Строительство дачных и загородных домов. Конструкции и материалы. Строительные и отделочные работы.

__________________________________________________________________________

Деревянные дома из сруба


Можно ли под межкомнатной стеной сделать соединение половой доски? Доска длиной по 3м, соединение как раз под стеной. Под всей стеной можно соединение сделать или нужно как-то иначе укладывать? Если под стеной стыки - красиво получается. Лёгкая перегородка (каркас из реек, утеплитель, обшит вагонкой) будет на половой доске. И ещё: в дождливую погоду можно ли укладывать сухую половую доску класс А влажность 10-12% (при помощи домкратов)? В мансарде неутеплённой?

А на чем перегородка будет стоять? Мы обычно ставим перегородки (легкие) по контрлагам, которые из доски 50-ки или по балкам (или-или, в зависимости от направления перегородки), а шпунт просто кладем к стене на контрлагу. Так, думаю, проще с локальным ремонтом пола в комнатах. Будут по любому щели, думаю, независимо от погоды. Добивался минимальных щелей только после укладки половой, пролежавшей почти всю зиму с отоплением. Вопрос только размера зазоров, а герметик ходит в зазорах, то выдавится бугорком немного, то растянется, но это до какого-то определенного размера щелей, а дальше уже бросается в глаза.

Пять лет назад построил деревянный дом из сруба 5 на 5 и сейчас столкнулся со сквозняками из пола первого этажа. Фундамент ленточный, утепление было двойное Урса и пергамин. Вопрос вот в чём - можно ли изолировать пол от грунта набив на черновой пол Пенофол фольгой к земле? Естественно не закрывая лаги. Говорят, что такой способ возможен! Да, вскрывать полы не получится, камин мешает, а стелить ещё одни, опять камин мешает.

Сквозняки скорее всего по краям (у стен)? Это от "хорошего" утепления, не в плане материала или толщины. Ну а Пенофол конечно можно прикрепить, но я бы лучше посоветовал Изолон, он куда лучше, пусть и по дороже, а то и вообще пенополистирол прикрепить.

Стройка дачного дома идет у меня не первый год. (Сруб 5 на 5). Дошла очередь до пола (1 этаж). Планировалось: черновой пол, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, доска сороковка, фанера и ламинат. Когда приколотили доски, обнаружилось, что полы пружинят. Как оказалось, лаги (длина 5 метров) надо было брать 100х200, а у нас 100х150. Расстояние между лагами от 60 см. до 90 см. Посоветуйте, пожалуйста, как исправить положение дел, чтобы не ломать то, что уже сделано. Возможно, поменять доску на «пятидесятку», но поможет ли. Неужели все ломать и менять лаги?

Я думаю, лучше Вам переделать, пока дело не дошло до ламината. Даже не меняя сечения половых лаг, сделайте расстояние между ними 600 под лист утеплителя. Это должно помочь. Вопрос в другом, как делали черновые полы. Если по черепным брускам, то максимальная толщина утеплителя, который Вы сможете туда заложить - 100мм. А это маловато.

Подскажите по деревянному дому:
1. Можно ли поставить голый сруб, обработать Сенежем, и оставить до весны - на усадку?
2. Если нельзя, то какую временную кровлю можно сделать до весны, как и чем укрыть?
3. Если размер внутренний 6м - то какой фундамент - 6.20х6.20 или 6.50х6.50? Строители путаются. То так говорят, то этак. Теперь пишут надо 6х6 делать. Получается, сруб внутри будет 5 на 5 метров?
4. Если нет 5 стены, можно ли сделать сваи только по периметру?
5. Исполнитель настаивает первое бревно сразу класть на оголовки. Очень это смущает. Не лучше ли будет швеллер с брусом? Какое ваше мнение, как лучше?

1. Можно, только немного посереет, особенно верхние бревна.
2. Так будет по лучше. Сделать можно самую простую, каркасную, накрыть дешевым рубероидом.
3. Фундамент делается по осям (по серединам бревен), если у Вас 6,2 х 6,2м то так и делайте, внутренний размер будет около 6м.
4. Можно, но хотя бы одну сделайте, для обвязки под балки пола, иначе получите "пружинящий" пол.
5. Конечно, лучше обвязать швеллером.

Поставили сруб 5 на 5 (оцилиндровка), накрыли крышей (крыша кладется на "скользячки", т. е. садится вместе со стенами) сейчас покрываем огнебио защитой внутри и снаружи (неомид 450). Осенью (после частичной усадки) будем шлифовать и красить дом, чтоб в зиму был защищен. Скажите, пожалуйста, после шлифовки нужно опять покрывать огнебио или можно наносить краску без защиты. Вопрос возник потому, что неомид смывается дождем, но возможно что-то остается!

Во-первых если решили шлифовать сруб снаружи - шлифуйте сразу, до ниомида, иначе переплата как за сам неомид так и за шлиф круги (оч. сильно они горят, когда по ниомиду шлифуешь). Во-вторых зачем огне защита нужна внутри дома? Там скорее усиленная биозащита нужна, особенно в зонах риска (в плохо проветриваемых местах - под подоконниками). По наружным стенам:
1. Шлифовка сруба
2. Нанесение стационарного огне-биозащитного состава (мы наносим Пирилакс-3000)
3. Доведение фасада до финиша (если без изменения цвета то - Элкон), не снижает класс огнестойкости.
по внутренним стенам: Биозащита стен. А усадка на шлифовку и покраску не влияет.

Когда кладешь половую доску, иногда на лагу хочется чего-нибудь немного проложить, чтобы выровнять.
Хочу купить какого-нибудь материала толщиной около 1 мм, чтобы всегда был под руками и в любой момент можно было отрезать кусок и проложить. И чтобы он не способствовал гниению, и не разрушался в полу. Что выбрать?

Я полоски рубероида кладу. Набираю разные высоты разным количеством полосок.

Прошу предложить решение моей проблемы - имеем фронтоны из бруса и стропильную систему на коньковом брусе и скользячках. Собрано в июне 2013, отстояло зиму с нагрузкой снегом, сейчас по скользячкам вижу, что южный фасад сел, а северный нет. Планировал закрепить стропила, утеплить крышу и к осени въехать в дом. Существует ли схема утепления стыка стены и стропил, которые не закреплены жестко?

Надо посмотреть, почему не села северная часть коробки. Может, в конструкциях, какая ошибка. Пусть еще постоит до августа, хотя бы. Если даже сядет дальше так же неровно, осенью отрихтуете стропилу, закрепите жестко и утеплите скаты.

Подскажите, пожалуйста, по утеплению ОЦБ снаружи. Все же задумываюсь об утеплении дома, так как 18см мало пригодно для ПМЖ, особенно зимой. Боюсь что траты на отопление не подъемные. Так вот, в планах утепление "роквул лайт батс" - 3 слоя по 5 см, первый слой горизонтально, второй вертикально, и третий опять горизонтально, чтоб перекрыть всевозможные мостики холода, собственно у меня вопрос:
1. пароизоляцию стелить герметично, ну в смысле швы проклеивать?
2. пароизоляцию я так понимаю нужно разместить после 3-го слоя утеплителя?
3. вентзазор нужен?
4. если нужен, то где, и как его лучше сделать (сколько сантиметров, и где оставить пространство для захода воздуха, вверху под крышей, или внизу у цоколя?

1. Пароизоляцию рекомендуют ставить изнутри сруба при дополнительном утеплении минватами. А у Вас, во первых, ОЦБ, а во-вторых, зачем Вам устраивать из сруба герметичный "полиэтиленовый мешок" (образно). Лучше проконопатьте хорошо или заделайте герметиком все швы и стыки. Хотя твердой уверенности, все же, у меня нет. И в том и в другом случаях есть угроза намокания утеплителя, думаю.
3. Нужен.
4. Не менее 5 см с заходом у цоколя и выходом у верха стены.

Подскажите пожалуйста, я живу в районе приравненному к северу, на какую глубину и ширину сделать фундамент (решил построить двухэтажный дом из бруса 8 на 8).

Местность особого значения на глубину и ширину фундамента не влияет. Все равно вряд ли будете закладывать фундамент ниже глубины промерзания, а, скорее всего, будете делать мелкозаглубленную фундаментную ленту. Изучите состав грунта, уровень УГВ, фундаменты соседей. От этого уже отталкивайтесь в выборе типа фундамента.

Решили построить загородный дом для постоянного проживания. В настоящий момент больше склоняемся с деревянному дому. Первоначально склонялся к варианту из клееного бруса. Он казался хоть и более дорогим, но более простым. Слышал, что такой дом не так хорош. Не могли бы Вы подробно пояснить? Ранее считал, что дома из бруса и профилированного бруса могут очень сильно усыхать, дом кривится и т. п. Так ли это? В чем основные минусы профилированного бруса? Дом хотим заказать в какой-либо фирме, на что стоит обратить внимание при заказе и строительстве?

Есть в данном материалы несомненные плюсы - уже сухой, не деформируется, так как сухой и склеен из ламелей, уже в интерьерном виде (тут дело вкуса, конечно). Минусы - цена (дороговато, хотя все относительно, конечно), есть вопросы по качеству склейки и клеям (короче, выбор производителя), правда,
недоказанные. Так как профилированный брус изготавливается из массива древесины, ему, естественно, присущи все свойства массива, поэтому сборку надо вести силами опытных строителей, считаю.

Дом из строганного бруса 150х150. В прошлом году залили фундамент, поставили сруб 8 на 8 и завели под крышу. В этом году ждут своей очереди пол и потолок первого этажа. Есть нюансы:
1. Живем в Сибири, так что стоит вопрос о сохранении тепла в морозы (до -50);
2. Ограниченный бюджет, сильно тратиться не получится;
3. Строят фактически строители деревенские, но мы покупаем и привозим; и слабо разбираемся в тонкостях домостроения; И вот основные вопросы: из чего и как правильно стелить пол и делать потолок.

Хорошенько надо проконопатить, а затем утеплить снаружи минватой. Чтобы приблизиться к нормам, вроде, надо уложить 100 мм минваты (2х50мм), но утеплять сразу дом нельзя, надо, чтобы прошла усадка, стены высохли, желательно прожить один отопительный сезон в доме (очень способствует усадке стен).

Предстоит утепление фундамента. Фундамент ленточный, дом из профилированного бруса. Хотим снаружи утеплить ЭППС толщиной 5см с заходом на брус. На какую высоту заходить на брус? Не вредно ли это брусу?
Первый этаж своего дома собираемся строить из монолитного арболита по каркасу. Фундамент ленточный шириной 40 см, стена на всю ширину фундамента, полы по деревянным лагам. Стоит ли положить лаги на фундамент и залить (замонолитить) арболитом?

Или крепить лаги на готовую арболитовую стену при помощи спецкрепежа? Можно ли в разных комнатах первого этажа делать разные полы (н-р, там где нет под полом коммуникаций сделать полы по грунту, а там где пойдут трубы - полы по лагам). Проблема в том, что как раз там, где идут коммуникации есть желание сделать отапливаемый водяной пол (придверная зона коридора, ванная, кухня), значит нужна стяжка, а как это совместить с лагами да во влажных помещениях?

Брус загидроизолируйте битумным лаком в зоне утепления. Изнутри эти обработанные брусья ничем паронепроницаемым не закрывайте и подобным ничем не обмазывайте. Обработайте концы балок и монолитьте в арболит. Можете делать по плите по балкам - заливаете поверх балок плиту толщиной не менее
7-8 см. Предварительно вставив утеплитель между балок (желательно ЭППС).

Посоветуйте, пожалуйста:
1. чем утеплить, законопатить расстояние между бревном и лагой?
2. насколько правильно сотворена такая конструкция лаг?
3. достаточное ли количество саморезов?

1. Думаю, тем же, чем собираетесь утеплять перекрытие.
2. Лишь бы сечения и опор хватило.
3. Там есть отверстия - глухарь вкрутите, и в балку саморезов накрутите или гвоздей набейте.

Есть деревянный дом 8 на 8 из бруса 150х150 каркас пятистенок. Сейчас переделываем дом под себя. И очень хочется перенести дверь из середины в самый край пятой стены. Возможно, это или нет? И какие последствия могут быть, если перенесем?

Можно, но желательно не ближе 30 см от угла. Сразу нужно делать окосячку. Ее можете сделать из бруса или досок и брусков, вариантов много. На врезку не обращаем внимания, потому как окосячка нужна в любом случае по определению.

Имеется сруб дома с углами русской (я так думаю) рубки, возможно ли отпилить угловые концы, длинна в среднем 25 см, хочу оставить 5-10 см?

Смотря для чего вы хотите это сделать? Таким образом, опиливают углы когда ремонтируют старый дом и планируют его обшивать сайдингом например. Вот в том случае допустим такой вариант с торцовкой хвостов. Опилить их (зауголки (хвосты) чтоб не мешали. В иных случаях этого делать нельзя.

На сколько должен заходить утеплитель перекрытия на брусовую стену? Чердак холодный. Толщина стены 210 мм. Толщина перекрытия 200 мм. Проектировщик заложил в схему нахлест в половину толщины. Достаточно ли этого?

Утепляйте в горизонте вплоть до обрешетки, но не менее толщины стены.

Подскажите, пожалуйста. Планирую покупать дом из бруса 100*150, утеплитель 50 мм, пароизоляция и обшит сайдингом. Не слишком это мало для постоянного проживания? И насколько это критично?

Мало, конечно. Пароизоляция не ставится. Холодно будет, а с пароизоляцией поверх утеплителя - стены сгниют - выхода влаги не будет из утеплителя.

Про вид профиля хотел бы уточнить, для бруса 150х150, что предпочтительнее - шип\паз или гребенка? вернее сказать какой лучше в монтаже и эксплуатации (понимаю что 90% зависит от самого бруса и производителя).

На мой взгляд, гребенка для такого сечения предпочтительней. Опять же мое мнение. Тонкий брус больше крутит.

Скажите, а чем обусловлена рубка чашей вверх? Это как то облегчает работу или это делают из каких то других соображений?

Так проще рубить. Да и это рубят люди, которые не хотят признавать, что прогресс не стоит на месте. Такая рубка подразумевает, что сруб будет обшиваться. Тогда и по углу ничего течь не будет и внутрь чаши затекать. Понимаете, любая технология рубки имеет право на жизнь.

Даже самый простой сруб в лапу с треугольными пазами и то хорош по-своему тем, что он стоит относительно копейки. Но у нас чаще всего получается, что люди могут срубить только копеечный сруб, а продать его хочется по стоимости элитного. Вообще, есть несколько параметров, не соблюдая которые невозможно свою работу назвать отличной. И нижняя чашка это один из них.

Не могу определиться с понятиями "под усадку" и "под ключ". Разные местные фирмы отвечают кто как. И в итоге не пойму, как лучше быть, (под усадку) нужно ли класть черновые и чистовые полы с утеплением, перекрытия с полами и утеплением, крышу сразу утеплять и класть паро и гидроизоляцию, ставить ли окна и двери. Стоит ли в октябре приступать к постройке дома или лучше перенести на май-июнь, а в октябре поставить только свайный фундамент? Когда лучше обрабатывать антисептиком, в каком сезоне?

Под усадку - это сруб, собранный на фундаменте под крышей. Стоит под крышей и ждет когда если не закончится, то пройдет самая первая часть усадки-усушки сруба и можно будет приступать к дальнейшей отделке. В тех местах, где в последствии будут окна и двери должны быть выпилины проемы для
проветривания. Причем проемы должны быть сделаны Уже чем потом будут окна-двери. И никакие затесы под столярку сразу же не делаются. Потому что торцы бревен, это те места, которые сохнут и трескаются в первую очередь. Если их (торцы) еще и затесами ослабить то "рвать" их будет еще больше.

Никак полы-потолки, утепления крыши на этом этапе не делаются. Можно сделать разряженный черновой пол, чтобы по нему передвигаться. Хотя он и не для того делается чтоб по нему ходить. Но чаще всего используется и для этого. Под " ключ" это понятие когда вам дадут ключ от двери вашего дома, с помощью которого вы отопрете дверь, занесете мебель и сможете жить. В деревянных домах этот этап наступает не очень скоро, и ускорять этот процесс не нужно. Не надо торопиться и доверяться тем кто сразу же предлагает в течении нескольких месяцев поставить вам сруб и подвести его под ключ.

Вопрос про строительство в октябре или мае не совсем понятен, в чем проблему видите? Строят круглый год. Зимой не обрабатывают антисептиком, потому что если мороз градусов двадцать то толку от такой обработки нет если мерзлое дерево покрывать. В теплое время года, а именно когда температура воздуха более чем плюс 5 гр бревно должно быть обработано всегда и все. В том числе и скрытые полости.

Строим двухэтажный дом, первый этаж - сруб 8 на 8, второй - каркас. В июне планируем собирать сруб на фундамент, и после этого встает вопрос по второму этажу и крыше. Допустимо ли технологически ставить второй каркасный этаж и крышу сразу после установки сруба? Если да, то есть какие-то технологии, которые помогут избежать сложностей в процессе усадки?

Каркас жестко собран и будет садиться вместе со срубом. Единственное, надо учесть и разместить стенки каркаса по несущим прогонам, опирающимся на стены. Ну и не советую сразу его утеплять, пусть как раз усядется сруб и подсохнет сам каркас.

Есть идея сделать проект небольшого 7х7 домика. Сделать раскрой бревен с чашками и заказать изготовление комплекта под сборку. А потом просто собрать на участке. Пока будет сохнуть - сделаю фундамент, и подкопить на кровлю хорошую. Имеет ли право такая идея на жизнь?

Сруб должен сохнуть под крышей. И смысл платить деньги за то, что его будут несколько раз собирать-разбирать? Проще сделайте фундамент, а пока он сохнет, пусть делают "комплект под сборку". Сразу же его соберете на фундамент под временную кровлю (рубероид) и пусть стоит, сохнет. А вы копите на кровлю хорошую.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГИДРО И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОТДЕЛКА ДОМА

РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

КРЫША И КРОВЛЯ