Эксплуатация, обслуживание и ремонт системы отопления

Пробный пуск системы

Сразу после окончания монтажа следует выполнить испытание системы давлением, то есть проверку на герметичность. Можно произвести испытание сразу всей системы или ее отдельных участков (частичное испытание).

В качестве пробного принимают давление, превышающее рабочее в 1,5 раза. Например, если уровень рабочего давления — 1 атм (0,1 МПа), проверять ее следует при давлении 1,5 атм (0,15 МПа) или даже чуть больше.

При этом в отопительной системе, помимо труб и соединений, не должно быть ничего вмонтировано.

Нужное давление создают с помощью ручного насоса. Но перед этим из системы полностью удаляют воздух. На участке с самым высоким давлением монтируют манометр с точностью отсчета 0,01 МПа.

На первом этапе испытания систему наполняют холодной водой и дважды в течение 30 минут повышают давление до начальных значений.

По прошествии следующих 30 минут давление в системе не должно снизиться более чем на 0,06 МПа, а когда истечет еще 2 часа, — не более чем на 0,02 МПа. После этого следует осмотреть все соединения и убедиться в том, что отсутствует течь.

Следующий этап — испытание горячей водой. К системе подключают котел и устанавливают максимальное значение рабочих параметров. При этом ни в коем случае нельзя превышать расчетные значения.

Дом протапливают в течение 3 суток и, если за это время в системе не обнаружится протечек, результат проверки можно считать удовлетворительным.

Поскольку пластик обладает высоким коэффициентом расширения, во время испытаний температура воды в системе должна быть постоянной. Если она будет колебаться, давление повысится даже в том случае, если система не герметична.

Во время испытания давление в системе поднимают до значений, превышающих рабочее в 1,5 раза, и поддерживают его на таком уровне в течение 30 минут. Далее давление резко снижают до уровня, равного У2 рабочего, и удерживают значения в течение 1,5 часов.

При этом небольшое повышение давления укажет на то, что система герметична. Для точной проверки системы повышение и снижение давление осуществляют несколько раз.

Промывка отопления

Если вода поступает из водопровода или водоема, в систему отопления попадут песок и мелкие частицы ила, которые будут оседать в трубах, радиаторах и в котле.

Если систему не промывать, загрязнения будут накапливаться и уплотняться, закупоривая трубы и нарушая циркуляцию воды в системе.

Сразу после монтажа систему промывают холодной водой до тех пор, пока из крана не будет литься чистая вода. Как правило, на это уходит около 2 часов.

Далее разогревают котел и промывают систему горячей водой, которая растворяет масляные загрязнения и частично смывает ржавчину.

Повторную промывку системы осуществляют через 2-3 месяца после первой.

Регулярность промывки системы зависит от чистоты источника, из которого берется вода. Чем он чище, тем реже возникает необходимость промывать систему — приблизительно 1 раз в 8—12 месяцев.

После отключения отопления на летний период нельзя выпускать из системы воду, поскольку пустые трубы и радиаторы более подвержены коррозии, чем наполненные водой.

Дело в том, что загрязнения в пустых трубах высыхают, твердеют и становятся практически несмываемыми. Кроме того, высыхают монтажные стыки и, когда система наполняется водой, они могут дать течь.

Вода в трубах тоже ржавеет и портится в летний период, поэтому перед зимним включением отопления систему обязательно промывают с добавлением небольшого количества хлорной извести.

Сначала промывают радиаторы и подающие трубы, затем обратные трубы. Если дом большой и в котел вмонтировано несколько контуров с радиаторами, каждый контур промывают отдельно.

Для того чтобы промыть первый контур, открывают вентили, питающие топливник и резервную емкость. После этого открывают вентиль контрольно-циркуляционной перемычки, затем вентиль на подающей трубе и вентиль распределителя.

Далее открывают вентиль трубы спускной обратной линии. При этом вентиль, расположенный при входе в топливник на обратной линии, должен быть закрыт.

На следующем этапе воду сбрасывают в канализацию через спускную трубу до тех пор, пока из крана не польется чистая вода. Чтобы исключить снижение напора воды, паропроводную линию временно перекрывают.

Аналогично выполняют промывку следующего контура отопления, предварительно закрыв первый контур вентилями.

Неполадки отопительной системы

Как известно, в случае перегрева работу твердотопливного котла невозможно быстро остановить, поэтому его оснащают специальными устройствами. В самом котле или сразу за ним устанавливают теплообменник — по нему из котла идет вода.

Когда котел перегревается, вода в нем охлаждается, смешиваясь с холодной водопроводной водой. Теплообменник может быть чугунным или стальным.

Если котел не закончил работу, следует проверить напряжение в электросети (оно должно быть не менее 180 В). Если оно нормальное, нужно посмотреть, работает ли горелка, есть ли топливо в баке и подает ли его топливный насос.

Также рекомендуется проверить, не забиты ли топливные фильтры и не отключила ли котел одна из автоматических систем защиты.

Основные причины отказа системы отопления:

- недостаток притока воздуха;
- слабая тяга;
- слабый нагрев теплоносителя;
- неисправность теплонасоса;
- недостаточное давление теплоносителя в системе;
- засорение системы;
- образование воздушных пробок;
- прямая связь подающего и обратного стояков;
- большой расход тепла системой горячего водоснабжения.

При недостатке притока воздуха к котлу следует проверить отверстия приточной вентиляции и посмотреть, не слишком ли плотно закрыты окна и двери котельной.

Необходимо учесть, что для сжигания 1 л жидкого топлива требуется до 14 м3 воздуха, а для сжигания 1 м3 газа — 10-11 м3 воздуха.

При слабой тяге нужно осмотреть дымоход и вытяжку на предмет засорения каналов и уменьшения сечения дымохода из-за отложения сажи. Если вода не нагревается, скорее всего, на стенках котла образовался слой сажи.

Если давление теплоносителя недостаточное, скорее всего, произошла разгерметизация каких-либо соединений. Если все в порядке, нужно проверить работу расширительного бака и воздухоотводчиков. При засорении систему следует промыть.

Для устранения воздушных пробок нужно проверить работу воздухоотводчиков. Если с ними все в порядке, следует найти и устранить причину появления в системе воздуха или газов. Такая неполадка может появиться из-за потери эластичности прокладок или при коррозии металлических деталей системы.

В случае возникновения прямой связи подающей и обратной трубы, следует обследовать запорную арматуру — посмотреть, не приоткрыты ли вентили на коллекторах.

Если система горячего водоснабжения забирает слишком много тепла, необходимо выяснить, где и по какой причине расходуется большой объем горячей воды, после чего самостоятельно или с помощью специалиста устранить неполадки системы.

Чтобы снизить гидравлическое сопротивление трубопровода, его колена рекомендуется заменить на колена с большими углами поворота.

Для удаления воздуха следует открыть верхний (воздушный) клапан радиатора и, когда из него появятся брызги воды, закрыть его. При этом у клапана следует поставить емкость для сбора воды (рис. 11).

Можно заменить клапаны ручного управления на автоматические (рис. 12) — в этом случае отпадет надобность в регулярном удалении воздуха из системы вручную.

Чтобы очистить бойлер, прежде всего следует отключить энергию и подачу воды. Далее протягивают от дренажного крана бойлера шланг к месту сбора воды и открывают кран.

После этого открывают воздушные клапаны радиаторов, которые расположены в доме выше других, — это обеспечит поступление воздуха в систему и сброс воды.

После сливания воды промывают систему, открыв запорный вентиль подачи воды. Затем закрывают дренажный вентиль и наполняют бойлер водой.

Для удаления воды из расширительного бака отключают энергию и подачу воды, дают воде остыть и сбрасывают ее через дренажный вентиль, установленный в нижней части бака. После этого закрывают дренаж, открывают вентиль подачи воды и наполняют бак до половины объема (рис. 13).

Чтобы очистить топку и газоход от сажи, открывают люки бойлера, чистят топку и поверхности нагрева проволочной щеткой, а затем удаляют сажу с помощью пылесоса.

Рис. 11. Удаление воздуха из радиатора и теплообменника

а — удаление воздуха из радиатора; б — удаление воздуха из теплообменника; 1 — радиатор; 2,3 — воздушный клапан; 4 — теплообменник

Рис. 12. Автоматический клапан

1 — воздушный автоматический клапан; 2 — теплообменник

Рис. 13. Удаление воды из расширительного бака

1 — расширительный бак; 2 — доступ воздуха; 3 — уровень воды; 4 — дренажный вентиль; 5 — шланг; 6 — вентиль подачи воды