Вопросы по системе отопления частного дома

Вопрос: Необходимо провести отопление в доме общей площадью 320 м.кв. (110 м.кв. каждый этаж + по 50 м.кв. гараж и надстройка над ним) и бане, расположенной в 15 метрах от дома (приблизительно 15-20 м.кв.).
Дом из 60 см. керамзитобетонных панелей + будет утепление мин. плитами 50 мм. и обшит сайдингом. Высота потолков – 3 м. Изучил мат. часть и накидал следующую схему: на каждый этаж по два двухтрубных контура, на гараж и надстройку по одному, далее все на гребенку.

Интересует Ваше мнение по следующим вопросам:

1. Имеет ли право на жизнь указанная схема или «ленинградкой» с перемычками на типоразмер меньше (контур на каждый этаж свой)?

2. Так как решил использовать ПП, то какой: армированный стекловолокном ТЕВО или армированную Pilsa?

3. Какова необходимая мощность и модель котла? Предлагают Baxi Slim – 1.300 iN по принципу цена/качество, Ваше мнение?

4. Какие предпочесть радиаторы: биметаллические или стальные панельные?

Ответ: 1. Котёл нужен большей тепловой мощности. Рекомендую SLIM 1.400 iN 40 кВт на Ваш дом предпочтительнее. Но учитывая, что он же будет отапливать и баню то выбор падает на SLIM 1.490 iN.

2. Утепление дома хорошее. Но учитывая Вашу климатическую зону с морозами за – 45-50 гр. Нужно сделать точный тепловой расчёт. Отопление не терпит ошибок, дорого это.

3. Рекомендую установить Гидравлический разделитель после котла.

4. К бане от коллектора тяните 2 магистральную ветку. Не менее 32 арм. п.пр, а в бане делайте свою гребёнку. На магистраль к бане ставьте хороший насос 25-60, 32-60. Вариант прокладки магистрали выбирать Вам , если решите в землю то предварительно изготовьте магистральный короб и утепляйте качественно трубы!

5. Ваша схема разводки приемлема. Немного не понял по лестнице. Трубы будете в полу хоронить или в штробы на стены. Если в полах то присмотритесь к лучевой схеме ( если есть где расположить коллекторный шкаф).

6. Будут ли тёплые полы? Если да то точно бакси SLIM 1.490 iN.

7.По мощности радиаторов по комнатам и выбору модели решайте из того что есть в местных магазинах ( фирмах). Берите хорошие не жалейте денег!

8.Как и чем будете греть воду? Если отдельно колонкой то нет проблем, если бойлером, то нужно пересчитывать мощность котла.

9.Запланируйте неплохой (мощный) ИБП. Нагрузка на него выпадет не маленькая в случае отключения эл. энергии.

Вопрос: на котлы BAXI возможна установка турбо-насадки для отвода продуктов горения через стенку, а не через большую вертикальную трубу?

Ответ: Турбонадставка от протерма совместима с бакси.

Вопрос: Имея данные о мощности радиаторов (панельные Kermi), взятой отсюда, приняв норму 13 кВт на 100 м.кв., вычислил суммарную мощность радиаторов - 44960 Вт. Каким образом соотносится суммарная мощность радиаторов и мощность котла? Достаточна ли указанная мощность радиаторов для дома и/или для котла?
Котел: Baxi 1.490iN. + бойлер. Дом: 2-х этажный, по 160 квадратов на каждом этаже, высота потолков - 3 м., материал стен - керамзитобетон 60 см. + минплита 50 мм.

Ответ: Рекомендуется к теплопотерям помещений добавить мощность бойлера ,указана в паспорте.
Второе-по каким характеристикам подбирались панели , с учетом коэф-та на АО? АО - автономное отопление, мощность панелей дана на параметры 90/70/20, это для центрального отопления (ЦО), в АО параметры другие, поэтому мощность приборов пересчитывается с учетом коэф-та/

Вопрос: Планирую сделать отопление брусового дома с естественной циркуляцией, выдайте советы. Подойдет ли однотрубка в этом случае, нужны ли батареи, какое сечение труб брать. Имеются трубы 2 этажа, трубы 1 этажа, подвод к батареям. Трубы планирую металические, дом из 18 бруса, на улице пару месяцев стоит -40
градусов. Нужно ли уменьшать сечение трубы под батареей?

Ответ: Делайте стояк подачи и розлив Ду.50мм до первых поворотов (у углов дома), а потом розлив Ду.40мм, и так же (как на подаче) в обратную сторону, на стене прилегающей к котельной (обратке). Уменьшать сечение трубы под батареей не надо, уклон магистрали 1см на 5м длинны. А радиаторы чугун, биметалл, панельники стальные, но не алюминиевые. Алюминька с металлом плохо уживается.

И по кол-ву секций на каждом приборе, это нужно просчитывать. Но Вы не указали насколько и чем утеплено строение, какие окна и т.п. И вопрос к Вам. СО закрытого типа, т.е. экспанзомат (расширительный бак) мембранник. Если нет, то РБ. установите в самой верхней точке системы отопления (около стояка подачи).

Вопрос: Хочу поставить мембранник в котельной, Окна пластиковые 150х150, брус 18х18 плюс 5 см мин плиты и сайдинг. Какие трубы на подводе к радиаторам? Как воздух спускать с радиаторов?

Ответ: Не забудьте, обязательное условие закрытых систем - группа безопастности (около котла на подаче), мембранник на обратке (для ЕЦ так лучше). Подпитку то же лучше подвести в подающую магистраль, т.к. если котёл чугунный, то есть вероятность лопин на секциях котлового агрегата при попадании в обратную магистраль холодной воды. И разогретый чугун при перепаде температур склонен к растрескиванию ( структура кристаллической решётки чугуна становится хрупкой при разности температур). трубы на подводе к радиаторам Ду. 25мм (в металле). Краны нужны для регулировки расхода на приборах. Воздух спускать с радиаторов необходимо кранами Маевского, или автоматическими воздухоотводчиками.

Вопрос: А зачем Ду 50 до первых поворотов? Стояк толще розлива - это понятно. А розлив разного диаметра как будет работать и для чего нужен? Эффективность системы отопления для естественной циркуляции определяется прежде всего высотой, для увеличения циркуляционного давления в системе и диаметрами разводки (для качественного расхода по магистралям и отопительным приборам).

Ответ: Перебарщить в ЕЦ можно лишь говоря о слишком больших диаметрах. 80 мм и более на сравнительно малых по протяжённости участках СО. Для домов с площадью отопления до 120кв.м. диаметры Ду. 50мм, 40мм, 32мм и т.д. являются вполне нормальными. Из выше сказанного мной. руководствуюсь принципом разумной достаточности для правильного проектирования, ибо для 2х-3х этажного строения основной задачей является максимальный расход по стоякам и приборам, при оптимальном циркуляционном давлении.

Вопрос: Не подскажете, задняя уличная стена вообще остается без отопления - нет даже трубы по полу - это разве нормально?

Ответ: Еще один плюс такой однотрубки в частном доме - обогрев периметра, который получается автоматически, если использованы стальные трубы. Холодный воздух не опускается со стен к полу (для точности - опускается, но уже не холодный).

Вопрос: Прошу совета профессионалов, будет ли работать система отопления. Дом каркасный 2 этажный 94 кв.м. Котел установлен в отдельной котельной (от дома 4 метра). От котельной трубы пройдут в утеплителе под землей 1.5 м. Трубы ПП, в комнатах собираюсь ставить стальные конвекторы. Котел ТТ 10 кВт советских времен (на новый пока денег нет).

Ответ: Предлагаю рассмотреть вариант с тепловым аккумулятором в котельной. Если котёл ТТ, его важно посадить на свой контур, а систему отопления дома на свой. Даже при закипании котла большую часть тепловой энергии он передаст ТА. Да и большой запас аккумулированного т/н ТА., обеспечит немалый промежуток между топками.

Вопрос: Не понял, что должно быть установлено перед насосом и после электрокотла (какие приборы)? Если сделать закрытую систему отопления можно (я думаю) обойтись без подпитки Х.В., т.к. дом будет эксплуатироваться, как дача и в системе будет залит антифриз.

Ответ: Перед насосом фильтр (грязевик), а перед фильтром кран. А после Эл. котла - группа безопасности.
Подпитка нужна в любом случае, удалённый из системы отопления воздух( по некоторым версиям...водород, сероводород) снизит давление в СО. И Вам придётся его повышать, имея насос (глубинный) типа Малыш.

Вопрос: Помогите определиться с системой отопления в дачном домике. Вводная информация: дом небольшой 60 кв.м + 40 вк.м. мансарда сверху. Котел Protherm Gepard 23 MTV. Пока планирую отопить только 1 этаж но в
будущем (после утепления крыши) и мансарду тоже. Приглашенные частники предлагают только однотрубную кольцевую разводку, и другие варианты в отсутствии желания, ума или умений рассматривать не хотят.
Так вот, после изучения матчасти вывел два таких варианта:

1 вариант. Стандартная двухтрубная система с нижней разводкой с одним контуром и маленьким апендиксом. Но есть сомнения в качественном обогреве крайних радиаторов в ветке.

2 вариант. Двухтрубная попутка с нижней разводкой. В теории считаю идеальным вариантом, если бы не одно НО. Обе тубы нужно поднимать в обход входной дверью на 2,2 м. Что не совсем эстетично будет выглядеть.
Подскажите, какие минусы в обоих случаях могут быть?

Теплопотери и схемы делал в oventrop OZC и CO. Так вот система отопления считает во всех комнатах, есть дефицит мощности радиаторов, хотя модель их выбирал наугад. Может, кто знает, почему так?

Ответ: 1 вариант - Это зависит от рассчитанной мощности приборов и подобранных диаметров разводки. Диаметры должны обеспечить расход без "насилия" над насосом.

2 вариант - То же, что и вар. 1. Но с распределением достоинств и недостатков разводки равномернее по приборам. Плюс добавочные сопротивления в виде доп. метража и поворотов магистралей.
Часть минусов уже указал. Общие для обоих - проблемы балансировки при "перетопе". Лучшим вариантом для 2-трубной была бы регулировка по температуре на котле, (мощностью горелки) чем регулировкой по расходу (термоголовки). Если магистрали будут из полипропилена ...пересчитывайте на 70/55. Для п.пр. 70 это рабочая Т* теплоносителя. И радиаторы примите как 1 секция - 120-130 Ватт. А значит и система отопления перейдёт в низкотемпературный режим работы, что даст "+" в случае холодных зим (будет запас на приборах), и снизит расход газа за отопительный период.

Вопрос: Подскажите по схеме
1 - хотелось бы закрытую естественную циркуляцию, это возможно и что для этого нужно ? (условия, оборудование)

2 - строенная труба призвана дать большее давление в системе при работе без насоса (экстренный режим) так как у нас вероятность отключения света (или падения напряжения очень высока, часто бывает в сети по 140 вольт особенно в летнее время когда у всех сварки, стройки и т.д.

3 - насос на подаче или на обратке ? склоняясь к обратке из соображений
- экономичность (заталкивать в котёл больше воды охлаждённой снимая больше тепла с обменника уменьшая расход газа + сам поток обратки помогает насосу, хоть и не значительно экономить электроэнергию) - более низкий тепловой режим, пусть и всего на пару градусов что продлит срок службы насоса, надеюсь, а котёл выдержит, у нас Вулкан это танк среди котлов) заветвление труб стояка после котла до "разлива на 2 этаже
посредине насос по бокам лепестковые краны

Обвязка котла:
- Закрытую систему хочу именно из расчёта на ГВ + практически не нужно доливать воду в отопление.
- Минимальное кольцо воды в летнем режиме обеспечит экономию газа и более быстрый разогрев котла для обеспечения ГВ.

Ответ: Если мощность 195Вт/секция принята для режима Т* 90/70, почему прибор 1. с 11 секциями указан с 970 Вт. мощности? Остальные - также. Прибор по схеме подключен на голодном пайке. С указанной мощностью ему нужен соотв. диаметр подключения. А для определенности с перераспределением с приборами - отдельное подключение или манипуляции с диаметрами существующего на схеме стояка выше ниже прибора 4. Прибор 1.- нерегулируемый. (так надо?). С клапанами - оригинально, на горизонтальные участки вилки. Высокое расположение насоса, еще и в зоне повышенной температуры требует повышенного давления в системе. При случайном падении этого повышенного, система будет завоздушиваться. Есть требования по давлению в месте установки насоса.

Закрытая система с металлическими трубами в частном доме - непроверенный десятилетиями вариант (?) в части коррозии. Удаление кислорода из первоначально залитой воды и подпитки затруднено избыточным давлением. В открытых системах удаление кислорода происходит быстро. И простоявшие до 50 лет трубы вряд ли (?) удаляются по причине сквозной коррозии. Скорее - надоел внешний вид. Из аналогов - закрытых систем централизованного отопления, присутствие кислорода в сетевой воде вызывает ускоренную коррозию.
Срок службы - пропорционально присутствию. Рассуждения и коммутация верные. Для насосной циркуляции.

Об отоплении с ЕЦ напоминает схема верхней разводки. Материал труб и их диаметр позволяет только надеяться на неё.Материал труб имеет значение своей теплопроводностью. Для остывания воды в них и создания разности температур в кольце котел-система. Разница по этому показателю 0,18 : 57,0 в пользу стали. Диаметр имеет значение для доставки необходимого расхода (количества воды) малой скоростью (при естественной циркуляции). Чтобы греться без электричества и насоса - этого недостаточно.

Вопрос: Почему только для насосной? разве наличие уклонов на всех линейных участках (12мм на 1 метр или проще говоря 10%) не обеспечит циркуляции? Основное охлаждение ведь от радиаторов, рассчитывал что в них с головой хватит охлаждения для обратки, а стояк наоборот думаю даже хорошо, что более теплоизоляционный, я не прав? Насчёт диаметров - думал достаточно, подрисуйте тогда где и сколько должно быть на ваш взгляд. кстати ПП трубы, имеют веди и меньшее сопротивление на трении по сравнению со стальными, в разы, у которых со временем оно только увеличивается разве это не + в их пользу при ЕЦ у которой давление и так не велико ?

Ответ: Уклон в системе с естественной циркуляцией служит для беспрепятственного выхода воздуха и полного слива системы. Всё. Функции улучшения циркуляции - нет. радиаторов "с головой" не хватит. К тому же, опять диаметры.(см. выше). Этот же вариант, с теми же цифрами диаметров, но со стальными трубами даст полноценную ЕЦ, с некоторой корректировкой подключений.

Это приятно, но только насосу, у стальных труб с нужным диаметром и скоростью ЕЦ сопротивление - в разы меньше любых самых гладких труб. Меньше, чем даже слабое давление естественной циркуляции. Иначе она бы не работала. И гладкость труб, по важности стоит даже не в первом десятке требований. А раз давление слабое, любой, самый маленький минус по его созданию (материал труб, диаметры, если помните) отражается на нем. Пропорционально созданным преградам.

Вопрос: А что по поводу закрытая/открытая? хочу закрытую потому что:
1 - не надо доливать воду в систему постоянно.
2 - можно сделать очень короткое кольцо для летнего режима ГВ.
тонкая линия красная это теплоноситель в летнее время, точнее маршрут его циркуляции!

Открытую не хочу делать по 3 причинам:

1 - Необходимость частого долива.

2 - Негде разместить расширительный бачок, разве что в коридорчике там, где батарея (т.к. чердак будет, по сути, изолирован, и лазить туда никто не будет, поэтому и бачок там ставить не вариант, тем более что чердак утеплять тоже не будем так что будет бачок там промерзать!

3 - Если расширительный бачок в верхней точке то и кольцо надо делать через него, а это ОГРОМНОЕ количество воды, которую нужно прогреть, чтобы принять ванную с горячей водой, не охотно как то. Что можете подсказать по закрытой естественной циркуляции ?

Ответ: 5-10 раз в сезон - для кого-то постоянно, для кого-то ерунда. Главное слово - не хочу. Открытость / закрытость тут не при чем. Хотели сказать ЕЦ/ПЦ ? Подогрев бойлера в открытой системе организуется не через бачок. Не ставите открытый бачок вверху, только воздушники. Ставите бачок для закрытой СО перед насосом внизу. И накачиваете давление. Сомневаюсь, что забот с ним (с давлением) будет меньше, чем 5 раз за зиму открыть кран для подпитки.

Вопрос: Воздушник вверху, бачок внизу? Какой смысл от него? Или я чего то не понял? Ведь расширение всё равно будет уходить в верхнюю точку системы (где будет воздушник) через него вода будет испаряться (переливаться) в итоге система хоть так хоть так нуждается в доливе, только с бачком внизу и воздушкой вверху в десятки раз чаще, или я чего то не понял? С давлением думал "бороться" следующим образом:
При первом прогреве системы до максимума (95 градусов, потом котёл отключается сам) сбрасывается лишнее давление и оставляю только 1.2 бар систему герметизирую, закручиваю все воздушки.

В процессе эксплуатации давление будет ходить то до 1.2 (на максимуме при регулировке) то до 0.сколько получится при пониженной температуре на котле что будет в большинстве случаев, так как рабочую температуру рассчитываю держать 70-80 градусов, а максимум включать либо в очень лютые морозы -26, -30 что у нас бывает крайне редко, либо когда принимаю ванную, а в этом случае температура (а значит и давление) будет очень хорошо сниматься холодной водой от змеевика ГВ, но зачем если тут в котле уже свой змеевик для ГВ ?

Ответ: Расширение будет уходить в полость расширительного бачка, а не в верхнюю точку системы. В верхнюю точку системы будет уходить воздух, который может при определенных условиях образовываться в системе с насосом и настенным котлом. А настенные котлы заранее оборудуются расширительным бачком, чтобы вы, ненароком не сделали открытую систему. Ибо все огрехи с воздухом в такой системе вылезут наружу - вот тогда подпитка будет работать в десятки раз чаще. В системе с ЕЦ по умолчанию большие диаметры, котел с массивным теплообменником, т.е. нет причин для образования воздухо-пара изнутри
системы.

Да и тот, что появится, не минует по пути расширительного бачка-воздухосборника наверху. Даже насос небольшой производительности, помещенный в такую систему не добавит своего воздуха. Если высота столба воды над ним будет больше 5м. при температуре воды 90*. Потому и причина для закрытия системы только одна - лень подпитывать. Большинство пользователей котлов со своим змеевиком не устраивает температура горячей воды. Особенно при низкотемпературном режиме системы отопления. Дело, конечно, на любителя, но для нормальной жизни нужен бойлер.

Вопрос: Если сделать тёплый пол, врезать его на обратку на которой будет стоять лепестковый кран повёрнутый вверх ногами и против хода воды. Как я себе это представляю? В режиме ЕЦ давление воды мизерно и клапан будет откинут, освобождая проход воде! Разумеется, что тёплый пол будет холодным. В режиме ПЦ проток воды увеличивается и вода "засасывает" клапан, прикрывая его, а излишки идут по ТП.
Будет ли такая система работать? Очень не хотелось бы вести отдельную линию с отдельным насосом для ТП.

Ответ: Вверх ногами и против хода, клапан может не подняться никогда. (нужны экспериментальные данные) А вот под наклоном (хорошим) и облегчит ЕЦ и закроется давлением насоса. А может и ЕЦ его закроет. Излишки будут, если основной расход не пострадает. Но основного - не будет. На все - про все будет то, что останется после теплого пола, учитывая его длину, диаметр, и - естественно, сопротивление. И на это будет работать вся система? Хотя бы байпас предусмотрите, параллельно клапану.

Вопрос: Решили менять отопление, старые чугунные батареи продал, буду покупать алюминиевые. Частный дом 270 кв.м. Трубы и радиаторы будем топить в стены. Котел будет Protherm 40 klz. на первый этаж будет подаватся по 4 трубы 25мм. на правое крыло две(подача-обратка и на левое две), также на второй этаж.
Посоветуйте для принудительной системы, какие принципиально важные вещи нужно соблюсти в схеме отопления? Нужно ли соблюдать какие-либо уклоны по обратке или стояку? И по поводу коллектора посоветуйте важные детали.

Ответ: Уклон нужен, если естественная циркуляция. А у Вас, наверное, насос стоит, значит принудительная циркуляция, уклон не принципиален. Я у себя менял СО, котёл Аристон двухконтурный, так я совдеповские радиаторы оставил, только трубы стальные заменил на ПП магистраль 25, подводы 20. Всё ОК работает.
Принципиальные вещи: тепловая отдача приборов, не должна быть меньше теплопотерь здания, сечение труб должно соответствовать количеству теплоносителя, прокачиваемого по ним. Система должна быть или самобалансируемой; или иметь настроечные механизмы (вентиля). Если в зиму сливать не собираетесь - уклоны не важны (но на верхних пелях нужны воздухо сбросники)

Вопрос: А как рассчитать количество теплоносителя? планируем 25 мм трубы ставить на подачу и обратку. А где устанавливаются воздухосбросники и сколько их нужно? Коллектор если я правильно понимаю это расспредилитель так ведь? т.е. он собирает трубы обратки в одну для котла и также подачи. Что можно и
без него? Подскажите на каждом радиаторе будут у меня два крана, на обратку и подачу, обязательно ли ставить воздухосбросник на каждый с алюм. радиатор?

Ответ: Вы имеете ввиду клапан Маевского? Если да, то на каждом где подача и обратка подводится снизу.
У меня двухтрубная СО, на каждом радиаторе на подаче и обратке стоят шаровые краны с американками, подвод снизу, стоят на каждом радиаторе клапан Маевского.

Вопрос: подскажите шаровыми кранами можно регулировать подачу и обратку крыльев? например в начале каждого крыла поставить шаровый кран на подаче и обратке (для слива например левого крыла, перекрыв правые вентили). Но еще нужна регулировка, например чтобы сбалансировать систему. Например, правое крыло длиннее левого и по мощности больше. Т.е. левое придавить слегка подачу и обратку? Можно ли это делать шаровыми кранами?

Ответ: Шаровыми кранами это делать можно. Если система без термоклапанов на радиаторах и крыльях. Регулировка ими по расходу возможна как на приборах, так и на крыльях. Помимо подгонки и тонкой регулировки крыльев и приборов ими же можно делать экономичный режим, прикрывая ненужные радиаторы. Вручную отрегулировать все по желанию трудоемко, но стабильно по гидравлике, в отличие от трудностей автоматической регулировки.

Вопрос: Правильно ли я понимаю, что если я переделаю систему в двухтрубку (пока только первый шаг был переделка коллектора), нужно, чтобы везде были термоклапана на "3/4"(20)?, а в 16 секционных на "1"(25)?
Получается своим сужением, термоклапаны, дают напор в дальние звенья подачи, т.е. действие двухтрубки без термоклапанов становится невозможным, т.к. при полнопроходной арматуре, подача будет свободно заходить и уходить в обратку, без перемещения, по цепи?

Ответ: Термоклапаны нужны для авто - регулировки расхода в радиатор, а следовательно и его температуры. В большие приборы клапаны могли бы быть как у всех - 3/4" , однако, учитывая их размер / сопротивление / мощность, оставлять возможность пропуска повышенного расхода будет не лишней. Термоклапана ничего не знают о том, что делается с другими приборами. Они тупо регулируют заданную вами температуру. И если будет "перетоп" в доме, все клапана могут закрыться почти наглухо, прекратив циркуляцию в крыле и заставляя котел тактовать постоянно, если он не имеет автоматической модуляции пламени горелки. Насос в этом случае, работает впустую, если не "Альфа-2".

На этот случай можете последний в крыле радиатор оставить с ручным управлением (шар.кран) регулируя циркуляцию по крылу. Действие двухтрубки без клапанов возможно. Не продавливается дальше по крылу вода не из-за этого. А из-за недостатка расхода в крыле. Который, чаще всего, вызван заниженными диаметрами разводки крыла, создающими слишком большое сопротивление для расчетного расхода. Тогда вода (т/н) циркулируют через ближние к котлу радиаторы. На дальние - не хватает расхода и давления. Вот такой опыт чаще всего и имеется. Только после прижатия первых по крылу радиаторов, вода проходит к последним, преодолевая повышенные сопротивления.

В результате все крыло не догревает, даже с приборами одной температуры. Попытки преодолеть эти явления большим напором (мощностью) насоса могут привести к перестуку клапанов, разбалансировке радиаторов по крылу и пр. В связи с чем очень сложно добиться хоть какого-то результата. Остается подводить под это безобразие научную базу и давать научные объяснения. Хотя избежать всего этого можно, делая достаточно свободные диаметры разводки (для уверенной обеспеченности всех приборов) и выставляя мощность горелки на среднем уровне, во избежание перегрева помещений, закрытия клапанов и нарушения циркуляции с тактованием котла.

__________________________________________________________________________