Строительство дачных и загородных домов. Конструкции и материалы. Строительные и отделочные работы.

__________________________________________________________________________

Строительство деревянного дома


Меня интересует, сколько дом из профилированного бруса (195) должен отстаиваться до того, как в него можно будет поставить окна /двери и заняться внутренней отделкой?

Время выдержки зависит, прежде всего, от влажности исходного материала. Если предположить, что изготовитель профбруса вёл обработку пиломатериала, не нарушая требуемый процент влажности, то того времени, что ушло на сборку стен и крыши достаточно, чтобы ставить двери и окна, тем более, что конструкция коробок с пазом под скольжение при усадке и зазор между верхником позволяет это делать даже и при повышенной влажности.

Существуют приборы для измерения влажности. Практически же хороший столяр на звук и ощупь, определит состояние древесины. Не маловажна и геометрия исходного материала. Горбатому брусу понадобится больше времени, чтобы найти своё место. Предки же работая с материалом естественной влажности, в случае необходимости внутренних отделочных работ, давали время усадки до двух и более лет, пробивая дополнительно пазы венцов конопаткой.

Хотим начать строительство бревенчатого дома с гаражом, примерные размеры 13*10. Обязательно ли ставить пятую стену в доме и симметрична ли должна быть перегородка?

Дом пятистенник - по старинке символ большого богатого дома. Большие стены требуют дополнительной жёсткости коробки сруба в виде пятой стены. Строгое деление на две равные части не обязательно. Кроме того на эту стену опираются балки перекрытия. Собственно длина этих балок в сочетании с выбранными размерами комнат и определяют положение пятой, так называемой капитальной стены.

Подскажите, может ли быть такое, что после установки коробки "в чашу", а также после того как сруб отстоялся порядка года конопатка не нужна (сборщик утверждает на необходимости конопатки только в углах, остальное вроде как не нужно)? А также хотелось бы узнать существует ли строгая последовательность при проведении работ по: шлифовке, установке обсада, окон, кровли, дверей (я понимаю, что окна-двери до обсаду точно не поставить)?

Необходимость в конопатке можно определить по остаточному зазору между венцами, если инструмент вместе с конопаткой легко пробивается в паз - значит нужно. Конопатку углов проводить только в углах, но не в остатках, т. е. то, что за стеной дома - не нужно. Срок монтажа окон и дверей, прежде всего, зависит от конструкции коробки - косяка. Старый косяк с пазом и зазор над коробкой - верхником, не мешают осадочному движению, кроме того, косяк ещё и держит простенки от выпирания.

Подскажите сколько примерно будет сбережение затрат на отопление если дом из бруса, а не кирпичный?

Скорее всего, надо исходить не только из теплопотерь, но и из характера использования дома. И какое именно отопление предусматривается. И как отделываете брус.

Я живу с семьей в деревянном брусовом доме. Поставил металлическую дверь летом, а в начале зимы убрал, т. к. образовывался сильный конденсат, вода текла по коробке. Под дверями вся стена отсырела, от первых морозцев дверь примерзла. А есть двери не образующие конденсат?

Металлических дверей, не образующих конденсат, - нет. Металл же - промерзает. Вторые двери изнутри утепленные и не пропускающие тепло (пар) спасают положение.

Действительно профилированный брус сильно не имеет усадки, примерно как клееный брус?

Профилированного сухого не бывает, что бы производители не говорили. Если вы покупаете "сухой" профилированный брус, то он максимум подвяленый. Усадка будет чуть меньше чем у сруба, но строят как их сухого, отсюда потом множество проблем. Рекомендую всем, кто собирается стоить из проф.бруса, купить влагомер и проверить привезенный брус. Проверять так - распилить брус и мерить поближе к середине.

Имеется деревянный дом, брус 18х18, брус лежит не идеально ровно, где то немного выступает, где-то есть небольшие неровности и так далее, брус не шлифованный, дом проконопачен снаружи, утеплен, обшит сайдингом. Внутри дома кроме всего прочего местами брус потемнел, подскажите, как отшлифовать стены внутри дома под дальнейшую покраску, т. е. шлифмашинкой или электрорубанком и т. д?

Надо смотреть на месте, насколько неровно. Можно проще: набить направляющие бруски и уже по выровненной поверхности приколотить вагонку и т. п.

У нас дом из бревна, фундамент ленточный. Как крепить лаги первого этажа?

В-первую очередь надо смотреть какая сделана высота стен и какую вы хотите получить высоту помещения в чистоте. От этой печки и плясать надо. Обычно, если сруб уже стоит на фундаменте то в таких случаях кладут лаги на него (на фундамент). Только не на сам фундамент а на гидроизоляцию - естественно.

Или же можно заводить лаги во второй венец и крепить их уголками. Или же подливать столбы и на них класть лаги, чтобы пол получился на одном уровне с верхом фундамента. В общем, смотрите по высоте. Но все же, такие работы, лучше сразу выполнять при монтаже сруба.

Есть старый дом из рубленного бревна, мы сделали пристройку из бруса, 3 стены, на отдельном фундаменте. Задача: сделать общую кровлю. Варианты соединений при таких ситуациях? Т - образный конек, общий чердак\помещение.

Судя по планируемому Т-образному коньку, пристрой врублен где-то посередине дома. Будут нюансы по усадке пристроя. Если, конечно, геометрические формы Вас не особо волнуют, то можно вывести кровлю (один конец ее - у фронтона) выше основной кровли на предполагаемую величину усадки. При этом у вас будут непредсказуемые линии коньков, а также поведение ендов. Если можно, то лучше ограничиться временной кровлей, конечно. А после усадки подправить все и покрыть на чистовую.

Собираемся строить одноэтажный дом 6х6 м. из профилированного бруса 140х140 мм. естественной влажности. В компании, где мы собираемся заказывать данный дом, утверждают, что построят за 12 дней "под ключ", т. е. окна и двери будут устанавливать сразу. Возможно ли вообще такое? Что потом с таким
домом может произойти? Ведь будет происходить усушка бруса и усадка дома.

Если брус свеженапиленный, то стены засинеют и заплесневеют при закрытых оконных и дверных проемах. Окна и двери сразу не устанавливают в свежий построенный дом. Не так страшна усадка, как появление плесени на стенах и других деревянных поверхностях.

Скоро складывать сруб, подскажите как правильно мерить диагонали (по внутреннему размеру?) и сколько раз? Или достаточно только на первом венце промерить, а там уже как ложиться будет?

Если сруб в лапу, то по внутреннему углу. Если в чашку-по осям (по середине чашки). Достаточно на первом венце выставить диагонали а там дальше сруб встанет так как был срублен.

Сегодня бригада положила подкладочную доску на фундамент. На одной из внутренних стен она выступает за край фундамента на 6 см (т.е. ширина фундамента 20 см, доски тоже 20 см, но 14 см доски лежит на нём, а 6 см "висит" в воздухе). С одного конца этой стены доска лежит полностью, а к другому "набегает" 6 см - так криво залили фундамент; а брус уже с зарезанными замками, поэтому все стены под 90 градусов.

На всех остальных стенах - и внешних и внутренних - доска лежит полностью на фундаменте, кривая только одна эта внутренняя стена. Бригадир говорит, что это совсем не критично. Хотелось бы услышать ещё независимое мнение по этому поводу.

Только в плане эстетики на момент стройки может быть критично - в дальнейшем никогда не увидите эту неровность (стена-то внутренняя). Не особо критично, главное, чтобы брус ровно сошелся. У меня сейчас на одной стройке тоже фундамент немного не сошелся - выставили ноль брусовой, а фундамент утепляться и отделываться будет впоследствии.

Когда конопатить, после установки кровли или до?

Если кровля натуральная черепица, то лучше хотя бы через месяц, как уложили, а лучше больше, чтобы сруб придавило получше. Ну а металлочерепица, андулин и т. п. не даст сильной нагрузки, но всё равно лучше после.

У меня стоит сруб из бруса 15х15 на свайном фундаменте. Мне нужно сделать утепленный пол. Обычно поверх чернового пола между балками укладывается пароизоляция, утеплитель, опять пароизоляция и половая доска. В моем случае балка сечением 15х15 с учетом бруска и доски чернового пола получается утеплителя туда можно положить всего 5-7см. Маловато будет! Нашел конструкцию пола, когда на балки укладываются
лаги и уже на них кладется половая доска. Кто-нибудь из опытных строителей подскажите, как правильно сделать такой пол. Интересует: 1. Какого сечения должны быть лаги? 2. Каким образом крепятся лаги к балкам? 3. Нужен ли зазор между торцом лаги и стеной? 4. Можно ли положить утеплитель между балками и между лагами? 5. Нужен ли зазор между утеплителем и половой доской, если нужен то какой? 6. При укладке половой доски, какие должны быть зазоры от стен? И нужен ли зазор от торца доски и стены?

По утеплению полов скажу, что надо минимум 20 см утеплителя, считаю.
1. Сечения, достаточного, чтобы исключить прогибы лаг (контрлаг), обычно у меня это доска 50 мм шириной 150 мм при шаге балок 90-100 см в осях.
2. Креплю шурупами по бетону, имеющими винтовую часть во все тело (типа регулировочные или юстировочные). Таким образом, выводится горизонталь этих лаг (для ровной поверхности полового покрытия).
3. Небольшой зазор оставляется (деформационный) в пределах 1 см - зазор этот уходит обычно под отделку стен.
4. Считаю, между лагами не стоит класть - пусть будет немного вентзазор.
5. Толщина лаг плюс немного зазоры под ними - для общего движения воздуха под половой доской.
6. Зазоры нужны.

Скоро складывать сруб, подскажите, как правильно мерить диагонали (по внутреннему размеру?) и сколько раз? Или достаточно только на первом венце промерить, а там уже как ложиться будет?

После первого венца, важнее мерить вертикальность.

Я правильно понял, что если сруб срубили криво по горизонту, то он уже никак не исправляется или его все же можно как-то подкорректировать на определенную величину?

Исправляется все. Обычно кривой верх выравнивают тем, что потолочные балки врезают под уровень ну и стропильную систему тоже естественно врезают под уровень. И то, что верх стены кривой ни на что не повлияет и видно не будет.

А если на втором этаже положение перерубов произвольное, отличное от первого, то почему надо тогда столбы под них делать? А можно ли просто двутавр положить или что-нибудь в этом духе?

Потому что переруб второго этажа можно опереть на потолочные балки, например, если они лежат перпендикулярно ну или выпустить бревна в форме арки и переруб опереть на них. Просто потому что некрасиво ставить столб посредине комнаты. Ну или двутавр класть. А под полом первого этажа можно
сделать и то и другое.

Подскажите оптимальный порядок рубки и сборки. Хочу заказать рубку из зимнего леса, соответственно сруб рубят зимой. А сборку когда лучше производить сразу после рубки, т. е. зимой или дать срубу подсохнуть в колодцах и собирать в конце весны начале лета, когда все подсохнет. Какие плюсы и минусы у обоих вариантов?

Оптимальный вариант летом заливать фундамент, в зиму рубить сруб и сразу по готовности собирать его под крышу. Нет смысла срубу где-то стоять, если есть возможность сразу перевезти его и собрать. Если же такой возможности нет, то ничего страшного, если и до весны постоит. Но если оставить его до лета, то надо обязательно обрабатывать чтоб не пошел синеть.

Продолжаем наблюдать за своим домом и обнаружили, что брус (160х160 гребенка) в районе мансардного окна ушел от вертикали примерно на 2 см. Причем на одном фронтоне (назовем его левым) это наружу, а на противоположном (правом) - внутрь (но меньше, около 1 см). Обсадного бруска нет. Проем у левого фронтона 4500х3350. Уберет ли это выпучивание обсадная коробка? Или пролет слишком большой и нужно ставить опорную колонну?

Пусть сожмут проемы (для выравнивания волн) струбцинами и устанавливают обсаду, которые надо бы ставить вертикально. Но раз такое дело возникло с отклонениями по вертикали стен, то, думаю, придется поставить обсады, разделив величину отклонения вдвое (если отклонение 2 см, то установить обсаду с отклонением в 1 см, чтобы глаза не резало). Затем последующей установкой окон выйти в вертикаль (окна ставить строго вертикально).

Я собираюсь установить дом из лафета на СВФ. Мне советуют продумать, как защитить обвязку из бруса от гниения: говорят что раньше нижний венец смолили, оборачивали в рубероид и т.п. Я, конечно, планирую обработать весь дом современным качественным антисептиком, но достаточно ли этого и какие технологии применяются сегодня для нижнего венца? С другой стороны стоит ли вообще этому вопросу уделять внимание, если дом встанет на СВФ и будет хорошо проветриваться снизу?

Смолили - да, но рубероид - сомнительное решение, с ним только может запреть, а это прямой путь к гниению. Проще применить "ударные" антисептики против избыточной влаги, на строительном рынке коих много. На СВ Фундаменте древесина однозначно проветривается.

Заканчиваю коробку 6х6 из бруса 150х150. В процессе сборки некоторые венцы были посажены на нагеля чуть большего диаметра, чем сверло, и были забиты очень туго. И вот у меня появились опасения, что брус может на них зависнуть (сверлил диаметром 25 мм., на глубину почти два бруса, нагеля длиной 240 мм., а диаметром 26-27 мм., по 4-5 на стену). И если он зависнет, может со временем всё же осядет? А если не сядет, то есть ли какие варианты его насильно осадить, может какие стяжки?

Зависнет, скорее всего. Гнет надо бы и оставить на год. 4-5 нагелей много для 6 метров, конечно. Хватило бы и трех для Вашей коробки. Стяжками стянуть и подтягивать со временем.

Посоветуйте, что делать - в прошлом году поставили сруб из бруса под крышу, но строители сделали пропил для двери, а окосячку не сделали. В результате стена дома пошла немного колесом (выгнулась), сейчас будем устанавливать дверь, но предварительно хотелось бы выправить стену. Подскажите как это сделать?

У мастеров бывают специальные струбцины, которыми стягиваются проемы. Можно сделать попроще - снаружи с изнутри приставить вертикально брусья, просверлить их насквозь вместе со стеной и стягивать шпилькой (одной бывает достаточно). Просверленную в стене дырку законопатить после операции
выправления.

Есть еще метод без сверления - выпиливать шип в стене, повторяя изгибы, то есть шип выходит такой же изогнутый, как стена. Затем приставляется колода с пазом и начинается постепенное насаживание колоды на шип стены с задавливанием стены (для выравнивания) и постукиванием кувалдой.

Дом из бруса (150х150) 2 полнокровных этажа, первый высота 3,2 м, второй 3 м. Лес куплен в сентябре 2012, приехал естественной влажности (похоже, пилился в августе). Сборку сруба начали в октябре, закончили в декабре, крышу начали в январе (четырехскатка, металочерепица) закончили в конце февраля. Межвенцовый утеплитель - ленточный джут. Собирали на шканты из 25 доски, из леса с той же поставки что и вес пиломатериал (той же влажности).

Шканты входили в отверстия почти свободно. Маяки на углы дома поставил. Замеры усадки: усадка каждого этажа составила 3-4,5 см. В апреле пригрузил чердачное перекрытие утеплителем (900 кг), в мае засыпали 15 кубов сырых опилок (на чердак) и 10 кубов в межэтажное перекрытие. Оконные и дверные проемы открыты. Зимы была теплая, лето и весна очень сухие и жаркие (последние два месяца днем +30, ни одного дождя). В
августе собираюсь штукатурить все стены (по металлической просечено-вытяжной сетке), потом вставлять окна и двери. Не рановато ли. И на сколько может еще сесть?

Для оштукатуривания однозначно мало срока. Года три, думаю, надо ждать. А окна можете вставлять. И еще конопатить надо. Усадка бруса - это усушка и деформация (сжатие) древесины. Вы делали дом из сухой шпальной вырезки, таким образом, одну из составляющих усадки частично нивелировали.

Поставили дом из профбруса под временную крышу. Будет отстаиваться до весны. Можно ли перемычки в оконных и дверных проёмах срезать сейчас и сделать везде окосячку или перемычкам обязательно нужно стоять в течение периода первоначальной усадки?

Можно и стоять, конечно, в течение период первоначальной усадки. Но есть угроза чрезмерного выгибания простенков (от самого бруса зависит). Можно врезать временные бруски, для этого проем должен быть такого размера, чтобы можно было часть стен с пазом с бруском отпилить при устройстве колод.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГИДРО И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОТДЕЛКА ДОМА

РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

КРЫША И КРОВЛЯ