Строительство дачных и загородных домов. Конструкции и материалы. Строительные и отделочные работы.

__________________________________________________________________________

Постройка деревянного дома из бруса


На что опереть брус для перегородок деревянного дома? Имеется сруб 8 на 8 по внутренним замерам, 4 стены. Перекрытия будут по деревянным балкам. Межкомнатные перегородки - брус, обшитый гипсокартоном.
Планирую под потолочные балки в местах перегородок подвести брус 100х150, чтобы потолочные балки не прогнулись. И ещё поставить брус 100х100 для межкомнатных перегородок (крепления гипсокартона). Подскажите:

1. Опирать снизу брус обязательно на половые балки, в местах, где снизу тумбы или можно сделать пол, а потом поставить на него брус, рассчитать, где под полом балки и опереть брусы на пол.
2. Сверху до потолка оставлять зазор бруса из расчета на усадку сруба. крепить на специальные крепления (уголки). Если делать зазор до потолка, то какой?

На балки, где тумбы. Пол - потом. Брусья-стойки крепим к балкам перекрытия через домкраты. Зазор обязателен, 5%-7% от высоты.

Сегодня привез доски. Под потолочные лаги, размером 300х150 планирую поставить брусы 100х150. По-моему в местах примыкания пола к лаге будут щели и будет дуть из подпола. Сегодня разгружал доски - эти брусы (100х150) тяжелые. Думаю, а как же они будут стоять. Если зазор обязателен и нужны домкраты (т.е. компенсаторы усадки), то возникает вопрос: Как регулировать усадку, если я обошью брусы-перегородки
комнат гипсокартоном.

И еще - В местах установки бруса как крепить пол, к чему и как тут будет достигаться герметичность не будет ли тут дуть из подпола. Как мне сделать межкомнатные перегородки. Под 6 потолочных балок я ставлю брус 150х100. Ширина листа гипсокартона 120 см. Т. е. я понимаю, что между 120 см нужен ещё 1 брус- например 100 х100. Его что крепить к чему? К половой балке или можно и к полу. Мне кажется если все брусы межкомнатных перегородок крепить к балкам, то будет трудно достигнуть герметичности из подпола, чтобы не сквозило. Как тут поступить?

А утеплять перекрытие разве не собираетесь? Перегородка из ГКЛ делается вровень со столбами. Усадочный зазор закрывается досками, которые крепятся к потолку. В районе домкратов эти доски оставляйте съемными для регулировки. Между столбами монтируйте верхнюю направляющую и верх промежуточных стоек крепите к ней. Перегородку можно ставить и на пол, однако если понадобится пол перестилать - придется ее
демонтировать.

Подскажите, если окосячку сделать таким образом: берем брус 150х100 (отрезаем необходимые размеры) набиваем по краям два бруска 50 х 50 получаем паз, бруски можно для убедительности крепости соединения проклеить и соединить саморезами. Такой вариант имеет право на существование и какие могут быть не желательные последствия в процессе эксплуатации?

Смысл окосячки - скользящее крепление с ветровой четвертью! Два скрученных или сбитых элемента (пусть и плоских), таким свойством не обладают! И в прямую щель будет обязательно сквозить. Если проклеить - то да, возможно такой способ имеет право на жизнь. (если конечно разберетесь с клеем).

Подскажите, может ли верхний венец играть роль мауэрлата, т. е стропила положить прямо на последний венец (крыша двускатная, мансардный этаж из сухого профилированного бруса 20*20 см)?

Конечно, можно. Примите во внимание только высоту этого венца в плане того, насколько нависнут свесы кровли, не окажутся ли они надвинутыми на окна, ну и будет ли достаточным высота ниши в чердаке в границах "чердачное перекрытие - мауэрлат" для слоя утепления.

Подскажите пожалуйста, в срубе из проф бруса 20*20 см можно ли прорезать дверные проемы во внутренних стенах сейчас, а окосячить потом (весной, в мае)? Так как струбцины покупать в таких количествах (6 шт) дороговато притом, что их столько никогда в жизни не пригодится больше.

Можно, но в торцы впилить шпонки 50x50 и прикрутить к ним с торца доски 50x150 на саморезы с шагом 40 см, естественно оставив зазор на верху 12 см.

Запроектирован дом 9х9 из оцилиндрованного бревна. (квадратный сруб с двумя поперечными стенами крест накрест). Высота колодца 5 м и фронтоны. Планировал строить из 20го бревна, но вдруг на лесопилке сказали, что из 20го бревна такие высокие дома не кладут, нужно минимум 24, иначе нижние могут лопнуть. Так ли это? (лес - сосна и ель)

У меня летний гостевой домик 6х6 из 20 оцилиндрованного бревна. Сосна и ель. Фундамент 6х8 (2 метра веранда). Высота колодца 540, фронтоны каркасные. Пятая стена. Второй год стоит как влитой. Смотрится высоковато, но внутри очень удобно. Правда, настоял, чтобы делали из цельных 6 м бревен, а то сейчас норовят даже 6 м из кусочков сложить.

Дом из бруса 150х200, на ленточном фундаменте. Внутри шлифовка, снаружи будет утепление 50+50 мм минватой, затем ЦСП по вертикальной доске 50х200, на саморезах. Снаружи, по проекту, имитация фахверка. Бруски под вату будут 50х50, с креплением к дому на П-образных скользячках. Посоветуйте, удержат ли скользячки такой вес? И хватит ли утепления 100 мм? Еще о доме. Брус вологодский, собирала их же бригада. Не ах, если честно. Мансарду и 3 верхних ряда, уже делали узбеки (не хуже, чем вологодские, как оказалось).

Крыша из ондувиллы. Брус собирали на стеклопластиковых нагелях, 8мм,очень доволен. В этом году делаю утепление цоколь и подпол. Скажите еще, пол и потолок собирать можно летом или только после окон и
дверей? Их планирую ставить под осень, срубу будет как раз год. Осадку дал 5,5 см с солнечной стороны и 3,5 см с северной. Вроде все по плану. Да, покрыл снаружи "Неомидом" 430, вроде "въелся" в дерево неплохо.

100 мм хватит, конечно. Правда, специалисты по утеплению говорят, что при увеличении слоя утепления в деревянных домах появляется необходимость обязательной пароизоляции изнутри, в общем, вопрос этот я не знаю. А для чего бруски будут на скользячках? Кстати, как они выглядят? Это не прямые подвесы ли из оцинковки для ГКЛ? В принципе, на них крепят, но направляющие под фасадную обшивку, а бруски каркаса
утепления можно просто приколотить гвоздями. Смотря, какие полы и потолки.

"П"-образные скользячки те самые, но хочу нарезать сам из более толстой оцинк жести. Видел такое на одном доме. В скользячку будет заведен брусок 50х50 вертикально, под утеплитель, следующий брусок уже крепится саморезом к нему, но горизонтально. Между брусками утеплитель. Потом мембрана и вертикально доска 200х50, под ЦСП. Вот тут и боюсь за вес всей обрешетки. Выдержат ли скользячки?

У меня по фасаду до конька почти 10 метров. Полы думаю: по черепному бруску черный пол, затем утепление эковату и сверху влагостойкая фанера 20 мм, (или ДСП влагостойкий) на нее ламинат или что по дороже, как по финансам будет. Цоколь утепляю ЭППС и крупный камень как облицовка, отмостку тоже утепляю на 1 м. Потолок скорее всего из блокхауса под "брус", тоже на "П"-образных скользячках, с обрешеткой, лаги второго этажа немного с перепадами получились. Одобряете?

Скользячками тут называют подвесы для профиля под гипсокартон? Если да, крутите их к дереву через прокладки, например, через кусочки подкладки под ламинат. Железки позвякивают в стене, дерево хорошо звук передаёт. Звук переносится так: у меня сруб, бруски под сайдинг пришлось крепить на подвесы, зашил одну стену сайдингом, пошёл косой дождь, и я прекрасно слышал каждую каплю. Стену разобрал, под подвесы и в месте крепления подвесов с брусом вставил прокладки. Дождя больше не слышал.

По поводу пирога. Основной дом мне хватило ума сделать 2 полных этажа, а вот в пристройке пришлось делать утеплённую кровлю. Размер крыши 5*13,и в дном месте, наверное, мостик холода. Как только первый мороз, на потолке небольшое мокрое пятно, но только один раз, до следующей осени не течёт. Но за 5 лет пятно стало 1*1 м. Летом полезу на крышу. Собираюсь строить ещё дом, больше никаких утеплённых кровель!

А дренаж как делать, на каком расстоянии от отмостки? Из чего и как? И стоит ли его делать? Мы думали под веранду заливать столбики, а не цельный фундамент. В этом случае отмостка должна быть под верандой, возле фундамента, так? Еще в планах сделать террасу, напротив веранды, с подпорной стенкой из бетона, метрах в 2-3 от строения.

Если ее сделать поглубже, с дренажом, может это уберечь дом от вод, что бегут не по поверхности? И как узнать, а будет ли вообще там вода, (речь идет о грунтовых водах или нет? А отмостка должна быть какой глубины? Если мы положим песок, щебень, а сверху зальем раствором - это нормально будет. И уклон должен быть небольшой?

Дренаж выполняется в случае, когда верховодка находиться близко к поверхности. В Вашем случае необходимо убрать от дома воду, которая образуется при дождях и таяния снега. Это выполняется при вертикальной планировке участка. Отмостка защищает фундамент, скажем так, уже на ближних подступах.
В том числе и от воды попадающей с крыши.

Под верандой отмостку делать не надо. Если на столбиках то все должно хорошо продуваться. 5%. По периметру дома на ширину отмостки убираете грунт, прокладываете гидроизоляцию, отсыпаете щебнем и песком, все это естественно утрамбовываете надлежащим образом. Ставите опалубку и бетоном заливаете отмостку. При заливке не забудьте про компенсационные швы.

Про утепление основной вопрос, если вагонку обшить OSB плитой потом утеплитель и сайдинг или сразу утеплитель с сайдингом, понятно дело с мембранами.

Думаю, ободрать все до стоек, натянуть ветрозащиту снаружи, наколотить обрешетку - она еще не даст вываливаться утеплителю и будет основой под направляющие под вагонку и для вентзазора, наколотить вагонку. Изнутри на утеплитель пароизоляцию, направляющие и отделочную обшивку. Примерно так.

Колодец из бруса поставлен весной 2008 г. По стене идет с внешней стороны веранда, тогда еще полностью открытая, но под общей крышей с домом. Через год в ней вылетели брусья после зимы, которые ложили для подшивки потолка. Вызванные строители сказали, что дом сохнет и из за этого играет. Что, когда приедут на доделку, все сделают по уму.

Дом под крышей, но без окон стоял 4 года, потом год с окнами, почти ровно два года живу. Со строителями теми рассталась, дом доделывали другие. По поводу этого косяка сказали, ничего страшного. Подтянули, как могли. С внутренней стороны дома на первом и втором этажах к этой стене крепятся по две внутренние каркасные. Снаружи часть веранды сделали закрытой каркасными стенами, но эта часть не в самом проблемной месте, а с другой стороны стены. К тому же верхняя часть снаружи не обшита и не укреплена.

Теперь о проблеме. Второй этаж сделан полумансардой и три верхних бруса выгнуло в сторону улицы довольно сильно. Хочется знать, насколько это критично. Кто смотрел, уверяют, что за 7 лет брус высох и никуда дальше не пойдет. За два года действительно нет подвижек, кроме сезонных. Выровняли каркасные стены по полу. Верхний брус ушел на 6 см., 3 сверху на 3, 5 сверху на 1. Это относительно пола 2 этажа. На первом этаже по уровню стена никуда не ушла.

На стены действует распор от веса кровли, видимо, так как стропильная система, судя по фото, висячая. Вроде, на фото даже виден изгиб стропильных ног. Конечно, можно подтянуть стены вовнутрь и зафиксировать в месте перегородки, если таковая планируется.

Так у Вас же есть внутренняя несущая стена по оси дома, а почему не построили несущий прогон на ней и не сделали наклонную стропильную систему? И сейчас можно сделать ее, выставив стойки на прогонах, поддомкратив его или вписав в существующее положение конструкции - это исключит в дальнейшем распирающую нагрузку на стены.

В 2013 году в июне нам поставили на участке сруб из бруса 20*20 заготовки зимней сосны. В июле дом пошкурили от грязи и обработали антисептиком для наружных работ Prosept. В августе пошли непрерывные дожди и в сентябре дом стал синеть, а на джуте и внутри дома появилась плесень белого цвета (подозреваем, что из-за плохого качества антисептика).

Дом обработали отбеливателем и антисептиком Неомид 440 Eco и так оставили в зиму. Сейчас дом в нормальном состоянии, синевы нет, но, правда, но поверхности бревен, где обрабатывали отбеливателем, есть беловатая пленка, которая соскабливается ногтем. Летом, когда просохнет, хотим дом красить. Подскажите, пожалуйста, нужно ли его еще раз шкурить перед покраской?

Шлифовать желательно перед грунтовкой/ покраской. Иначе, в случае неблагоприятной погоды, сруб можеть еще раз посинеть.

Имеется брусовой дом. Есть идея покрыть половые балки кузбасс-лаком со стороны подполья для защиты от гниения. Есть сомнения не закупорит ли лак дерево, не будет ли оно гнить изнутри?

Наверно плохая идея. Битумной мастикой бетон гидроизолируют и железо защищают. А здесь куда дерево влагу будет отдавать? - только внутрь пирога пола. Лучше антисептик, и в этом месте пожёстче, "для скрытых влажных мест вне помещений" чтоб написано было. И вентиляцию.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГИДРО И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОТДЕЛКА ДОМА

РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

КРЫША И КРОВЛЯ