Строительство дачных и загородных домов. Конструкции и материалы. Строительные и отделочные работы.

__________________________________________________________________________

Постройка деревянного дома


Скажите, а если засыпать опилки 40см, пароизоляция тоже нужна? Выдержит ли нагрузку ? Потолочные лаги 50*150*5000 расстояние между ними 80см, и снизу осб прикручено каждые 15см.

Все старые дома в основном так и сделаны. Потолки сверху засыпаны слоем опилок, и ничего, живут люди. Так что думаю можно. Для мансард (наклонных стен-потолков) уже не подходит, но у Вас насколько я понял 2 полных этажа. Балки без проблем можно усилить сверху, прикрутив ту же доску поперек к ним (доска к каждой доске). Да и еще, должен быть хорошо проветриваемый чердак.

Дом из бруса 6 на 6. Ломанная крыша. Кровля метал. Черепица, которая положена не на гидроизоляцию, а кажется на ветроизоляционную мембрану. Строители говорят, что кровлю утеплять не надо, а можно утеплить только "пешку". Как правильно? Или нужно утеплить и кровлю?

Ставить стойки стен мансарды надо на прогоны-лежни из брусьев, которые принимают нагрузку от крыши и стен мансарды на себя и передают ее на несущие стены. Балки перекрытий таким образом остаются ненагруженными и несут лишь свой вес, вес утеплителя/звукоизолятора и досок заполнения.

Вопрос по "несущим" стенам брусового дома. Можно ли "несущую" стену (6-ю) делать таким образом, чтобы один конец стены жестко соединялся с внешними стенами, а с другой стороны к этой стене пристроить каркасную перегородку (естественно с компенсаторами усадки)?

Можно. Конец короткой стены надо будет набрать в колоду (с пазом) или одеть на нее колоду с компенсаторами усадки. К колоде пристроить каркасную перегородку.

Мы купили большой рубленый дом из бруса 6 на 6 около 2-х лет назад. Проблема в венцах эркера - они гнилые (?) Причем, не самые нижние, как можно подумать, а вторые-третьи. В чем причина? Сам дом крепкий, срубу лет 8. Пожалуйста, посоветуйте - что делать. Менять венцы? нужно ли менять все, нужно ли вынимать окна?

8 лет срубу не срок. Проблема возможно в отдельных бревнах и собственной мнительности. Стамеской пройтись по проблемным местам. Гниль будет выкрашиваться легко без усилий. Если это поверхностное повреждение, то вычистить и заделать герметиком. Закрасить. Не думаю, что срубили из сильно
поврежденных бревен. Если такая беда все же случилась, то вряд ли с заменой отдельных бревен удастся сохранить идеальный внешний вид сруба. Мероприятия по вывешиванию сруба приведут к многочисленным перекосам и трещинкам во внутренней отделке дома.

Скоро обещают привезти брус профилированный 140х145 естественной влажности на дачный 2-х этажный (мансарда) летний дом 7х6 (+3 м на выносную террасу). в "чашу". Я в первый раз собираюсь строить дачный дом, проконсультируйте:

1. Накануне поставщики сказали в связи с низкими температурами (ниже -20) на производстве не делают антисептирования. Насколько чревато отсутствие антисептика, т. к. плюсовые температуры и обработку антисептиком, возможно будет провести в апреле. Есть ли антисептики, которые применяют при низких температурах?

2. Проект состоит из множества чертежей пронумерованных поэлементных деревянных конструкций, развертки венцов, балок и т. п. за сверление отверстий под нагели. Каковы проблемные места конструкторов, на что обращать внимание при возведении силовой части дома так называемых конструкторов? В чем сложности возведения такого дома и могут ли испортить материал во время сборки? За сколько времени реально собрать конструктор под временную 2-х скатную кровлю из рубероида ? При каких температурах актируется сборка конструкций из проф. бруса?

3. На какую гидроизоляцию лучше всего положить подкладочный (обвязочный) брус из лиственницы ? Какой материал лучше положить - рубероид или какой-нибудь новый гидроизоляционный материал появился?
4. Какой ширины льно-джутового полотна лучше всего закрыть паз 65 мм. Можно ли подворачивать джут при креплении степлером в паз проф. бруса?

1. Зимой я бы с антисептированием (стен) не заморачивался. Можно проантисептировать только подкладочную доску. Если уж очень хочется - можно проантисептировать перекрытия. Стены (профилированного бруса) я бы этим препаратом не обрабатывал. после этого антисептика сложнее будет
производить финишную отделку стен.

2. Ключевые моменты проекта: крепление балок перекрытий, узлы стропильной системы, врезка стен, расстановка нагеля. Собирать можно при любых температурах. При очень сильных минусах могут быть проблемы со сверлением, пилением бруса. Рубероид при больших минусах становиться хрупким. Сложность сборки дома определяется точностью изготовления комплекта. Основное проблемное место - зависание венцов в чашках.

3. Гидроизол. Желательно на мастику с применением газовой горелки.
4. Желательно все же утеплитель по ширине паза. Если профиль паза позволяет и венцы не подвисают, можно и подвернуть.

Строю дом из бруса 150х150. Этаж и мансарда. Есть вероятность, что не смогу (финансы не позволяют) накрыть крышу. Нужен перерыв хотя бы на год. Могу ли я оставить под открытым небом, коробку в 1.5 этажа, на год? В чём это может негативно выразится?

Нежелательно оставлять, конечно. Тогда уж накрыть верхние грани стен рубероидом, например. А так, конечно, лучше хоть как-то сделать хоть какую-нибудь кровлю.

Хочу построить дом размерами 6*9 из рубленного бревна диаметром 28 с мансардным этажом. Основная часть дома 6*6 и 3*6 - это вынос мансарды 9-метровыми бревнами, а под ним крытая веранда.
1) Надо ли устанавливать бревна жесткости под веранду?
2) Есть ли смысл заказывать сейчас сруб, если фундамента пока нет (хочу заливать весной при положительных температурах мелко заглубленный ленточный)?
3) Чем лучше отапливать, если собираюсь проводить там выходные в зимнее время (газа нет, электричество с перебоями).

4) Ставить ли пятую стену из бревна или можно будет стены перекрытия сделать из бруса или другого материала (пока точно не определился какие комнаты и где будут, но планирую на первом этаже большой зал с кухней, туалет и спальню, а на втором две спальни. Если есть удачные, испробованные проекты - буду признателен)?
5) Думал лестницу на второй этаж сделать в веранде для экономии пространства первого этажа, но боюсь, что зимой будет большая тепло потеря, т. к. веранду планировал сделать из бруса.

1) Такие же выносы 9-метровых бревен под веранду.
2) Есть. Потом сруб обмерите и зальете фундамент под него.
3) Печь или печь-камин. Можно кирпичную, но она будет медленно прогреваться. Чугунные быстрее дадут тепло, но аккумулировать его не будут. Ну и эл. конвекторы нужны будут, думаю.
4) Насчет пятой стены не уверен, но прогон подпирающий на стойках в перегородках нужен, думаю.
5) Лестницу на площади 6х6 трудно вписать. Видать, надо будет строить полностью 6х9 коробку.

Вопрос по отделке деревянного сруба. Имеем сруб под баню из бревна ручной рубки, поставлен в августе. В этом году приступает к отделке. Сначала делаем кровлю, потом окосячку, потом шлифовка-покраска, окна-двери, потом внутренняя отделка. Вопрос в следующем - можно ли этап внутренней отделки - электрика, тепло, газ сделать в след году, то есть баня с окнами, дверями и под капитальный крышей будет стоять холодная еще год? Или нет?

Когда срублена, Из какого леса рубили, свежего? Если да, то посоветую накрыть крышей, сделать вентиляционные отверстия на месте будущих окон и до лета оставить (до июня, августа). А далее как вы описали конопатка, шлифовка, покраска, окна, отделка.

Не подскажите, можно ли между бревнами пенить монтажной пеной или использовать УРСА?

Я бы не делал этого ни в коем случае. Только потому, что дерево всегда находится в движении, пена при этом разрушится (и не только из-за движения). УРСА разрушится со временем от перепада температур и влажности и она не выполняет главной функции это уплотнение паза, а не как ошибочно считают утепление.

В доме 8 на 8 из рубленного бревна рабочие советуют пятую стену сделать не из бревна, а из бруса, чтобы не портить целостность сруба, сэкономить мои деньги и была возможность планировки внутреннего пространства на месте. Скажите, стоит ли прислушаться к рабочим, дешевле ставить такие стены или нет и какие в этом случае могут быть альтернативы бревну с учетом того, что мне не принципиально, чтобы стена была из бревна.

Суть пятой стены (переруба) в том чтоб он служил связкой для стен длиннее чем 6 метров. Так же если бревна не целиковые (а целиковые бревна длиной по 9 метров такие, чтобы были ровными и минимальной сбежистости замучаешься искать) то на этом перерубе делаю стык так, что он будет не виден. Потолочные балки рабочие на чем собираются крепить если хотят срубить сруб без пятой стены так чтоб " была возможность планировки внутреннего пространства на месте."? Пятая стена это не просто перегородка а несущая, капитальная стена.

О балках перекрытия решил спросить, так как лучше проблему предотвратить пока они голые, чем потом все разбирать! Между стенами несущими пролет метров 5, шаг около 500мм может чуть больше! За год эти самые балки потрескались, думаю это нормально для бруса, но все-таки это нормально? Точка опоры балок лежит на стене из 18 бруса, на фото будет видно как, вопрос, не рухнет это все дело на голову, не провиснет? Балки
кстати тоже из 18 бруса сосна!

В местах их соединения строители посоветовали их скобами сбить между собой, думаю еще поставить уголки усиленные снизу. Будет от этого смысл и станет ли надежней конструкция? Некоторые балки чуть-чуть закрутило, пол будет фанера потом подложка дальше ламинат, опять же эти строители посоветовали под фанеру на балки сделать обрешетку, чтоб сделать пол ровным (т. к. балки перекрутило), вопрос, нужна ли она? может фанерой он и выровняется? добавит ли она жесткости конструкции?

Если сумеете расположить лист фанеры правильно - опоры листа на главной оси (главная ось - это направление листа фанеры вдоль волокон наружного шпона), то непосредственно по балкам хватит фанеры толщиной всего 10мм. Если нет - то лучше сделать обрешетку. К тому же "поверхность" под фанеру должна быть идеально ровной! Для обрешетки подойдет брусок, 40х40 мм, шаг (расстояние по центрам): если фанера 12 мм, то шаг 280 мм, если фанера 15мм, то шаг можно 420 мм.
2) На сколько понял, пирог Вы предполагаете такой:
1. Ламинат 7...12мм;
2. Подложка;
3. Фанера 12...15 мм;
4. Обрешетка 40х40мм шаг (см выше);
5. Балки перекрытия, 180х180мм, шаг 550мм;
6. Мягкий утеплитель (между балок) 50...75мм;
7. черновая подшивка, доска 30мм (?);
8. черепной брусок.

Конструкция потолка не предусмотрена (балки перекрытия остаются видовыми). Для данного пирога и при нормативной нагрузке (150 кг/м2) заявленное сечение балок перекрытия (180х180) в однопролетной схеме с пролетом 5м: по прочности (напряжение изгиба, потеря устойчивости плоской формы, напряжение скалывания, смятие на опоре при площадке опирания 80мм) - в вашей конструкции минимальный коэффициент запаса (т.е., больше чем требуется) - 2,88; по деформации (прогиб баки в пролете) - Кзап = 1,8. Иными словами - "стоять будет"! Но есть один нюанс - расчет на зыбкость: ваша конструкция не дотягивает более чем в два раза! (Кзап = 0,45). Т. е., когда Вы будете ходить по полу, в шкафу будет "звенеть и подпрыгивать посуда". Положение может исправить матка - дополнительная опора под балками перекрытия.

3) То, что балки перекрытия трещат и выкручиваются - не обращайте внимания, это нормально. Дополнительные уголки заводить под балки - не нужно, а вот скрепить скобами между собой и к стенам - будет правильно! (Хотя, скобы можно заменить на перфорированный крепеж - уголки и пластины, только не
рассматривать его как несущий, а как конструкционно-скрепляющий).

4) Верхний слой пароизоляции замените наоборот на диффузную мембрану - водяные пары, попавшие в пирог перекрытия с первого этажа должны свободно удаляться выше!
5) В целом, по строению очень много мелких замечаний. Например: доборные бруски в оконных проемах торчат на высоту всего проема - нужно обрезать, иначе "зазор на усадку" теряет смысл; конструкция кровли - на честном слове.

Подскажите по ряду вопросов при строительстве дома из проф. бруса 6 на 6:
1. Половые лаги (обвязка) врезаются в первый венец до фундамента или частично?
2. От чего зависит шаг перекрытий и стропил? От используемых размеров утеплителя (600 мм например)? Какой должен быть по нормам?
3. При строительстве под усадку, окосячку окон/дверей, черновой пол, отмостку - делают после усадки дома?
4. Я так понял, лучше при заказе комплекта использовать транспортный антисептик (Lignofix Blue S, Пирилакс-Люкс). При возведении тоже наносится в труднодоступные и опасные места (например Lignofix Stabil Extra). После полной постройки коробки нужно ли делать финальную защитную обработку бруса снаружи/внутри, или после его естественного высыхания- усадки коробки (через год)?
5. Насколько целесообразно сейчас использовать подкладочную доску (лиственица) под первые венцы поверх фундаментной ленты?

1. Врезаю во второй венец. Если балки все же хотите расположить в уровне первого венца, то можно просто попереть их на полку фундамента, естественно с прокладыванием гидроизоляции под ними.
2. Размер утеплителя, конечно, учитывается. Также учитывается длина перекрываемых пролетов (есть калькуляторы).
3. Да. Можно врезать временный брусок в проемы, чтобы стены не пошли "волной".
4. Не могу сказать точно насчет финальной обработки, но транспортная, конечно, полезна (от времени года зависит).
5. Используют. Но я использую полностью нижний брус из лиственницы.

Сейчас мне рубят баню/гостевой домик 7 на 7 внешние размеры, в феврале будут ставить на уже готовый фундамент. К середине февраля думаю закончат это дело. Потом я хотел сразу озадачить плотников, делать сверху мансардный этаж/крышу. и закрывать все это дело металлочерепицей. Затем даем дому устоятся в течении марта-апреля месяца и начинаем делать окосячку, вставлять окна двери. В мае месяце заняться лестницами, полами стенами внутри дома, включая утепление "УРСОЙ" стен мансардного этажа. Все нацелено на то что бы в конце мая начале июня уже можно было жить в данном строении. Реально ли это?

Если фронтоны рубленные, то да. С утеплением второго этажа спешить не стоит.

У меня в срубе половые балки из бревна с расстоянием 1,5 м. Сейчас я ложу между ними дополнительные балки из бруса 100*200, вывожу в уровень с основными балками. Однако дом уже сел (дому 14 лет, в таком виде купил), а новые балки из сырого бруса и поэтому думаю, что сядут. Так вот, можно ли стелить чистый пол (фанеру, ламинат) или ждать, пока балки высохнут и уменьшатся в размерах? или сядет некритично?
И еще: дом, конечно, сел, но отопления еще не видел. Когда оно будет, дом сядет еще? Некоторые так утверждают. Спрашиваю, потому что надо делать отделку.

Примерно 7-10мм усохнет. Можно врезать на 4-5мм выше и закрывать. Доска, фанера, подложка, ламинат - общую плоскость свою найдет. Хотя лучше поискать подсохший брус. Темный, серый синий.

А разумно ли вместо шкантов брус стягивать саморезами диам. 8-10 мм с шестигранной шляпкой? Вроде говорят усадки нет после этого?

Усадки нет. Это точно. Есть щели после усушки бруса. На самом деле, глухари, они же сантехнические болты (то, что вы называете саморезом с шестигранной головкой) применяются иногда при сборке, но так, чтобы обеспечить свободный ход верхнего венца и не мешать усадке. Но это скорее исключение. Например, надо зафиксировать или притянуть выгнутый венец.

Нижние венцы должны как находится на ленте? Вровень с ней у внешнего края, посередине ленты или где? Вообще, я так понимаю, что в итоге (чистовая отделка) лента не должна выступать за край внешних стен, делается отлив.

Особого значения не имеет, главное рациональность т. е на край кладется брус и оставить место для опоры половых балок, оставлять место под отлив не считаю важным т. к цоколь как правило утепляется (50 мм) и облицовывается (мин. 20-30 мм) вот вам и полка для отлива, а отлив в наше время можно прокатать любой.

Если строить из сухого профилированного бруса 190x140 с профилем гребенка. должен ли сруб отстояться какое-то время. если да то сколько? дом 9х9 одноэтажный.

Мне кажется не менее 4 месяцев. При влажности бруса 18-22%. Нужно учитывать, что влажность остального материала комплекта - балки перекрытий, стропильная система, если не оговорено отдельно у Вас будут скорее всего естественной влажности. Если кровля двухскатная, срок немного можно сократить. Часть работ - покраску (при плюсовых температурах), шлифовку, окосячку можно делать практически сразу.

Подскажите как положить лаги на пол мансарды, какой размер их должен быть, хватит ли утеплителя 100 мм?
Шаг между пролетами 900 м. Планирую положить брус 50*40 с шагом 400 мм поперек стропил, а затем ОСБ толщиной 9 мм. Это правильная укладка или слабоват брус?

Слабоват, считаю, минимум 150 шириной на такой пролет (обычная доска 150 х 50). И утеплителя надо бы добавить, довести хотя бы до 150 мм. Мало ли, вдруг мансарду отсекать будете от отопления. ОСБ ни разу не стелил, но шаг под нее по чаще надо, думаю.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГИДРО И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОТДЕЛКА ДОМА

РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

КРЫША И КРОВЛЯ