Строительство дачных и загородных домов. Конструкции и материалы. Строительные и отделочные работы.

__________________________________________________________________________

Технология укладки керамической плитки


После того как выравнивание основы пола и стяжка выполнены, можно переходить к укладке напольного покрытия, в данном случае — керамической плитки. Начните с обмера и разметки поверхности. Замеряя поверхность пола, первым делом проверьте ровность углов.

Ведь если выправить их не удастся, то необходимо заранее предусмотреть правильную обрезку и подбор плиток для не совсем ровных углов и остальных мест примыкания плиток к стенам.

С помощью карандаша и линейки изобразите на листе бумаги общий план всех поверхностей, подлежащих облицовке, соблюдая пропорции. Далее выберите схему, по которой будет укладываться плитка. Самыми распространенными являются три схемы укладки.

Облицовка «шов в шов». При таком варианте укладки керамическая плитка будет располагаться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении ровными рядами. Конечный результат должен напоминать шахматную доску (рис. 46).



Рис. 46. Облицовка «шов в шов»

Учтите, что малейшие нарушения ровности рядов или неряшливость в отделке стыков будут особенно бросаться в глаза.

Дизайнеры при выборе облицовки «шов в шов» рекомендуют останавливаться на плитке больших размеров, тогда она лучше смотрится. Исключение из данного правила только одно — фартуки на кухне, где мелкий кафель будет выглядеть вполне уместно.



Рис. 47. Облицовка «вразбежку»

Облицовка «вразбежку» — способ облицовки, при котором каждый последующий ряд сдвигается в сторону ровно на полразмера плитки таким образом, чтобы край одной оказывался как раз посередине другой плитки, уложенной раньше и выше нее (рис. 47).



Рис. 48. Облицовка «по диагонали»

Облицовка «по диагонали» — способ, при котором плитка укладывается вдоль диагональных осей, которые проводятся из центра поверхности под углом 450 (рис. 48). Диагональная укладка достаточно сложна и трудоемка, а потому вряд ли ее можно рекомендовать непрофессионалам.

Однако такая схема наилучшим образом скроет кривизну поверхностей. Надо также отметить, что рисунок кладки на полу вовсе не обязательно должен совпадать с рисунком на стенах.

Скорее даже наоборот: чтобы избежать монотонности и проявить оригинальный, творческий подход к делу,
специалисты рекомендуют не бояться экспериментов и пробовать сочетания различных типов облицовки.

Что касается ширины швов, то она напрямую зависит от величины керамической плитки. Так, при укладке небольших плиток (до 15 см) швы не должны быть больше 2-3 мм.

При работе с крупными напольными плитками размером 30-40 см допустимо увеличение данного показателя даже до 10 мм. Оптимальный вариант — не полагаться на свой глазомер, а вставлять в швы между плитками дистанционные крестики.

Приступая непосредственно к монтажу, удостоверьтесь, что имеете под рукой все необходимые инструменты: длинную линейку, плиточный клей, емкость для смешивания, миксер, кельму, шпатель ровный, шпатели зубчатые, дистанционные крестики.

После нанесения разметки в центре помещения укладывают квадрат из четырех плиток, которые будут выполнять роль маяков (рис. 49).

Вокруг центрального квадрата выкладывают ряды плитки, двигаясь против часовой стрелки от верхнего левого сектора. Получается что-то вроде спирали. И так до тех пор, пока укладка не будет завершена.

Следует постоянно проверять все необходимые параметры, ориентируясь на маячные плитки центрального квадрата, горизонтальность и равнение на углы укладки которых были проконтролированы в самом начале с помощью уровня и правила.

Обрезанные краевые плитки укладывают в самую последнюю очередь, лишь после того, как будут установлены полноразмерные.

Можно при монтаже плитки пойти и по иному пути, например уложить два ряда плиток вдоль центральных осей перпендикулярно друг другу. Для этого нужно выверить положение краев двух последних плиток, замыкающих данный ряд, и с помощью крестиков поставить на полу соответствующие отметки.

Ориентируясь по ним, в пол вбивают специальные гвозди, предназначенные для работы с бетонными поверхностями. Между гвоздями натягивают достаточно крепкую нить, по которой в дальнейшем будут выравниваться края плиток этого ряда.



Рис. 49. Способ укладки «развернутым квадратом» при диагональной схеме облицовки

1 — продольная ось; 2 — поперечная ось; 3 — главный причальный шнур; 4 — маячный ряд плиток; 5 — вспомогательные причальные шнуры

Плиточный клей готовится согласно инструкции, прилагающейся к материалу, и за 10-15 минут до начала облицовки наносится на те места, куда планируется укладывать плитку, затем разравнивается зубчатым шпателем. Размер зубцов должен быть примерно на одну единицу меньше, чем толщина самой плитки.

Так, для кафеля толщиной 5 мм данный показатель должен составлять 4 мм. После того как клей нанесен, укладывают плитку, которая должна быть утоплена в него на глубину 3-5 мм.

Желательно, чтобы раствор заполнил шов не более чем на половину его глубины и осталось место для затирки. Плитки выравнивают резиновой киянкой по высоте.

Ровность укладки проверяют уровнем. После завершения укладки очередного ряда удаляют излишки клеевой массы, выступившей сбоку от его края. От лишнего клея также очищают и швы. Делать это удобнее деревянной палочкой или влажной губкой, смоченной в растворителе.

Данную процедуру нельзя откладывать на следующий день, иначе клей успеет схватиться, оптимальный вариант — избавиться от лишнего клея спустя 4-5 часов после укладки плитки.

Затирка, или фуга, надежно предохраняет бетонное основание и швы от сырости, которая часто может возникать в помещении, особенно в осенний период.

Затирка высыхает, как правило, за два-четыре дня, поскольку в качестве ее основы в большинстве случаев используется цемент. Лишь после этого цвет затирки определяется окончательно, так что раньше времени спешить с выводами не стоит.

В зависимости от ширины швов принято выделять два вида фуг: для узких швов (шириной менее 6 мм) и для широких швов (шириной более 6 мм).

Прежде чем приступать к обработке швов, необходимо тщательно очистить их от пыли, остатков клеевой смеси и других загрязнителей. Затем наносится затирка с помощью специального резинового шпателя.

После этого затирке следует дать время подсохнуть (как правило, не более 20 минут), а потом влажной поролоновой губкой нужно удалить излишки фуги и выполнить профилирование швов.

В зависимости от того, какие требования в плане прочности предъявляются к затирке, при ее изготовлении могут использоваться цемент или различные смолы.

Если вам нужно получить швы, отличающиеся высокой степенью устойчивости к воздействию агрессивных химических веществ, то лучше остановить свой выбор на эпоксидной затирке.

В некоторых случаях вместо затирки целесообразно использовать герметики: при заделке швов, которые разделяют значительные по площади поверхности (так называемые деформационные швы) или выступают в роли связки между полом и стенами, а также между поверхностями, покрытыми разными по происхождению материалами (например, присоединительные швы между кафельной плиткой и раковиной).

Данные материалы подвержены износу, а потому со временем наверняка потребуют замены. Несколько слов скажу об особенностях резки керамической плитки, так как с этим видом работ вы непременно столкнетесь, если решите сами класть плитку.

В зависимости от толщины плитки для резки могут применяться различные способы, но независимо от того, какой именно инструмент был выбран, этот процесс всегда должен начинаться с нанесения разметки карандашом или фломастером.

Для резки тонкой настенной плитки может вполне успешно использоваться обычный роликовый стеклорез или резец, сделанный из твердого сплава. Сперва необходимо приложить к заранее нанесенной разметке
металлическую линейку, а затем с сильным нажимом провести вдоль нее инструментом.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГИДРО И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОТДЕЛКА ДОМА

РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА

КРЫША И КРОВЛЯ