Строительство дачных и загородных домов. Конструкции и материалы. Строительные и отделочные работы.

__________________________________________________________________________

Строим дом из бруса


Строю дом из бруса 150*150. Вот схема стены с проёмом для двери и окна. Длина стен 67 см и 77 см. Лучше так и оставить или имеет смысл перенести окно вплотную к двери, тем самым убрав стену и удлинив другую стену. Достаточно ли оставить над окном 10 см на усадку? Брус год лежал.

В Вашем случае, лучше оставить как есть. По двум причинам:
а) Несущая способность верхнего бруса (если он над проемами один) будет выше - лучше два маленьких пролета, чем один большой. Если на эту стену будут опираться стропила, или другие несущие конструкции. Если нет, то делайте как удобнее.
б) Совместив проемы, Вы будете решать вопрос о разноусаживаемых конструкциях. Суть в том, что для двери точкой отсчета усадки будет порог. А для окна - подоконник. Но, по отношению к точке "порог двери" уровень подоконника - величина усаживаемая. Есть конструктивное решение данного узла, но оно имеет ряд нюансов. Поэтому - лучше не совмещайте!

Строю дом из обычного бруса с эркером, с двускатной крышей и крыльцом. После окон и дверей планирую ещё два венца "цельных", их класть как и предыдущие или как то готовить к установке крыше? Как устанавливать меж-этажные лаги врезать? В общем, пока не представляю как соединить с верхним брусом. Ширина 6.20м, а требуемая длина межэтажных лаг 7.20 (с учётом свесов по 0,5 метра), надо как то сращивать лаги. Достаточно ли положить межэтажные лаги через 1метр? Пролёт для лаги второго этажа - 4 метра нормально?

Теперь вопрос по поводу строительства эркера. Получается на эркер надо 6 стоек. В связи с этим вопрос - из чего делать стойки? Из бруса 150*150 не получиться (только если треугольник). Или к треугольнику прибить доску 150*50. Регулировочный анкер ставить на каждую стойку (шесть штук) или по одному на две соседние стойки? Какие анкеры брать 150*150 или 120*120? Какой диаметр шпильки М20, 24, 30? Площадки анкера утопить в брус? Дом строится из бруса который год пролежал, можно ли сразу строить крышу или поставить временную с рубероидом, на зиму?

1. Два венца - это хорошо. Верхние венцы особо готовить не надо, но при условии, что все венцы стянуты сквозными шпильками, или каждый венец притянут к предыдущему глухарями (это большой шуруп с шестигранной головкой).
2. Зачем Вам балки чердачного перекрытия выпускать за границы наружных стен! Теплопроводность древесины вдоль волокон В 2 раза больше, чем поперек волокон! И по этим балкам Вы создадите мостики холода (или Вам тогда нужно проработать узел примыкания или все утепление перекрытия). Если чердак холодный, то балки перекрытия крепить или вровень с наружными стенами, или на 50мм выше. Утеплитель укладываете между балок. Сверху, поперек балок, пускаете обрешетку бруском 50мм, и так же заполняете утеплителем ("контрольный" поперечный слой), На наружные стены утеплитель, (толщиной 5-10 см), должен заходить на всю плоскость стены.

3. Если сращиваете брус, лежащий на продольной стене, то предложенное Вами решение вполне пригодно. Применить лучше саморезы или глухари. Гвозди, в виду своей пластичности, лучше работают в соединениях на "срез". Там, где нужно стягивать и фиксировать, лучше резьбовые метизы (саморезы, глухари). Болты - это сквозное крепление металлом, и без нужды не нужно создавать лишние "мостики холода". Если сращивается
отдельно стоящая балка, то сращивать только на (поперечной) стене, и соединение уже нужно рассчитывать.

4. Шаг балок и их сечение - величины расчетные. Если у Вас - холодный не эксплуатируемый чердак - то нагрузки практически отсутствуют (только собственный вес и вес пирога перекрытия), и, как правило, вполне хватает доски 150х50 с шагом и 1м. Если у Вас полноценный мансардный (второй) этаж, то уже "нужно посмотреть". И сообщите предполагаемый пирог (состав) пола. Как правило, наиболее значимое - это сечение балок. От шага балок, - проверяют на прочность выше расположенные конструкции (обрешетки или т. п.). Если между балками укладывается утеплитель, то есть смысл привязать их к ширине плиты утеплителя (минус 20мм, что бы плита была в распор). Пролет в 4м - вполне решаемая, без особых усилий, задача.
5. Можно и из доски. Одинарной, сдвоенной (развернутыми под углом) - вариантов масса! Только обязательно делайте перекрестное утепление, и с вентиляцией по наружному контуру.

6. Если речь про анкера стоек крыльца - то да, в каждую. Если про эркер - то тут сложнее. Если эркер - самодостаточная ограждающая конструкция, со своей самостоятельной кровлей, то винтовые стойки в эркере не нужны. Вам нужно только исполнить примыкание стен эркера к стенам сруба по образу и подобию обсады оконных проемов. Если эркер является опорой несущих конструкций (например, общая балка конька), то тут опять "нужно посмотреть". И винтовые стойки потребуются. Резьба на винтовой стойке - величина расчетная. Но в Вашем случае должно хватить и М20.
7. Специально утапливать не нужно. Только для площадки винтовой стойки, нужна ровная (без профиля) деревянная поверхность. И, как я понял, Ваш брус не профилированный (прямоугольный). И, для стоек на крыльце - рекомендую винтовые стойки ставить внизу. Тем самым мы уменьшаем контакт древесины с холодным цоколем, и приподнимаем над мокрой зоной - вода и брызги пола террасы (крыльца).

8. Конечно, ставить сразу! Если Вас беспокоит именно эта причина, то максимальные осадки проходят после:
а) получения кровлей снеговой нагрузки; б) включения отопления в доме. Так что, в любом случае, по всем узлам должно быть предусмотрено скольжение, учитывающее осадку сруба. И, стропильные конструкции, - все равно же выберете безраспорную схему (или стропильные ноги со скользящим шарниром внизу, или полноценную ферму.

Дом из бруса 150х150х6000 построен в 2009г. Все было нормально, а в этом году было снега много на крыше и треснуло. Производитель говорит, что выпил сверху коньковый нарушил целостность и ослабил балку. Так ли это?

Количество снега тут не при чем. Строительные нормативы (если конструкция расчетная), предусматривают максимальное количество снега. Очень часто, производители клееного бруса выпускают клееные прямоугольные балки массивного сечения, с использованием тех же самых клеев. Только эти балки пригодны для садовой мебели и декоративных конструкций. В целом, по узлу.

На данную балку лучше не рассчитывать вообще! И исключить ее полностью из работы. Вариантов может быть два: или шпренгельная система, или - по бокам, с двух сторон, поставить два швеллера (Ш20 или что покажет расчет). Концы швеллеров завести на опорные конструкции. Швеллеры стянуть между собой (через поломанную балку) шпильками. Узел стыка двух коньков переделать полностью!

При строительстве дома из бруса 150*150 возникли вопросы: Все венцы сидят на нагелях (у меня обычный брус). Или два верхних крепить глухарями? Какого размера брать шурупы, как часто их ставить и насколько их утапливать? Мансарду планирую тёплую. В чем отличие открытых и закрытых опор бруса? Правильно ли я понял, что лаги меж-этажного перекрытия кладутся в уровень с последним венцом? Как делать лаги над крыльцом? также на опорах бруса? Сечение балок планирую 150*150, достаточно? Предполагаемый пирог пока не знаю, это ещё тоже вопрос. Что посоветуете, чтобы тепло было. Перекрёстное утепление стойки эркера? Над окнами эркера планирую ещё два венца, потом своя крыша, примыкающая к фронтону.

1. Нагели - это правильно. Крепить два верхних - не уверен. Форма вашей крыши минимизирует снеговые нагрузки, но очень уязвима от ветровых.
2. Закрытые и открытые - удобство монтажа и визуальная эстетика. Все. Описывался пирог для холодного чердака. В Вашем случае узел может быть другим.
3. По крыше. Теперь понятно и вполне оправдано Ваше желание сделать лаги длинными. Сращивать на внутренней стене.
4. На вскидку не скажу, надо считать.

5. Утеплитель между стоек. С наружной стороны - горизонтальная обрешетка, и утеплитель между брусков. Зашиваете ветрозащитой (паропропускаемая пленка). Потом - вертикальная обрешетка. И на нее крепите фасадную обшивку (сайдинг, вагонка, или что будет). В верхней и в нижней части обшивки - обязательно отверстия или щели для притока-оттока воздуха в вент. зазор. Изнутри конструкцию обшиваете пароизоляцией, тщательно проклеивая все стыки и примыкания.
6. Усадкой двух венцов (не связанных жестко со срубом) можно пренебречь. Верхний пояс эркера можно заменить доской. Вообще, столько компенсаторов в одном эркере - это перебор! Примыкание стен эркера стенам сруба через обсады - актуально в любом случае!

Решился построить небольшой домик-баньку 6х8 м из проф. бруса. Застрял на выборе - что лучше архангельская сосна естественной влажности (зимняя) или кировская камерной сушки? Строиться буду зимой.

Архангельская сосна - это конечно, хорошо. Если она действительно архангельская. Зимний лес - это тоже конечно хорошо. Большое количество пектинов в стволе, которые связывают "свободную влагу" (и не позволяет стволам лопаться на морозе), при последующей естественной сушке должны давать меньше трещин (т.к. сохнуть будет более медленнее и равномернее). Но это только теория. Корявый ствол все равно не углядите, и он обязательно попадется в стене. Сухой брус - номинально лучше. Но тут очень много будет зависеть от честности производителя! Как и любую массивную древесину, будет вести, крутить и трескаться.

Не первый раз встречаю рекомендации стягивать шпильками ПБ брус, но не ясны подробности. В каких местах их ставят (по углам, через каждые 2 метра, ещё как-то?), каким образом (сколько венцов стягивают одной шпилькой), всегда ли это необходимо или только в каких-то конкретных случаях?

Я считаю, что сырой ПБ брус нужно стягивать всегда. Стягивать нужно от нижнего до верхнего бруса (одной шпилькой) и, периодически, в процессе сушки подтягивать. Конкретных рекомендаций, в каких именно местах - не встречал. Обычно стягивают перерубы и стены приблизительно через 3 метра.

Правильно я понял, что можно ставить 1 шпильку на всю высоту стены? Какая при этом может быть технология установки? И еще пришла мысль - поставить сверху и снизу стены два швеллера и стянуть их той же шпилькой (что бы не сверлить стены) или, например лебедкой.

Для шпилек есть соединительные гайки (длинные). Одной на все стены мало.

Как лучше сделать соединения в узлах? Материал брус 150*150. Как соединить два бруса крест накрест? Один из них балка перекрытия, вторая стена?

Стену сделайте на один венец меньше, а балку положите на нее.

Как лучше сделать? В крайние стойки сверху вставить штыри и на них насадить первый венец эркера? А может лучше нагель длинный? Металл то в дереве не есть хорошо. А вот про балки выходящие из дома что то совсем не понял.

Внимательно посмотрите на переход от брусовой стены к стойкам. Одна стойка с пазом удерживает стену по принципу окосячки, грань ее спилена под углом, чтобы рядом с ней встала вторая стойка, у которой также под углом будет спилена смежная грань. Поверху они перекроются брусьями, сходящимися в угол на вашем угле, который больше 90 градусов.

Поэтому их надо будет сопрягать в пол-дерева и в них должны быть выдолблены пазы под шипы в верхних концах стоек с учетом усадки. Но это дело будет не очень силовым, который, например, оделся бы на крайнюю стойку через шип. Но прогон у вас уже поставлен. Прогон и крайняя стойка должны составлять силовую часть этого угла. Видимо, когда-то потом, после всей усадки, надо будет их стянуть между собой.

Нам строят дом из бруса 150*150. Сегодня обнаружил вот такую огромную щель между венцами внутренней стены. Длина стены примерно 9 метров, щель длиной почти в половину длины (уменьшается и исчезает к внешним стенам). Особо не нравится то, что почти на этом месте будет стоять стойка крыши, которая держит конек - если эта щель сядет, то сядет и стойка, крышу может повести. Насколько это критично и что можно сделать, что сказать строителям, чего от них следует требовать?

Пусть разгонят эту щель, подконопачивая остальные венцы.

Как далеко должна выступать крыша над фронтонами (поперек крыши) и крыша над длинными стенами дома (вдоль крыши)? Когда оформляла заказ - откуда-то взяла цифру 400 мм. Сейчас уже не помню - чей это совет. В техническом описании так и написано - карнизы 400 мм. Однако, вдоль длинных стен (вдоль крыши), когда сооружались стропила, строители по привычке отмеряли примерно 30 см. А на фронтонах это расстояние еще возможно сделать каким захочется. Дом 6Х8, крыша ломанная.

При неутепленной кровле контробрешетка не критично но желательно. Также можно добавить дополнительные вент решетки в каждый треугольник. Свесы можно делать до метра. 30см по карнизу маловато конечно.

Возник вопрос: фундамент мзлф, поднят над землей на 80 см, планируется сруб проф брус 150-150, сейчас говорила со строителями насчет леса и. т. д. Они предлагают сэкономить и не класть обвязочный венец из 200-ки, а сразу на фундамент ткань или что там кладут, а потом 1 венец, так как фундамент высокий, есть ли смысл?

Подвенечный обязателен - исполнение может быть разное 50, 100, 150, 200... зависит от проекта. а слышал, что кто-то профилирует нижний брус из лиственницы. Обязательная обработка подвенечного - будьте повнимательнее, ибо на улице уже холодно, а обработка видеться при темп. выше +5. Подвенечный - высотой 200 и крепление лаг к нему продиктовано в большей степени экономией - ибо волосатый сырой брус дешевле
профилированного, да и выводить в горизонт его проще.

Тут есть постоянная ошибка - если верх подвенечного и верх утеплителя совпадают, то шов между подвенечным (кривым) и брусом постоянно "свистит" между бетоном (металлом, кирпичом и т. д.) обязательно прокладывать гидроизоляцию. не "ткань"! а минимум рубероид в 2 слоя - а лучше (правильнее, надежней) гидроизол в 2 слоя.

1) Первый этаж – лаги 50Х200 через 40-50 см, крепятся на обычные металлические уголки саморезами ... можно ли крепить лаги на простые, а не специальные для них уголки?.. кстати, не посмотрела снизу, под лагами, прикрутили они уголки или нет. И нужно ли пускать еще поперек этих лаг что-то, например, посередине в помещениях первого этажа? (комната 2900Х5600, кухня 3750Х2600, холл 1900Х5600, санузел 1750Х2600). В кухне запланирован люк 50Х50 – как его правильнее сделать?

2) межэтажное перекрытие – лаги=стропила (50Х150), следовательно расстояние между лагами – 70 см в комнатах и около метра – над холлом, там расстояние между лагами больше, потому, что в мансарде сделана кукушка. Поперек, посередине комнаты первого этажа, и поперек холла проложена балка 190Х140. Достаточно ли этого? Хотелось бы, чтобы всё было прочно и не ходило ходуном.

3) Доска на пол – шпунтованная 140Х34-36. Как ее лучше прибивать? Строители предложили за доп. плату прибить ее не как обычно, а под углом сбоку, в фаску, чтобы не было видно гвоздей. Это на самом деле лучше? И вообще, насколько основательно нужно сейчас прибивать доски пола?

Есть такой крепежный элемент - опора бруса. Только его можно применять на балках, считаю. Крепить - гвозди + глухари. На таких пролетах (не более 3 метров) должно хватить сечения без дополнительной опоры.
Я бы посоветовал просто перевернуть их лицом вниз и прижать края и посередине доской поперек.

Хочу построить на недавно приобретенном участке дом 6х6 из бруса 150х150х6000. Многие фирмы предлагают такие дома "под ключ". Как я поняла они в проемы вставляют специальный брусок. В чем подвох? Спасет ли этот брусок от перекосов при усадке дома? Хотелось бы не пожалеть о приобретении такого дома.

Само понятие "под ключ" должно насторожить. Брусочек ставят иногда в качестве временного элемента. В дальнейшем, после усадки и усушки, надо ставить полноценные колоды с шипом или пазом (П-образные, но с шипом мне больше импонируют - Т-образные).

Вопрос по полу: между 1-2 этажом балки 150*200 снизу покрыл пароизоляцией и пришил с зазором в ширину доски дюймовку, в ящики между балками в разбежку 200 мм роквула. На балках все это время лежали тоски 150*40 чтобы ходить, хочу их пришить гвоздями или саморезами ? с зазором 4-6 см, а сверху зашить шпунтом (28 или 35 мм толщиной)? При этом прихватить шпунт только вдоль стен, чтобы потом после усушки его согнать вперед класть фанеру под шпунт не вижу смысла - дорого.

А ветрозащитную пленку не стелили поверх утеплителя? 2 этаж тоже теплый будет? Доски, по которым ходили, можно прибить с шагом пореже, под шпунт (см 30-40 примерно). По фанере - согласен, раз все равно предстоит сплачивать шпунт (с отоплением в зиму, а даст щели), посоветую покласть шпунт вниз лицом, прижать по краям и середине накладной доской.

1. Не прогнется ли доска (террасная доска из лиственницы 27х140 мм, "вельвет", цельная) на пролете в 50 см (60 см в осях)?
2. Не великоваты ли выносы за лаги - по 15 см с каждой стороны? - тут 2 момента: не сломаются ли? Не будет ли крутить винтом концы доски? (от линии крепежа саморезами к лаге до края будет по 20см (15 см вылет + 5 см до оси лаги)

Думаю, шаг на пределе. Сам беру примерно 50 в осях на шпунте, но шпунт же жестче стоит. Думаю, этот момент не критичен. В нормах укладки пиломатериала в штабеля есть такое условие - крайние подкладки не должны располагаться далее размера ширины пиломатериала от края. Видимо, все учтено.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГИДРО И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОТДЕЛКА ДОМА

РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

КРЫША И КРОВЛЯ