Строительство дачных и загородных домов. Конструкции и материалы. Строительные и отделочные работы.

__________________________________________________________________________

Монтаж деревянных домов


Строю дом из проф.бруса 10 на 10 естественной влажности, сейчас подводится под крышу с установкой пластиковых окон на ройки - хочу сразу поставить наружные наличники, но строители против, говорят, что может зависнуть брус (сборка на деревянные нагели). Посоветуйте как быть, не хочется оставлять незавершенный внешний вид. Может закрепить на мелкие гвозди, если при усадке оторвет, не критично?

Наличники крепятся только к окосячке таким образом, чтобы не мешать усадке сруба. К стенам наличники не крепятся. Зависнуть на них, при правильном монтаже, ничего не может.

При обсуждении дома возник следующий вопрос: фундамент - винтовые сваи. Дом - сруб 6 на 6. Как заделывать цоколь? Ведь зимой грунт будет вспучиваться и, соответственно подниматься а весной и летом наоборот. Пространство под домом получается сложно заделать. Например, какими то листами от стенки дома до земли. Бесполезно, на мой взгляд, так как вспучивающийся грунт их просто поломает или вырвет. Посоветуйте что делать?

Винтовой фундамент, как я понял, не выпирает из земли при пучении. Раз уж решились на такой тип фундамента, то утепляйте очень хорошо полы, цоколь делайте просто декоративный. Если в двух словах, то облицовка фундамента делается с зазором от земли (фундамент не пучит, но гуляет уровень земли), а этот зазор (щель) закрывается отмосткой. Получается, что то вроде полов/перекрытий в деревянном доме, где плинтус/наличник скрывает плавающую конструкцию.

Подскажите/поправьте, при рубке дома 6 на 6 (условно) из бруса 150х150 в теплый угол и при продольном соединении палок шип-паз (запилы по 50 мм.). Внешние габариты стен оптимально получаются 6100х6100? или есть варианты? И еще, фундамент делать вровень со стенами по вертикали или чуть заглубить вовнутрь?

Заглублять бы точно не стал, хотя существует у некоторых мнение, что такая позиция исключает попадание воды в шов между фундаментом и брусом - с этим явлением надо бороться установкой отливов, вровень можно делать, но надо учесть, что в дальнейшем, возможно, предстоит утепление стен и фасадная обшивка, которые выдвинут стены наружу.

Буду делать теплый угол для проф бруса. Где то слышал, что нужно оставить 5 мм с внешней стороны для конопатки, а шип вставлять в паз плотняком. Рука пока что не набита (но я буду стараться) поэтому плотно шип и паз может не получатся. Ничего страшного? Туда паклю в этом случае вставлять? Паз 45 мм глубиной и шириной на шину бензопилы, там порядка 7-8 см, может меньше (длина шины 35 см), а шип 50 мм длиной и расчетной ширины в зависимости от паза. Потом соединять углы с чередованием шип паз (один конец бруса с шипом, другой - с пазом) или делать на брусе паз - паз, а на другом шип-шип?

По нагелям. Буду брать черенки 25 мм в диаметре, есть сверло 26 мм диаметром. Как было сказано выше, проще просверливать. Так вставлять нагель нормально - просверлить верхний насквозь, а нижний примерно на 5см и потом забить туда нагель с утоплением на 4 см относительно верхнего бруса?

Ничего страшного. Руку набьете. Шов для конопатки - обязательно. Не многовато ли шириной в шину бензопилы? Если вырезаете под паз пилой, то, запилив маму неширокой, можно при вырезании смещать рез вдоль бруса от его конца. Тогда паз будет не широкий, просто рез будет запилен вовнутрь. Мы чередуем. На прочности не знаю, как сказывается (скорее всего - никак), но бывает важно, когда имеешь длину бруса на пределе. Можно утапливать сантиметра на три даже.

Строим из обычного не профилированного бруса гостевой дом размером грубо 6 на 6 м из бруса 150x150 мм. По моему совету решили собирать на березовые нагели. Собственно сам вопрос - через какое расстояние нужно делать нагели в сплошной стене, на каком расстоянии от дверных и оконных проемов нужно ставить нагели чтоб как я понимаю усилить конструкцию.

Какой длины должен быть нагель? как я предполагаю нижний брус просверливается до середины, а верхний полностью, далее вбивается нагель и получается, что нагель проходит на глубину 1.5 бруса или все же есть точные размеры на какую глубину с точностью до сантиметра он должен заколачиваться? на сколько сантиметров нагель должен быть притоплен в верхнем брусе?

Около 1,5м, очередной венец в шахматном порядке. Расстояние от дверных и оконных проемов обычно около 30см. Длина нагеля в Вашем случае 15-20см. Верх нагеля должен быть утоплен на 1,5-2,5см вглубь бруса.

Дом из профбруса 195 мм (внешние стены). Фирма предлагает внутренние перегородки сделать меньше по ширине (95 мм). Не возникнет ли проблем с усадкой из-за разницы в размерах?

Не знаю, как там с проф.брусом, но на обычном брусе проблемы могут возникнуть. Выгибание (пучение) стены может быть, если пролет без связки более 4 метров, например, а также отставание по высоте от внешних стен, да и усаживаться будет все равно немного по-разному (утеплителя - разное количество).

Нужен совет по крыше, в месте соединения 2-х фронтонов, как сделать вынос для основной части крыши? Вынос крыши планирую на 0,5 м. Балконный фронтон ниже основной крыши примерно на пол метра.

Покрывать какой кровлей планируете? Можно обрезать концы стропил балкона, продлив крайнюю стропилину дома, устроив по линии сопряжения скатов ендову.

1. Как сделать так чтобы между стыками половых досок не было щелей?
2. После долгих наблюдений выявилось следующее: на веранде стоят компенсаторы, периодически их ослаблял т. к. сруб садился, в последние разы ослаблять приходится только один компенсатор, расположенный с западной стороны (по сторонам света сруб расположен так: два противоположных
угла по диагонали смотрят на юг и на север, веранда находится восток-юг-запад). Можно ли предположить, что с южной стороны сруб садился интенсивнее и из-за этого происходит вот так?

1. Стелить полы нужно, стыкуя половую доску в разбежку.
2. Южная сторона днем больше нагревается и, соответственно, быстрее сохнет.

Мы сделали около 10 срубов, и все садились нормально, коробки грамотно скидывали, по уровню, а бревна, которые скидывали, подгоняли очень точно, так что в лапе щели с миллиметр не найти. Единственное отличие этого сруба в том, что он пролежал месяц. Я еще подозреваю, что 6-ой венец, которые скинули, ссохся быстрее, так как он пропилен и открыт прямо в срубе. Притом, еще, срубы, которые мы собирали сами стоят отлично. Самое главное, опыт подсказывает, что свежий сруб при сильной жаре искоробит за неделю, в разобранном виде. Возможно, что остальные бревна и пойдут, но углы, которые мы спиливали, уже не сходятся, дерево ссохлось продольно, и лапа в углу торчит на сантиметр. Мне жалко мой сруб. А еще мне
говорят что я не прав. Вот хочу разобраться.

Если выворачивает бревна, то щель должна быть и в лапе и в пазу. В пазу щель, а лапа сидит плотно, значит это без вариантов изначально паз не подогнан. Ну или потом кто кусок паза откол-отпилил разве что. Представьте, что запустили в бревне обратный процесс и начали бревно выкручивать в другую сторону, чтобы убрать в пазу щель. Лапу куда будем крутить, если она плотно сидит? Срублено плохо. Подсаживайте сруб, начиная с шестого венца.

Построили дом из не профилированного бруса 150х150, уже 2 зимы отстоял, а теперь стоит вопрос - что обшивать сначала внутри или снаружи? если снаружи, то какой утеплитель лучше? какая толщина и плотность? в прошлом году купили утеплитель - базальтовая плита 50 мм, 75 ед плотностью. Достаточно ли этой толщины и подходит ли эта плита для утепления бруса? подскажите, что лучше?

Сначала проконопатьте, потом поживите немного, потом утеплите, по нормам, вроде на 150 мм бруса надо 100 мм минваты.

Подскажите по утеплению между холодным чердаком и жилым помещением: снизу-вверх: черновой потолок-пароизоляция"В" - теплоизоляция эковер плотность 45 100+100мм.- ветровлагозащита. Всё ли правильно? И какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Все правильно. Со стороны помещения просто разматываете рулон на потолке, это и будет необходимая сторона.

Подскажите на сколько плоха такая конструкция кровельной системы на скользячках? Шарнирной системы нет, стропила скреплены вверху жестко, внизу установлены на скользячки. Дом из бруса 150х150, 2 этажа.
Что делать? так оставить или переделывать?

Рвать гвозди начнет вверху. Может отколоть кусок доски. Угол будет становиться тупее по мере усадки фронтонов а гвозди будут мешать ему это сделать. Лучше переделать пока не поздно.

Можно ли в такой старый дом поставить пластиковые окна?

Можно, конечно. Выставить рамы и вставить пластиковые окна в обсады. Только световой проем уменьшится, конечно. По дому видно, что первый венец местами прогнил по верхним граням. Еще, скорее всего, нижние части окажутся прогнившими. Сруб, видно, старый совсем. Тут будет зависеть от того, до какой степени готовности доводить дом. Если мало-мало подделать и жить, это один вопрос, а если полностью реконструировать, то уже другой. Вообще, моментов по исследованию подобных домов много и для подробного обследования лучше привлечение хороших специалистов для осмотра на месте.

Живу в доме 1.5 года. Дом из бруса 10 на 10, отделан блокхаусом. Еще когда делали, обратила внимание, что в том месте, где планировалось крыльцо, не проложен по фундаменту откос. Сейчас крыльцо есть, но при ветре оно все мокрое. Оно у меня длинное - почти 5 метров. Сегодня идет сильный косой дождь и в погребе, что то капает.

Оказалось, что на той стене, где крыльцо, в двух местах подтекает между нижним брусом и рубероидом, лежащем на фундаменте. Причем в одном месте просто льется. Снаружи подлезть проблематично. Есть идея попробовать просунуть туда откос, но не уверена, что получиться. Крыльцо сделано отдельно от дома и сезонно гуляет. Из за блок хауса до бруса снаружи добраться практически нереально, вдобавок мешают бетонные столбы крыльца. Что можно сделать?

Вот как раз там воды и не надо (я имею в виду между нижним брусом и рубероидом). Заделывать эти щели надо обязательно, можно обыкновенной резино-битумной мастикой, но самое лучшее все же на мой взгляд это гидроизол, как то так и другое можно разбавить пожиже и уже залить щели хоть через обыкновенную брызгалку если подлезть сложно.

Имеется дом из не профилированного бруса на свайном фундаменте. Половые лаги - брус 50х150 мм. Как утеплить пол? Читал, что толщина утеплителя должна быть не менее 200 мм. Но если я прибью к лагам черепные бруски (50х50 мм.), на них уложу доски (толщина доски 20 мм), то получается, что до высоты лаги останется 80 мм (150-50-20). Откуда взять еще 120 мм пространства под утеплитель?

Либо меняйте лаги на 50х200, либо брусок 50х50 набейте на них сверху = 200 мм. Черновой пол под утеплитель прикрутите к лагам снизу саморезами (фундамент свайный - получится).

Подскажите, пожалуйста, что теплее оцилиндрованное бревно 22 см или профилированный брус 150мм?

1. по идеи на теплоту работает толщина стены. Не забывайте, что у бревна толщина не 220мм, а размер по пазу/желобу. Так же размер и 150мм считать чистым нельзя. В этих случаях в расчет вводят коэффициент неоднородности стены. Короче, берете срез стены - у кого больше толщина в самом узком месте, тот и победитель.

2. Качество профиля - места соединения бревен (бруса) - это места продувания. Поэтому более качественный профиль может оказаться гораздо теплее. Правда тут можно поиграться с утеплением, но опять-таки, результат даст лишь качественное утепление швов. Лично мне, не нравиться гребенка, т. к. плохо садиться и сложна в утеплении, а вот в клеенке видел профили не требующие утепления.

Определяюсь с выбором материала для деревянного дома и активно читаю форум. Подскажите, какой лучше брать брус для строительства дома 150х150 или 150х200 на ребро, что бы стены крутило меньше и проще строить было)?

Проще-150*150. Стандартный материал, практически всегда в наличии. 150*200 обычно несколько дороже, но дает и свои преимущества: Меньше межвецовых швов (теплее) Визуально выглядит более массивным при острожке внутренних стен.

Как я понимаю по потолочным доскам необходимо постелить пароизоляцию В, засыпать песком потом покрыть снова пароизоляцией В, ну а далее покрытие пола. Но у меня есть сомнения в том, что со временем мелкие частицы песка будут сыпаться мне на голову. У меня же черновое покрытие потолка из досок, а между досками имеются щели через которые и может сыпаться песок. Как с этим быть?

Снова пароизоляцией покрывать не надо. Если этаж жилой, то можно вообще не класть пароизоляцию в перекрытия. Нужно класть такой материал, чтобы плотно лег и не давал песку сыпаться, например, рубероид. Его можно раскатать по черновому настилу ровно между балками, плотно прижать рейками и приколотить их к балкам. Для пущей плотности можно между рейкой и гранью бруса промазать герметиком каким-нибудь.

Подскажите, покупаю бревенчатый дом из бруса 10 на 10, надо будет менять нижние венцы - 1 сгнил почти по кругу, но и в 2 ряд наверное то же не хорошая первая половая лага то же почти с гнила на концах. Думаю и остальные лаги на концах подгнили и вот вопрос хочу поменять все лаги на брусовые или из досок под черновой пол. Сечения бруса или досок знаю 50*250, длина где-то 5-5.50 метров и вот можно ли врезать в новые бревно новые лаги? И конечно придется по середине ставить опорные столбики под лаги что бы не гуляли.

Заменить можно и один и два венца вместе с лагами (балками). Вывесите дом и меняйте венцы. Балки хоть какие, лишь бы сечение подошло для длины пролета. Проще и лучше будет подлить бетоном высоту фундамента, считаю. Вывесите коробку дома, оторвав на необходимую высоту, подставите сваренные из
металла стульчики под стены, заложите арматуру, сколотите опалубку и заливайте. Заодно можно решить вопрос и с длиной пролетов балок (5,5 м все же многовато), залив перемычку, которая поделит этот размер пополам, например. Перемычку свяжете как раз с новым поясом фундамента дома.

У меня смонтирован каркас террасы из бруса 200х200 мм естественной влажности, с выносом от фасадов на 1800 мм. Ходили\прыгали\висели на обвязочном брусе, - стоит мертво. "Напрягает" место стыковки 2х брусов под 90 град. - при прохождении стоит также мертво\не прогибается, а вот при подпрыгивании в месте стыковки есть некие быстропроходящие вибрации. В частности, беспокоит место с обзолом (сучок) - будет ли гнить? Не треснет ли? Места всех стыков обработаны антисептиком в 2 слоя. Брус в ближайшее время будет покрыт со всех сторон колерованным маслом в 2 слоя (возможно, и в 3). Строитель уверяет, что сучок не сквозной, на прочность конструкции не повлияет. Предложенные им варианты:
1) Покрыть маслом - и забыть;
2) Вычистить обзол, зашпаклевать и также покрыть маслом.

В угол ввести подпор. Диагональную балку+ подкос. Угол будет не 45. Нижний конец укосины должен быть вровень с остальными.

Когда коробка дома из проф.бруса 10 на 10 будет отстаиваться нужна ли окосячка в проемы? На фундамент положат гидроизоляцию из толи, ее будет достаточно или потом лучше закрыть это место оцинковкой? Нужна ли подкладочная доска и какой ширины/толщины она должна быть при брусе 100*100?

С окосячкой не спешите, оставляйте перемычки в проемах. Это называется - отлив. Как правило, их ставят в момент наружной отделки стен и цоколя. До этого момента можно поставить или временные отливы из
рубероида или поставить постоянные, но с учетом проведения последующих работ. Нужна. 50х100 будет достаточно.

Подскажите, какой ширины должен быть межвенцовый утеплитель для бруса 140х140?

Если брус обычный, то должен подгибаться, ширина по подгибам для140 около 125-130.

Чем и как закрыть пространство под срубом ? есть варианты разные, брусом нужного размера, можно газосиликатным блоком, можно эспп, кто как заделывал ?

заделывать можно чем нравиться, а можно и не заделывать, если пустить лаги пола выше. Другой вопрос - обеспечить надежное опирание бруса! Идеал: подсовываете домкраты, приподнимаете, подставляете (брус, кирпич, газосиликат, да хоть бетон налейте), опускаете.

Строим дом, обычный брус 180х180, утепляться и обшиваться не планируется, будет стругаться, да ещё ко всему пол будет простой не утеплённый. Как вариант, цоколь будет утепляться, и эта завалинка закроет это место. Как можно сделать?

Вначале просто отсыпаем завалинку изнутри, приложив к фундаменту пенопласт, включая первый венец, который обработан. По пенопласту тянем пароизоляцию и заваливаем его грунтом. Раньше засыпали шлаком по самые концы балок, включая два венца, все соприкасающееся со шлаком обмазывали битумом. В последующем утепление фундамента снаружи с устройством отмостки.

Что делать если есть зазоры (до 1 см) между фундаментом и подкладочной доской. ОЦБ под временной кровлей. И как нужно утеплять углы без выпусков у профбруса?

Заливаем мастикой, а еще лучше полиуретановым герметиком. Конопатим и утепляем доской.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГИДРО И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОТДЕЛКА ДОМА

РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

КРЫША И КРОВЛЯ