Строительство дачных и загородных домов. Конструкции и материалы. Строительные и отделочные работы.

__________________________________________________________________________

Деревянные дома из бруса


Подскажите, от чего чернеет свежеспиленный брус? На спиле брусьев видно, что проявления "черноты" идут от сердцевины и появляются на стенах струганого бруса по волокнам. Строение поставлено из свежеспиленного бруса 50*50 (пахло смолой после постройки). Черные разводы появляются в разных местах - стены, половая доска, потолочная доска, потолочные лаги.

Причем снаружи черных проявлений точно нет. Вся конструкция под кровлей и на ленточном фундаменте. В конструкции имеются оконные и дверные проемы, в фундаменте - вентиляционные продушины. Казалось бы проветривается не плохо. Скорость появления проявлений неимоверная. Внутри покрыли Лазуролом, под полом Биоцидом, с наружи олифой. помогут ли эти пропитки остановить "почернения"?

Сырой брус покрывали олифой? Затруднили выход влаги из тела бруса. А в шве и так влага бруса стопорится - при укладке совсем сырого бруса в швах синеет и чернеет 100%. Пропитки поверхностям брусьев в швах не помогут, считаю. Расклиньте венцы, вытащите уплотнитель и пусть сохнет. Затем по высыхании обработаете грани брусьев в швах.

Подскажите нужна ли пароизоляция при отделки фасада бревенчатого дома имитацией бруса?

Не нужна. Только ветрозащита по утеплителю.

Подскажите, пожалуйста по следующему вопросу: чем лучше заполнить проем между верхней перекладиной окосячки и бревном? Из материалов в наличии:
- минвата
- минплита (Роквул лайт баттс)
- льноватин.
Можно просто набить в зазор минваты или лучше сначала поместить её в целлофан, или просто свернуть трубу из льноватина и так же запихать в зазор? Требуется ли дополнительная защита от влаги этого материала?

Из перечисленного я бы вычеркнул минваты (минплиты). Все же после заполнения проема обычно предполагается продолжение усадки, поэтому те же минплиты будут сдавливаться и хуже работать как утеплитель, считаю. Да и пароизолировать изнутри надо будет проем, иначе пар конденсируется в минплите. Насчет льноватина не знаю (не работал с ним), но обычно заполняем проемы скрученной паклей - при усадке она уплотняется.

Планируется дом из ОЦБ. В гостиной проектируются окна и выход на веранду (сразу на улицу), так называемый летний выход. Зимой эта дверь будет закрыта. Подскажите, какое применить решение (стеклопакеты, дополнительное утепление или еще что-то?), чтобы зимой было из этой двери не поступал
холод.

Я бы применил, деревянную дверь, по шведской технологии. Это двойные ставни, снаружи пакет, а на внутри одинарное стекло.

Пришел к такому решению – проконопатить, с внешней стороны на брус положить гидроизоляцию, далее обрешетку 50*50, в нее заложить Пеноплекс, и сверху закрыть блокхаусом. Правильное ли это решение, если да – не пропустил ли я чего?

Вообще, утепление изнутри не приветствуется, так как возможно отсыревание внутренней поверхности деревянных стен из-за смещения точки росы вовнутрь. Происходит также промерзание самой деревянной стены. По технологии утепления деревянных стен толщина пирога будет большой - утеплитель, вентзазор, обшива.

В Вашем случае на толщину деревянной стены 100 мм рекомендуется 100 мм утеплителя, плюс 50 мм зазора и еще плюс обшивка фасада. В Вашем варианте с пеноплексом я не уверен, что пары не будут конденсировать на поверхности стен. Поэтому этого избежать позволит пароизоляция изнутри.

Подскажите, что делать со столбами на которые опираются потолочные балки? Эти самые столбы по низу на 1,5 метра обмотаны рубероидом, потом на 70 см вкопаны в землю и на уровне грунта вокруг них отлита бетонная подушка 50х50 см высотой 20 см. Столбы получается, сидят плотно в этаком фундаменте и под ним еще врыты в землю. Меня мучает мысль что через 5-7 лет они внизу под землей сгниют и под давлением балок, на которые опираются стропила продавятся вниз сквозь эту самую бетонную подушку.

Они могут долго простоять, так как внутри дома находятся, где сырость, как я думаю, отсутствует или минимальна. Можно напитать бетон вокруг столба антисептиком.

Подскажите, пожалуйста каково соотношение стоимости строения стен дома из бруса / профбруса / клееного бруса, если речь идет о доме с газовым отоплением (утеплять стены не хотелось бы, т. е. думаем оставить стены из бруса без дополнительного утепления и отделки)?

Стоимость работ по монтажу стен деревянного дома, независимо от стоимости любого бруса, может отличаться. Сборка стен из конструктора, изготовленного под ваш проект на производстве, будет стоить дешевле. Но за изготовление самого конструктора вы заплатите больше, чем за стандартный погонаж или массив.

Сборка стен из погонажа с запилом соединений на месте, т. е. у вас на участке, будет строить больше, чем сборка конструктора. Внешний вид домика из погонажа, например, при сборке в теплый угол, будет отличаться от домика из конструктора и т. д.

Подскажите:
1. Какие нагели лучше, деревянные или железные? почему?
2. Соединение в углах "коренной шип" это плохо или нормально?
Брус профилированный 150х150.

ГОСТ 30974 рекомендует деревянный нагель. Коренной шип - это хорошо. Стены "не разъезжаются", в углах не дует.

Подскажите пожалуйста. Имеется брус 150*150 из которого будет ставиться сруб дома 8 на 8. Брус с июля месяца лежал на улице ни чем не обработанный, местами естественно потемнел и кое где почернел.
1. Купили отбеливатель неомид 500 для обработки пораженных участков грибком, и неомид 430 для обработки бруса целиком. Сегодня приступают к сборке. Все ли правильно или что то упустили?
2. В этом году отделка не планируется, да и нельзя. А вот как лучше поступить с дверьми и окнами можно ли не выпиливать проемы в этом году?
3. В следующем году планируем утеплить и обшить дом блокхаусом хватит ли 50 мл. утеплителя (базальтовая вата). Как лучше класть утеплитель на брус или сначала какая то пленка и т. д? Отопление планируется газовое, но когда пока не знаю.
4. Какую пленку посоветуете использовать, и какой по размерам делать вентзазор?

1. Если брус обработан, то все нормально.
2. Лучше выпилить, можно не полностью.
3. Сразу на брус утеплитель. Поверх утеплителя натягивается ветро-гидрозащитная пленка. Затем вентзазор и фасадная обшивка.
4. Редко вообще утепляем дома. У нас Изоспан в основном. Хотя есть и подороже (а значит и получше, наверное) какие-то пленки (типа Тайвек). Вентзазор обычно 5 см.

У нас профилированный брус 50*50, как делать проемы для окон и дверей, делать стену, а потом вырезать или сразу отмерять брус резать и делать проем, а потом окосячку? еще интересует вопрос, хотим сделать большие окна с одной стороны дома, можно ли делать так? получится 3 стены и вместо четвертой окна будут, удержат ли пару верхних и нижних балок всю конструкцию? или лучше сделать стандартные окна, чтобы дом не скрутило?

На своем опыте могу сказать, что большие окна красиво, но необходимо учитывать, что большие проемы дают и большую усадку, жесткость конструкции получается разная, лучше бы это учесть, соблюсти симметрию. У нас стена с большими окнами садится больше остальных.

Имеет ли смысл на зиму чем-нибудь обрабатывать новопостроенный дом из бруса 50х50? Или же лучше по весне сразу покрасить в нужный цвет? Чем лучше красить наружную сторону дома?

Лучше обработать сейчас, пока еще тепло. Весна может быть затяжной и тогда брус начнет синеть/чернеть, а обрабатывать сырой брус бесполезно. Весной просыпаются и откладывают яйца в щели бруса древесные вредители, а если дом будет обработан антисептиком, есть вероятность, что вредители в нём не поселятся.

Обращайте внимание на бесцветные антисептики, если потом собираетесь окрашивать стены лессирующей (прозрачной) краской. Балки пола и потолка лучше окрасить долгоиграющим Неомидом (бывает бесцветный, зеленоватый или коричневый). Выбирайте из Неомидов те, которые без хлорки, если у вас нет синевы и черноты.

В связи с тем что немного я ошибся при заливки фундамента верхняя часть фундамента (участок под уклоном) выступает от земли всего на 20 см и соответственно нижний венец лежит очень близко от грунта, соответственно мне представляется, что это проблема которую надо решать, а как именно сделать правильно я не знаю, и 2 момент между нижним венцом и фундаментом кое где есть щели, как их правильно надо заделать и нужно ли в свете этих щелей устанавливать лаги пола выше щелей, так как хотел изначально делать вровень с фундаментом.

Советую подлить фундамент в высоту на необходимый уровень. И заливать горизонталь поточнее. Можно поднять дом на домкратах на требуемую высоту, подложить под него сваренные из металла конструкции и залить все это бетоном.

У меня вопрос по стоимости работ. В начале работ оговаривалась стоимость "пирога" пола, стоимость обшивки потолков и т. д. Теперь выясняется, что выравнивание балок пола, потолка - это дополнительные работы, оплачиваемые отдельно и очень неплохо. Так ли это?

Здесь надо прояснить следующее, либо у вас:
1) балки пола/потолка просто лежат (не врезаны в стену);
2) балки пола/потолка врезаны в стену, но имеют перепады;
3) балки пола/потолка врезаны в стену, на одном уровне (т.е. сделано как надо).
Так вот, в 1-ом и во 2-ом случае - отдельная оплата за выравнивание балок. В 3-ем случае никаких доп. работ по выравниванию не должно быть.

Столкнулся с проблемой, сделали сруб 8 на 8, он простоял 4 года, в одном из углов стояло вертикальное бревно без компенсационного винта, в процессе усадки угол задрался на примерно 10 см. Бревно сняли, на него поставили винт, установили на старое место, угол опустился на 2 см и остановился, как думаете выровняется дом или нет? И может быть есть способы осадить угол?

Если в течении полугода ситуация не изменится, то, увы, вам придется применить стягивание венцов.

Купил дом из бруса 50х50, снаружи утеплён минватой, затем металлосайдинг. Нужно-ли утеплять дом изнутри? Если нужно, то какой материал посоветуете?

Изнутри утеплять не стоит, иначе будете пароизолировать изнутри стены, а зачем это надо в брусовом (деревянном) доме? Если дом был проконопачен, то холодно быть не должно, в смысле, расходы на отопление не будут велики.

Решаю проблему непродувания стен бани. Снаружи не хочется вид такой избушки утеплением портить. Внутри брёвна стёсаны. Решил просто пустить вагонку внутри. Строители советуют под вагонку на стену гидроветроизоляцию "чтобы не дуло". Склоняюсь к тому, чтобы мембрану не ставить, а просто хорошенько проконопатить. Ещё думал - может и вагонку внутри не надо, тепла она много не даёт, отшлифовать внутренние плоские стены и всё? А вопрос в следующем - нужно всё таки под вагонку мембрану "от ветра" или нет?

На вертикальные столбы под выпусками поставьте регулировочные лифты для того чтоб когда сруб садился выпуска не зависали и не образовывались щели. Ну а после усадки хорошо проконопатьте стены, потому что срублено не в ноль и конопатить все равно придется. И ничего больше придумывать не надо. И так должно быть тепло и продуваться не будет. Да и как бы то ни было утеплить, то всегда успеете и ни что вам не
помешает это сделать и потом. Если что-нибудь вдруг будет не устраивать.

Подскажите, пожалуйста, можно ли сейчас строить дом из проф. бруса 50х50 на дачном участке, фундамент столбчатый, под ключ? Почва глинистая. Или все-таки сейчас только сруб под усадку?

На столбчатом фундамент, на глине не рекомендовал бы. Под ключ сразу - тоже. Если только Вам в качестве балок перекрытий, чернового пола стропиловки и обрешетки не поставят сухой материал. Что крайне сомнительно. Можно строить "под крышу" на буронабивных сваях с уширением на конце. Дом даст естественную усадку, около 6%. Весной можете начинать отделку.

Имею сруб бани 4х6 из тесанного бруса 150*150*6. Швы были прокопопаченны один раз (с наружи и изнутри) через год после сборки. Планировалось зачистить стены внутри. К сожалению пока не осуществлена. Есть мысль обшить внутри вагонкой. Имеет ли смысл (кроме естественно скорости получения изделия т. с.)? Могут ли в последствии возникнуть проблемы. Стоит ли чем то дополнительно обшивать стены под вагонокой (пароизоляция и т. д.) Можно ли подзабить швы (углубления в местах оставшихся после рубки стен от скругления бревен) минеральным утеплителем, для доп. теплоизоялции.

Я утеплил пеноплексом 50 мм и обшил блокхаусом. Пленки никакой не делал. Прошлой зимой все таки конопатка мхом давала о себе знать, помещение остывало быстрее чем я планировал (теплых полов и двухразовой закидки дров едва хватало на сутки). А без пеноплекса вообще было бы плохо. Этим летом все проконопатил, межвенцовые швы закрыл еще и канатом. Посмотрим как будет этой зимой. Только у меня сруб, тесаный изнутри.

Подскажите, выносы под открытую веранду, идут целиковым бревном или нет? Можно ли делать такие веранды путем врубки или стыковки, чтобы не использовать очень длинные бревна? Планируется баня 700*815 (привязываюсь к общей длине бревна 9м) по осям. Из них 700*215 приходится на открытую веранду. Ширину я бы увеличил еще на метр, но длина бревен в 10 метров как то уже вроде и многовато.

Обычно стыки делают на перерубе так чтоб половина бревна выходила на выпуск, а половина лежала на стене. Следующими пол венцами перекрывают и тогда столбы на веранде будут стоять только как дополнительная опора.

Подскажите можно ли сделать стены из бруса 100х100-пароизоляция-плюс внешний утеплитель базальтовая плита Теплит П-75 в два слоя. Теплопроводность - 0,038 Вт/(мК)-сайдинг? Просто буду строить один а тягать брус 150*150*6 тяжеловато, дом 7х8 -1,5этажа с двускатной крышей.

Можно, конечно, только пароизоляцию на стены под утеплитель устанавливать нельзя. Только ветрозащиту поверх утеплителя. Правда, тяжело это будет, строить из бруса такого сечения.

Начали укладывать сруб 4х6. Сказали, что углы в пол-дерева. Продувать может - сквозные щели в углах. Подскажите, что делать в таких случаях?

Пробовать конопатить вертикальный стык (который насквозь) - в зависимости от того, каков размер щели. Если плотно построено, то ждать, когда подсохнет брус, и появится щель. Если наплевать на эстетику, то можно делать пропил в этих местах до половины толщины бруса, например, и плотно набить в образовавшийся паз скрученную паклю. Можно было бы пропилить изнутри, но будет неудобно и получится, скорее всего, некрасиво.

Есть два вопроса по строительству. Рабочие предлагают острогать брус 150*150*6 рубанком с внутренней и внешней стороны. Если с внутренней стороны я согласен, это нужно. С наружной стороной, все не так однозначно. Скорее всего, в будущем буду утеплять стены, и закрывать декоративной отделкой. Стоит ли тратить деньги на острожку внешней стороны? И еще по кровле: Или оставить отстаиваться дом покрытым рубероидом, или сразу покрыть металлочерепицей? Просто есть желание в будущем не заниматься переделкой.

Можно и не строгать, конечно. На сколько дороже выходит с этой острожкой? А это зависит от конструктива стен - есть ли рубленые фронтоны, второй неполный этаж и т. п. - вероятность неравномерной усадки стен.

Предлагают использовать для строительства дома проф.брус естественной влажности сечением 240х195 (h) - что очень соблазняет. Но что бы удешевить смету внутренние стены предлагают сделать каркасными по столбам с верхней и нижней обвязками из стенового материала. Потом это надо будет обшивать - это доп.расходы. На счет цены наверняка то на то и выйдет, но размажется по времени. Нет возможности сразу большую сумму вложить в строительство.

Встает вопрос: по эксплуатационным качествам и надежности как лучше? Использовать на все стены брус меньшего сечения, соответственно меньше головной боли на доп.работы и доп.затраты и наверное усадка будет равномернее? Или ничего страшного при каркасном варианте? Как столбы и обвязка будут работать совместно с наружными стенами во время усадки?

Имейте в виду, что брус будет давать усадку, а каркасная стена - нет. Вам надо будет что-то придумывать, чтобы регулировать высоту каркасных стен. Внутренние стены можно сделать каркасными, если это позволяет проект. И для их сборки нужно будет дождаться основной усадки дома и предпринять технологические приемы. А сечение бруса 240*195 по моему очень хорошо. Не надо будет доп. утепления, при грамотном строительстве.

Скажите, если всеже, не ложить пароизоляцию, что будет? Кровля изнутри наружу осб, между лаг крошка пенопласта, опилки 5см, чердачное пространство, обрешетка, ондулин. И что интересно? Если положить, пароизоляцию между лаг, а затем вышеперечисленный пирог, то получается, что пар проходит через осб, затем утыкается в пароизоляцию, на которой со временем образуется конденсат и куда он девается впитывается в лаги или куда ведь капли воды сквозь осб обратно не пройдут.

Пароизоляция - это по ходу герметичный паробарьер. Сверху OSB, между лаг сделать герметично практически невозможно. Пароизоляция нужна, ее основное назначение не дать проникнуть пару в утеплитель и ограждающие конструкции кровли, как следствие выпадение конденсата. В вашем случае оптимальным является укладка пароизоляции снизу OSB, с проклейкой швов. Далее вентзазор и отделка.

Скажите, пожалуйста, разве сборка коробки из профилированного бруса с нарезанными чашками не существенно легче сборки из погонажа?

Сборка не легче, просто из работ исключается процесс нарезки чашек. Квалифицированный плотник эту операцию делает довольно быстро, поэтому разница в цене не очень значительная.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГИДРО И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОТДЕЛКА ДОМА

РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

КРЫША И КРОВЛЯ