Строительство дачных и загородных домов. Конструкции и материалы. Строительные и отделочные работы.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Укладка деревянного дома


Поставили коробку дома 10 на 8 (по центрам бревен) со средней стеной посередине стены 8 м, накрыли крышей из металлочерепицы. Дом срублен в чашу, стены по длине 10 метров стыковались из двух бревен, замок пущен в шахматном порядке по вертикали. Фундамент везде ленточный на глубину 1.7м.

Дом отстоялся эту зиму, сейчас начали вырезать проемы под двери - окна и обнаружили, что на одной стене бревна начали гулять по вертикали. Проем под дверь на улицу вырезается посередине стены 10 метров в районе как раз стыковки бревен. Подскажите, что можно сделать сейчас в данной ситуации чтобы выровнять венцы?

Сложно сказать. Хорошо бы для начала определить причину такого состояния. Как вариант попробуйте стянуть два бруса с двух сторон проема, может и подравняет чуть-чуть.

Подскажите, пожалуйста возможно ли строить дом 10*10 из бруса 200*200 с мансардой в 5-ть стен?

10х10 пятистенок строить нельзя. Надо связывать все наружные стены внутренними. Можно связывать фрагментами по метру длиной, например, и не под одной линии их размещать, а сдвинуть относительно друг друга в соответствии с задуманной планировкой. По верху продолжить их уже балками.

Столбчатый фундамент, на нем обвязочный брус 200*200, балки врубаются в 1 и 2 венец основной стены (брус 150*150). Обвязочный брус срастили не на свае, а за ней примерно в 80 см. Насколько это критично? Заставлять переделывать?

Обвязка сращивается на опорах.

Планирую деревянный дом изнутри обшить гипсокартоном, стенки и потолок ванной влагостойкой деревоплитой с последующей обкладкой стен плиткой, а межкомнатные перегородки деревоплитой, чтобы было попрочнее, да и гвоздь забить, если нужно. Вопрос:
1. Какой толщины брать гипсокартон.
2. Какой толщины брать влагостойкую деревоплиту.
3. Толщина деревоплиты для межкомнатных перегородок

Гипсокартон - Стены 12мм, потолок 10мм. Для стен по технологии 12мм

Рассматриваю вариант покупки участка с недостроем из кирпича а внутри сруб, дом стоит больше 20 лет, под крышей. Интересует нормально ли сохранился сруб и нормально ли по пароизоляции пирог из бревна и кирпича? И нужно ли что-то между этим пирогом еще использовать? Что можно самому посмотреть в срубе, что бы определиться, оставлять его или убирать?

Обычно деревянный дом начинают осматривать, начиная с состояния нижних венцов. В Вашем случае необходимо как то иметь представление о состоянии дерева между стеной из бревна и обкладкой кирпичом, и на всякий случай, состояние дерева в местах сопряжения его с металлом.

В начале января, когда были сильные морозы, приобрел доски и брус для межкомнатных перегородок, лаг под полы и полов. Всё сложил в гараже и на улице. Переложил рейками. Всё что на улице укрыл сверху плёнкой от осадков.

Когда перекладывал пиломатериал, чувствовалось, что тяжёленький. Вопрос: Подскажите, можно ли в апреле его использовать для строительства. Не поведет ли доски? Взял брус 100х100 и 50х100 для межкомнатных перегородок, доску 40х150 для полов.

Если не планируете утеплять, то использовать можно (утепление только после просушки). Полы надо будет пересплачивать.

Где-то в мае будет готов сруб. С прошлой осени залит ТИСЭ. Что если поставить дом совершенно в другом месте на камни, в течении лета подлить МЗФЛ? Ведь раньше устанавливали на камни. Спрашиваю по двум причинам. 1. Не пострадает ли геометрия сруба (рубленые фронтоны, скользящие стропила) при работе с домкратами? 2. Как в таком случае укладывать технониколь на фундамент?

Мне кажется, что сначала сделать фундамент, а потом поставить на него сруб будет проще. Можно будет залить фундамент целиком сразу, и он будет крепкий. А если заливать под домом - то я могу представить себе только заливку кусками.

Дом из бруса 150х150 в полтора этажа, колодец полуторного этажа поднят на 1.2м. Как на фронтонах правильно состыковать брусовую стену с каркасной. Каркас хочу обшить имитацией бруса в ровень с самим брусом, как правильно сделать утепление (каменной ватой).

Представляется такой вариант, на 150 брус поставить 100 стойку чуть утопив ее внутрь, на нее пленку потом брусок 30-50 под вентзазор следом имитацию, к брусу приделать "отлив" и на него вывести пленку. Внутри по утеплителю пленка, брусок, имитация.

Брус-то какой, профилированный? А то на обычном брусе я выдвигаю обшивку фронтонов наружу, создавая вентзазор. Но и стены затем обшиваются. А если с утеплением, то надо выводить с учетом этого слоя или слоев.

Подскажите, пожалуйста, можно ли сейчас ставить дверь в брусовый сруб? наши строители говорят, что делать это можно только в конце апреля, объясняя это тем, что брус сейчас промерзший.

Если сейчас поставили, то никаких дверей-окон ставить не надо, по крайней мере, до осени. Чтобы закрывать проемы (ставить окна-двери), надо чтобы брус подсох, иначе внутри он пойдет плесенью по теплу.

Имеет ли смысл после сбора дома из профбруса естественной влажности с шпильками натянуть шпильки домкратом с нижним подхватом и только после этого заворачивать гайку. Думаю домкратом можно заметно сильнее стянуть, чем гайку крутить и сорвать резьбу при определенном усилии. Или ни к чему вообще так подтягивать? тем более такое возможно лишь один раз после сбора коробки.

Не проще ли, каждые 3 -5 венцов ставить широкую шайбу и стягивать гайкой? Такую технологию применяем для стяжки клееного бруса ряда производителей.

Построил дом из бруса. В этом году хочу начать отделку, возник вопрос по покрытию пола. Сначала хотел просто качественной доской шпунтованной покрыть и лаком. Но были строители и сказали, что раз дом не круглогодичный и не отапливаться будет не всегда - доска будет сужаться-расширяться, и появиться щели. Лучше дешевую доску, сверху фанеру и ламинат. Но ведь ламинат, тоже штука чувствительная - как же он переживет минус без отопления?

Я вообще не представляю, как можно шпунтованную доску без щелей сделать. Я тоже как вы хотели, сделал и что получил: щели и куча денег и времени потрачено т. к. пришлось в 3 слоя красить дорогим колерованным лаком. Сейчас сторонник ламината или недорогого паркета. Там и щелей не будет и вид красивый. А расширения от влаги паркету не страшны.

Подскажите, как быть! в декабре 2014 года поставили сруб для бани из оцилиндрованного бревна, диаметр 18, материал - ель. с приходом солнечных дней бревна стали трескаться. Чем обработать сруб и в какой последовательности? и можно ли минимизировать количество трещин?

Обработка на количество трещин не влияет. ОЦБ из осеннего леса порвет очень сильно. ОЦБ вообще трескается достаточно сильно.

Подскажите, дом из бруса 150*150. Надо ли нагелить с двух сторон в местах стыковки внутренних стен с внешними. Крестиками - где нагеля ставят.

Где крестики - там и нагелить. Хотя для стыковки внутренних стен с внешними лучше врезать полуласточкин хвост. Более строгая вертикаль получается.

Подскажите пожалуйста по внешнему утеплению утеплению дома из бруса. Планирую сделать ватой 100 мм. Обшить ЦСП под штукатурку. Вопрос по обрешетки, правильный ли ход мыслей:
1. Сделать горизонтальную обрешетку доской 100х40
2. Уложить плиты минваты.
3. закрыть Тайвеком.
4. Сделать вертикальную обрешетку из брусков 50х50 с шагом 60 см.
5. Обшить ЦСП.

Вопрос, выдержать ли 3 бруска вес ЦСП? Или выбрать бруски большего размера. Для горизонтальной обрешетки подойдет доска 100х40 или взять строганную доску 96х46 (она как говорят ровная)?

Лучше, на мой взгляд, сделать перекрестную решетку из брусков 50х50. В смысле обычной ветрозащитной пленкой. Выравнивать в вертикаль бруски при помощи шурупов по бетону, имеющих полную резьбу - они могут выдержать ЦСП, это имею в виду крайний ряд вертикальных брусков. Предыдущие бруски выравнивать не надо.

Если сделать перекрестную решетку из брусков 50х50, то как в таком случае сделать вент зазор 5 см?
Вертикальные бруски крепить к горизонтальным, этими шурупами? Или ЦСП к вертикальным брускам крепить ими? И еще вопрос как закрепить горизонтальные доски не стене? Саморезом через всю доску к стене, или с помощью уголков?

Набиваете первый ряд брусков вертикально, закладываете между ними враспор маты утеплителя, набиваете ряд брусков горизонтально, также вставляете утеплитель враспор, затем уже выставляете бруски вертикально в уровень - они образуют вентзазор и обеспечивают вертикальный каркас для фасадной обшивки.

Шурупами крепить третий, строго вертикальный ряд брусков. Технология крепления - сначала прокручиваете два бруска шурупом (второй не полностью, а чтобы просто проделать входное отверстие, иначе не выставите брусок в уровень - при вхождении во второй брусок шуруп будет отталкивать настраиваемый брусок), затем выставляете в линию (по шнурке) регулируемый брусок и вкручиваете шуруп, при этом брусок остается
неподвижным (насаженным на резьбу шурупа) в требуемом положении. Можно прикрутить длинным саморезом (желтым) или прибить гвоздями.

Имеются половые балки из клееного бруса 120х180 и два помещения шириной 2300 мм и 2800 мм. Можно ли их установить без дополнительных тумбочек посередине? И где найти эти нормативы, если они существуют?

Клееные такого сечения и на 6м нормально отработают.

Сруб 9х12,холодный чердак, 7 подстропильный балок (бревно 25),стропила в вершине 14см (длина 7.8-8м) шаг стропил 1.7-1.8м, обрешетку планирую 40-ку, так как шаг вроде многоват и стойки. Сруб пока на площадке у исполнителя, но подстропильные установлены. Оставить конструкцию такой или разговаривать об уменьшении шага стропил?

Выбрасывай бревна и подстропильные и стропила и делай подстропильные из бруса а стропила из доски 50х150 и через 60см. Как вариант. Концы подстропильных балок "обвязать" брусом 100*150 плашмя на глухари. И выставить на них стропила через 58см. Потолочные балки закрепить на перфокрепеж опять таки через 58см.

Центральная балка (брус 150*150) лежит на столбиках и металлическими уголками крепится к обвязочному брусу. Лаги пола (доска высотой 200) крепится металлическими опорами (заменю уголки на опоры) к центральному брусу (он на фото) и обвязке.

Лаги будут длиной 2,4 м. Нужно еще какое-то усиление? правильно ли я поняла, такая конструкция имеет право на существование (после замены металлических уголков на опоры) и выдержит нагрузку (черновой пол, утепление, ЦСП, сухая стяжка, трубы отопления, решетка пола)?

Если что то делать по-другому то высота потолков 1 этажа уменьшится. Думается мне, что не выдержит при таком способе крепления, там у Вас весь пол будет держаться на одной матке, пусть и высотой сечения 200 мм, а Вы хотите какие-то стяжки, трубы по полу, а высота 2,4 м.

И виной всему этот столбчатый фундамент, при котором даже если захотите балки врезать, то только между вторым и третьим венцами. Если речь вести о креплении на опоры бруса, то надо бы иметь все балки такого же сечения, как эта матка, и их вешать на эти опоры бруса.

Подскажите, ОСБ-3 (которая влагостойкая) выдерживает постоянное пребывание под открытым небом (т.е. все осадки и т. д.), если её обработать невымываемым антисептиком (напр., Неомид 430) и покрыть эмалью ПФ-115 в пару слоёв? или лучше искать что-то другое? (какую-нибудь палубную фанеру?)

Долго не протянет, надо ОСБ-4. Либо ЦСП ламинированная (для опалубок) как вариант.

Подскажите правильная ли крыша, что исправить или добавить? Шаг м\у стропилами 575, стропила из досок 50х200, стойки из бруса 150х150, затяжка из доски 50х200. Нужны ли подкосы?

На длинные стойки ставьте регулировочные домкраты - усадка брусовых стен на разных уровнях будет иметь разницу. Я бы коньковый прогон переделал в коньковую ферму - меньше риска по стыковке брусьев на опорах (вдруг не попадут), ну и диагональные связи покрепче будут. Ферму сколачивать выше ригеля.

Имеется 30 летний сруб, в отличном состоянии. Хочу сделать каркасный пристрой к нему с мансардным этажом. Можно ли обвязку и лаги второго этажа закрепить за верхние венцы сруба? Есть ли вероятность того, что сруб будет "дышать" и коробить каркас?

Надо исходить из того, что мансарда надавит на сруб со всеми вытекающими. Был опыт реконструкции, случая, похожего на ваш. Пришлось фактически надстраивать над срубом каркас.

Дом 6х6 каркасный. Отделываю вагонкой потолок между 1 и 2 этажом. Второй этаж пока не утепленный.
Есть 3 вопроса, на которые пока не нашел ответа:

1 - Нужен ли утеплитель в между вагонкой и черновым полом 2 этажа? а то там зазор 5 см получается где то.
2 - Нужна ли дополнительно пароизоляция между вагонкой и лагами?
3 - И совсем запутался в пароизоляции какой стороной ее нужно класть?

Черновой пол на черепные бруски раньше клали исходя из того, что сверху будет толстый слой тяжелого утеплителя, ну и ходить при монтаже проще. При использовании современных легких утеплителей, наверное, целесообразней черновой пол подшить снизу по балкам (гвозди по длиннее наискосок). Больше места для утеплителя. Пароизоляцию шершавой (антиконденсатной) стороной обычно монтируют в сторону, откуда
предполагается поступление пара.

Чтобы эта антиконденсатная поверхность работала, между ней и финишной обшивкой должен быть некоторый зазор. В Вашем случае это должен быть достаточно разреженный черновой пол. Будут у Вас черепные бруски или нет, в любом случае запирать дерево между слоями утеплителя не стоит. Дерево не будет просыхать со всеми вытекающими последствиями.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГИДРО И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОТДЕЛКА ДОМА

РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

КРЫША И КРОВЛЯ