные материалы.

Гидроизоляция должна выступать по наружному контуру строения на 20-50 мм, и внутрь помещений из под бруса - на 100-150 мм (как правило, применяют ширину полосы 0,4-0,5 м). Первый венец вместе с подкладочной доской выставлять в "0" с особой тщательностью. Если снизу будет щель (стык с цоколем) - зачеканить под доску цементным раствором. Потом снаружи примыкание сруба к цоколю закрыть капельником (весь дом по периметру).

Изнутри дома, вдоль всех стен, рекомендую проложить мягкий плитный утеплитель, толщина - 50 мм, на ребро, на всю высоту пирога пола. (Деревянные конструкции служат долго, только когда имеют естественное проветривание. К тому же исключается мостик холода). Способ исполнения узла такой: вдоль стен прокладывается доска на ребро, (толщина доски 40-50 мм). После исполнения всех стяжек и прочее, доска удаляется, и заменяется на утеплитель. Покрытие чистого пола не доводить до стен на 10- 20 мм, щель декорировать плинтусом.

Какую усадку даст деревянный сруб, если брус размером 15*15?

Для не клееных конструкций строительными нормативами установлено значение 3-5% (т.е. на уменьшение размера бруса при усушке и усадка утеплителя). По факту (и по опыту) усадка составляет 5-7%, в особо критичных случаях достигает 10% (если сборщики недобросовестные, или брус совсем плохой). Для профилированных конструкций (но, как понял, это не в данном случае), смело можно добавлять 1-2% монтажных (т.е. "не посаженность" в профиль).

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГИДРО И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОТДЕЛКА ДОМА

РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

КРЫША И КРОВЛЯ