Строительство дачных и загородных домов. Конструкции и материалы. Строительные и отделочные работы.

__________________________________________________________________________

Способы разметки под гипсокартонный потолок на деревянном каркасе


Следующая конструкция гипсокартонного потолка также базируется на деревянном каркасе. Она предназначена для выравнивания потолочной поверхности в горизонтальную плоскость и может быть двух вариантов — одноосной и двухосной.

Мы рассмотрим оба варианта. Первый вариант требует меньше материалов, но не слишком удобен в работе, менее надежен по конструктивной прочности.

Как и в первом случае, работа начинается с подготовки несущей поверхности: удаляются неровности, смесью убираются щели и трещины, сметаются мусор и пыль.

Когда поверхность готова, можно приступать к разметке плоскости. Это делается при помощи гидроуровня. Разметку можно проводить двумя способами.

Первый применяется, если высота помещения небольшая и дорог каждый сантиметр. Тогда обшивка располагается как можно ближе к потолку, практически не оставляя зазора между брусками каркаса и черновой поверхностью потолка.

Второй способ быстрее и проще, но при этом зазор между облицовкой и потолком на несколько сантиметров больше и высота комнаты несколько «съедается».

Способ 1

Первоначально подготавливается гидроуровень. Для этого в него заливается вода, тщательно следят за тем, чтобы в него не попали пузырьки воздуха. Заливают воду при помощи двух измерительных колб, которые есть в комплекте.

Затем они снимаются, так как никто обычно не использует их при измерении, это неудобно, да и хлопотно. Вполне достаточно видеть уровень жидкости в гибкой трубке.

Затем на удобной для мастера высоте ставится отметка карандашом, высота размещения этой точки обычно выбирается на уровне глаз. Это будет нулевая точка отсчета, один из концов гидроуровня всегда находится на ней. Это совершенно произвольная точка, ставить ее можно где угодно, она всего лишь начало отсчета.

Совмещаются уровень жидкости в трубке и отметка на стене. Следует помнить, что, когда гидроуровень переносят и не используют для измерения, оба конца трубки должны быть заткнуты, обычно это делается пальцами, но можно и обычными дюбелями.

Когда же нужно проводить измерения, оба конца обязательно должны быть открыты и трубка нигде не должна переламываться и пережиматься, иначе все отметки будут неверными.

Лучше всего, когда трубка гидроуровня вытянута вертикально по стене, когда ее прикладывают к отметке, это даст необходимую точность измерения. Для данной работы нужны два человека, одному это сделать просто невозможно.

Один следит за совмещением нулевой точки и уровня жидкости на одном конце гидроуровня, второй перемещается по комнате и ставит отметки, руководствуясь уровнем воды на другом конце трубки.

На каждой стене проставляется как минимум две точки, но лучше, если их будет три — одна посередине стены и еще две по углам.

Когда все точки проставлены, необходимо удостовериться в правильности их нанесения, совместив гидроуровнем две произвольные точки. Если они находятся на одном уровне, значит, все в порядке.

Для следующего шага нужна отбивка — инструмент, при помощи которого проводится прямая линия между двумя точками. Из коробки за кольцо вытягивается нить, окрашенная синькой, и туго натягивается между отметками.

Затем нить оттягивается наподобие тетивы лука и отпускается, остается отмеченная краской линия. Когда по периметру помещения окажется отмеченная линия, можно приступать к дальнейшему этапу.

При помощи рулетки измеряется расстояние между потолком и линией, затем рядом с точкой, откуда производилась отметка, ставится карандашом значение расстояния.

На одной стене необходимо проставить три-четыре подобные отметки. Когда вся комната промерена, остается определить, какое расстояние от линии до потолка наименьшее.

Суть в том, что отмеченный периметр лежит в абсолютной плоскости относительно земли, он является
идеальной плоскостью, точкой отсчета, и на его основе легко выявляются неровности и перекосы любых других поверхностей.

После определения наименьшего расстояния становится понятно, что эта часть потолка наиболее низка, следовательно, расстояние от потолка до обшивки надо измерять именно от нее, так как остальная плоскость потолка не будет выступать за намеченную облицовку.

Как только определена самая выступающая часть потолка, отмеривается расстояние, на которое будет отстоять гипсокартонный потолок.

От нее отсчитывается расстояние, равное толщине бруса (проще всего приложить сам брус), и делается отметка с погрешностью около 5 мм, учитывая толщину прямого подвеса. Эта отметка и будет исходной нулевой точкой плоскости потолка.

Теперь при помощи гидроуровня проставляются точки на всех стенах, за исходную точку принимается эта отметка. Затем эти точки соединяются линией при помощи отбивки. Эта плоскость, отмеченная линией, будет отмечать нижнюю границу каркаса.

Способ 2

Этот метод немного проще. Нет нужды размечать первую линию для определения минимальной толщины гипсокартонного потолка.

В этом случае отмечается только одна точка — уровень потолка, который выбирается произвольно, лишь бы не превышал длину лапок прямого подвеса, опускаясь чересчур низко или слишком поднимаясь к потолку.

При произвольном выборе плоскости потолка следует помнить, что этот уровень необходимо соблюдать и в остальных помещениях, а не только в одной комнате.

Как только будет определена высота размещения облицовки, при помощи гидроуровня и отбивки вычерчивается линия плоскости крепления каркаса.

При одноосном типе каркаса расходуется меньше материала и он проще, чем двухосный. Для этого типа каркаса используется брус размерами 60х80 мм. Для него это оптимальный вариант, хотя существуют и другие размеры.

После разметки линии плоскости приступают к разметке расположения брусков каркаса. Это следует выполнить как можно тщательнее, потому что на одном брусе будет находиться стык двух листов гипсокартона.

Если листы стандартные, то расстояние между серединой брусков будет равняться 60 см, поскольку на середину листа также должен приходиться брус.

Брус располагается стороной в 80 см вниз — для увеличения площади прилегания к нему листов, поперек или вдоль помещения в зависимости от конфигурации комнаты и размеров листов гипсокартона. Вдоль линии пролегания брусов к потолку крепятся прямые подвесы с шагом не менее 40 см.

Затем брус крепится к ним при помощи шурупов. При этом концы бруса должны быть четко расположены на линии, отмеченной на стене, и материал должен быть прямым, это легко проверить при помощи правила или длинного уровня.

Если пиломатериала нужной длины нет, то потребуется компоновать каркас из отрезков. Ничего страшного в этом нет, но придется дополнительно пользоваться измерительными инструментами, чтобы отрезок пролегал в правильной плоскости.

Этого можно добиться, если при креплении куска бруса пользоваться уровнем или протянуть от стены до стены нитку точно на уровне плоскости. Края отрезков в таком случае дополнительно укрепляются прямыми подвесами.

Места их соединений должны плотно прилегать друг к другу и не выступать за отмеченную плоскость. В зависимости от личных предпочтений выполняется обшивка бруском стен по периметру помещения. Ее можно делать и до крепления основных брусков, и после.

В первом случае обшивка выполняется быстрее и проще, поскольку состоит из цельных кусков или отрезков произвольной длины. Но в этом случае следует более тщательно подогнать основные бруски по длине и выровнять общую площадь каркаса.

Во втором случае торцы основных направляющих тесно прижаты к стене, а бруски обшивки располагаются между ними. Крепятся бруски обшивки к стене обычными дюбелями.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГИДРО И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОТДЕЛКА ДОМА

РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

КРЫША И КРОВЛЯ