Строительство дачных и загородных домов. Конструкции и материалы. Строительные и отделочные работы.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Изготовление дома из дерева


Брус одним концом лежит на несущей стене, а другой конец висит в воздухе, скреплён гвоздями с доской 50-кой и на несущую стену опирается доска, а не брус. А сверху на всю эту конструкцию опираются стропила. И как усилить эту конструкцию, чтобы в один прекрасный момент крыша не рухнула?

С другой стороны, не где доска, положить брус и закрепить шпильками к уже существующему, минимум от середины балки до стены. В идеале такой длины, чтобы опирался и на противоположную стену. Доску, если на неё опирается стропила, тоже можно усилить с помощью такой же доски, стянуть шпильками.

Есть участок на нем постройка (дом из дерева) бруса 180х100 на ленточном фундаменте 6х4 шириной 30 см, без полов, видимо прежние хозяева хотели гараж, я хочу сделать летний домик из этого. Вот вопрос: если я положу лаги на пол по 360 см с шагом 60 см, утеплитель, и чистовой пол, не будет ли они прогибаться при ходьбе, или надо делать дополнительные опоры по середине?

Думаю 180 на 180, или может быть хватит 180 на 100.

Дом (сруб 4*4) будет строиться из обычного пиленного бруса 100*150. Везде читаю, что нужно делать из свежего, естественной влажности. Возможно, мы не сможем проконтролировать свежий он или нет. Если он будет уже подсохший или высохший в штабеле, какие проблемы в таком случае нас ждут? У нас тут обычно пилят ель и сосну.

Проблема одна - брус может оказаться поведенным (крученым вследствие усыхания без нагрузки). Свежий пиленый синеет в стене, особенно когда тонкий слой уплотнителя. Если слой уплотнителя толстый, а нагелей мало, то брус может закрутиться в стене.

Приобрел участок, на нем есть строение из бруса, видимо под гараж, ленточный фундамент 30 см 6х4, брус 100х150, под крышей. шаг балок 60 см под утеплитель, эксплуатация как дача, но может и в небольшие холода. Ну, если зыбкость будет, то может опоры из блоков или кирпичей тогда?

Опоры не надо - зимой могут приподниматься. Шаг, то есть расстояние между балками, надо такой, чтобы утеплитель плотно вставал немного враспор (по уже ширины утеплителя на сантиметр-полтора). Если заложить минераловатный утеплитель и пароизоляцию сверху (классический пирог), то в начале зимы тепло от медленно остывающей земли пойдет в утеплитель и запрется этой пароизоляцией.

Вижу такой выход - делать максимальное количество продухов, чтобы земля остывала быстрей и температура подполья была близка к наружной, или утепляться ЭППС-ом (который паронепроницаем), хорошо проантисептировав балки.

собрали баню из сруба 4*4! собираемся собирать крышу, только не знаю делать временную, для усадки, чтоб в будущем крышу не повело или сразу под металлочерепицу с утеплением? в комнате отдыха потолка не будет! только крыша хорошо утепленная! как лучше сделать?

Если положения стропил не будут меняться при усадке (каркасные фронтоны), то можно крыть начисто без утепления (пока, до просыхания доски и окончания основной усадки). Если фронтоны брусовые или из бревна (рубленые фронтоны), то некоторые тоже кроют сразу на чистовую, но надо иметь в виду, что линии стропил могут исказиться при усадке, и если стремиться к идеально прямым линиям, то лучше обождать и накрывать позже, уже вместе с утеплением.

Дом из дерева (брус 100*150). Как можно оконный проем сделать как можно ближе к стене? При этом учитывая брусок окосячки. Строители еще не дошли до уровня, где начинается оконный проем, поэтому еще можно успеть сделать так, чтобы все было правильно.

Окно от переруба не менее 30см. Как вариант еще вязать обычный теплый угол в проеме, с той лишь разницей, что торцы брусьев выходящих в проем делать длиннее (в последствии будут шипами для колоды).

Имею дом из дерева (сруб 4*4), в одной стене сгнили 4 подряд идущих нижних бревна, как заменить эти 4 бревна? говорят, что можно выпиливать куски снизу и вставлять бетонные блоки начиная с фундамента, как правильно это сделать?

Самое простое - убрать нижние брёвна и заменить их на кирпич или цементные блоки. (Можно какой-нибудь пенобетон, он легче и дешевле). Но если у Вас дом на фундаменте стоит, не понятно в чем вопрос. Выпиливаешь кусок стены, ставишь туда домкрат и приподнимаешь дом. Дальше выпиливаешь, например гнилой угол, делаешь там столбик, опускаешь на него дом и т. д.

Реально ли в этом году въехать в брусовой дом, пусть и без ремонта. планы: конец мая-начало июня сделать фундамент. До конца июня поставить коробку под крышу и ждать усадки. в ноябре поставить окна и двери и въехать на пмж. Насколько реально при условии свежепиленого бруса?

Если сечение бруса не большое, например 100х150, конструкция дома не сложная, а кровля двухскатная, ,если в осень вставить окна и входную дверь, а в ноябре начать обогревать дом в щадящем режиме, кроме этого, если заранее согласны на возможные риски (больше растрескиваний, "поведенных" элементов и зазоров), то, начав внутреннюю отделку в конце осени/начале зимы, можно въехать в конце зимы или весной.

Начали сборку дома из клеёного профилированного бруса, но когда я приехал на объект усомнился в правильности действий, а конкретно в необходимости и в правильности укладки межвенцевого утеплителя. Конкретных технологий не нашел, где пишут что надо утеплитель, где не надо, если не предусмотрен зазор для него.

До монтажа был на производстве при контрольной сборке, там утеплитель не прокладывался, и венцы сходились плотно один к одному, но теперь когда начали монтаж, между венцами прокладывают джутовый утеплитель 5 мм, из за чего если смотреть торцевое соединение, то видны достаточно большие зазоры. И нужно ли укладывать утеплитель в чашках?

Итого основные вопросы как быть дальше:
1. Нужно ли прокладывать утеплитель между венцами ?
2. Нужно ли прокладывать утеплитель в чашках?
3. Что делать с уже сложенными венцами оставлять как есть или перекладывать ?

1. Чаще всего нужно. Но лучше следовать технологии, предложенной производителем. У некоторых поставщиков клееного бруса межвенцовое утепление не предусмотрено.
2. Нужно. А вот как это делать - зависит от профиля чашки. Иногда способ определяется опытным путем. Чаще всего брус "зависает" именно из-за неправильного подбора утеплителя иди способа его укладки именно в чашке.
3. Лучше конечно перебрать. Если брус без утеплителя ложится без зазоров, то нужно заменить джут на более тонкий или вручную расточить чашку. Можно попробовать стянуть шпильками.

Имею полноценный дом из дерева (бревно 7х7) с мансардой. Из-за высокого УГВ угол неглубокого ленточного фундамента просел примерно на 10 см. Соответственно покосился сам сруб в сторону этого угла. Фундамент буду усиливать, чтобы остановить крен.

А вот допускается ли оставить сам сруб в таком положении? Не увеличится ли крен из-за массы крыши, даже если удастся остановить движения фундамента. Сруб собран на шканты из арматуры. Сидят очень плотно.

Лучше выровнять дом домкратами.

Подскажите, пожалуйста, пирог кровли, чтобы оставить слеги в интерьере для скользящих стропил.
1) когда вагонка внутри горизонтальная?
2) когда вагонка внутри вертикальная?

Пирог кровли ни при чем. Все равно будете утеплять и отделывать после усадки и усушки сруба. А вагонку колотите, как угодно.

Подскажите, пожалуйста, дом 10*10 из бруса 450*18*18 есть пятая стена по середине. Нужна ли 6-я стена? чем грозит ее отсутствие и как можно решить проблему без нее?

10-метровую стену будет выгибать, да и она не будет обладать конструктивной прочностью. Проблему можно решить врезкой фрагмента стены в замок полуласточкин хвост или вертикальтной вставкой с замком ласточкин хвост, чтобы придать вертикальную жесткость такой стене. И обязательно такая стена должна быть по верху связана поясом балок или прогоном.

Дом из проф. бруса 190x140 (190 в ширину), сборка в тёплый угол, в этом году строим под усадку. Окосячки пока не будет, а будут проёмы с 2-3 перемычками под окна, с 3-4 перемычками под двери. Обсада будет только в мансарде, где проф. брус - пол-этажа, далее - каркас.

Какой ширины надо оставлять проёмы для такого размера окон под настоящую окосячку (П-образную, с шипом): планируется заказывать в следующем году, исполнитель пока не выбран, - соответственно, нужен какой-то "универсальный" вариант, который подойдёт любому мастеру, - точнее, так: из которого хорошему мастеру не слишком заморочно будет сделать то, что запланировано. Смущают широкие окна на южном фасаде, - не надо ли там пока что оставить проёмы поуже, не во всю ширину, - с "вертикальными перемычками"? и если да, то как лучше сделать?

Дверь и окно - это имитация "балконного" варианта, при отделке хочется сделать именно дверь + окно, но близко друг у другу - я так поняла, что короткие куски бруса оставлять нельзя, а лучше при отделке поставить вертикальный брус между окном и дверью, или как лучше поступить? что заготовить сейчас, при строительстве?

Мы обычно оставляем проем, равный будущему окну, так наглядней выглядит, но и, бывает, делаем проем поменьше (если брус так подошел и сразу не отрезали), по крайней мере, на венце, после которого начинаются проемы, делаем метки. Можете сделать по уже, но нагеля ставьте с возможностью расширения проема в дальнейшем. Лучше поставить вертикальный брус, считаю.

Я бы поставил с двумя шипами на усадку - наверху , чтобы согнать разницу усадки проема, и внизу, чтобы
брус запиленной частью давил на часть стены под проемом - для этого сделал бы запил на высоте нижней части проема окна так, чтобы стойка на нее давила, а сама уходила вниз, в усадочный шип. Только надо хорошо просчитать усадочные величины, чтобы меньше заморачиваться с отделкой зазоров.

Хочется неприглядный сруб 4*4 обложить керамзитно-цементным (может вместо цемента известь или там гипс) слоем 10-15 см. Будет ли при этом дышать сруб?

Чтобы он дышал, надо организовать вентиляционные отверстия внизу и вверху. Ну или полностью заполнять зазор между срубом и кладкой известковым раствором, не допуская воздушных полостей.

Вводные данные: 1) сам сруб из бруса 100х150. 2) Балки перекрытия брус сосна 10х15 с шагом 700мм длина 6 метров, 900 мм свисает под балкон. Проблема в том, что они не подходят на такой пролет (5метров), будет зыбкость.

Вывод, надо провести мероприятия по «усилению» перекрытия, варианты:
1) продольный ригель не вариант, нет там возможности.
2) нарастить высоту балки, вверх не вариант, если только вниз (возможно это? на сколько? каким образом?)
3) положить дополнительные балки, усилив тем самым центр комнаты, между ними шаг будет 300 - это будет выходом из положения?

И по дополнительным балкам, чтоб израсходовать материал, который лежит без дела, балки могут быть такие: Есть один брус 10х18, и доска 5х18 штук 7-8, если срастить две доски получится брус 10х18, достаточно этого или лучше из трех сделать 15х18? Или в виде тавра, 10х18 и одну плашмя сверху?

У вас сосредоточенная нагрузка на ригель превышена. Если к Вашим балкам добавить хотя бы по 1 доске толщиной 50 мм, несущая способность увеличивается в 1,5 раза и достигает нормальных значений. При этом прогиб балки все равно будет 17 мм. Как жестко увязать доску с существующими балками, тем более снизу - не знаю. Наиболее разумный вариант снизу - вшитая в стены поперечная балка или несущая стена по
середине комнаты, причем устроенные без врубок в Ваши балки.

Строится баня. Брус 100*150, стоит на ребро. На верхних рядах проглядел, и концы бруса ушли в сторону. Нужно ставить окосячку под дверь (т.к. на участке кроме бани почти ничего нет, дверь думаю ставить железную). Вопрос: как исправить кривизну бруса или так и делать прорезь для обсадного бруска?

Сожмите стену, приставив с двух сторон брусья вертикально и стягивая их между собой шпилькой или шпильками, просверлив сквозное отверстие. После выпрямления стены выпиливайте шип под колоду и делайте окосячку. Над окосячкой оставляется зазор на усадку - стены скользят по пазам в колодах. Сжимы после монтажа окосячки - убрать.

Чем правильнее обшить стены (расположены под прямым углом, буквой "Г"), к которым будет устанавливаться кухонная мебель, навешиваться полки? Дом рубленый бревенчатый, стена соответственно тоже из бревна. На будущую гладкую поверхность планируем плитку класть. Зашить нужно от пола до потолка. Мы пока остановились на фанере, но как ее установить, чтобы не порвало, и плитка не осыпалась. Нужно ли и как закрепить листы в углу?

Оптимально будет каркас на скользящих креплениях - из бруска 50х40 например, только обязательно оставляйте зазор от потолка на усадку. А вместо фанеры лучше ГКЛ (если планируется вешать на стену тяжелые полки - под них сразу разметить в каркасе места крепления (добавить бруски, куда крепить, затем полки будете). На фанеру плитку не очень хорошо.

Варианты с двутавром мне очень нравятся, но лишних денег нет. А если сделать так. Есть у меня доски 50х200 (на стропила взял). Вот, если я возьму по одной такой доске и сбоку прикреплю к балке, получатся балки 150х200, можно и по две доски крепить к балке с боков, тогда балки будут иметь сечение 200х200! Вопрос, как тогда лучше закрепить эти доски к балкам? На длинные саморезы? Шпильками? Я так понимаю, что задача в том, чтобы эти доски плотно прилегали к балке и тем самым создавали одно целое?

Можно добавить 50х200 (одной вполне хватит), в идеале проложить между ними тонкий лист железа (0,5-1 мм). Причем можно усилить не все балки, а через одну. Способ сращивания большого значения не имеет, по госту используются гвозди, при этом надо обеспечить определенное количество на м2, шпилька держит очень хорошо (желательно чтобы диаметр шпильки был не менее 14 мм), саморезы бывают низкокачественными, поэтому это последний из рекомендуемых для несущих конструкций вариантов сращивания.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГИДРО И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОТДЕЛКА ДОМА

РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

КРЫША И КРОВЛЯ