Советы по монтажу системы отопления загородного дома

Вопрос: Нужно смонтировать СО в доме площадью примерно 150 кв.м. Два этажа (второй этаж- мансарда, утепленная минеральной ватой). Сейчас на первом этаже есть отопление. Ранее была система с ЕЦ, состоящая из 7 чугунных радиаторов, подключенных на 25 трубу ( на схеме). Работала без проблем. Затем она претерпела изменения из-за появления пристройки к дому. Ветвь с последним радиатором была отсечена и в пристройке установлены 3 радиатора (один большой и 2 маленьких). Причём из-за нежелания видеть большие трубы, радиаторы были посажены на металлопласт меньшего диаметра. Итог - ЕЦ не функционирует. Сейчас эта система работает лишь с ЦН. Но ничего, зимой переживаем временное отключение электричества, хотя холодновато.

Сейчас стоим перед выбором подходящей системы, в каком направлении мыслить даже не знаем. Знакомый, знающий о системах отопления не понаслышке, предложил вариант двухтрубки с верхним розливом. Склонялись к варианту оставить как есть первый этаж и сделать отдельный двухтрубный контур по второму, но как эта система себя поведет неизвестно. Мысль такая пришла из-за желания отключения, в случае необходимости отопления на 2-ом этаже, из-за финансовых соображений, нежелания рушить старое и кропотливости полной переделки.

Хочется, чтобы:

- была возможность перекрытия отопления на второй этаж (т.к. внутренняя отделка еще не выполнена и планируется позже, но под вопросом);

- было возможно регулирование температуры в некоторых комнатах путем прикрытия в случае необходимости.

Ответ: Для некоторого потенциального решения или скажем помощи в выборе СО как Вы планируете. Вот один из многих вариантов решения:

- Можно отключать 2-й этаж и сливать из контура воду, чтобы не перемерзала.

- Можно просто прикрыть 2-й этаж как говорят для поддержки штанов, чтоб небольшой но + С* всё же был.

- Регулировать температуру по комнатам путём вентилей или термоголовок.

- Исполнение СО по этажам либо с верхней разводкой труб у потолка и далее вниз стояками к приборам, либо под подоконниками если размеры позволяют!

Для ЕЦ всё же желательно полное "железо" т.к. пропилен не любит высоких температур. И радиаторы либо Ваши чугунные, либо биметалл. Алюминий тоже в таких системах подвержена излишней коррозии и завоздушиванию (про это надеюсь уже знаете). Но материал на Ваш выбор естественно.

Вопрос: Такую схему предложил мне знакомый, который, как я уже писал, знаком с CO не понаслышке. Эта схема была долгое время единственным вариантом CO? Которую уже собирался потихоньку начинать монтировать. Но не совсем нравится то, что:

- по углам многих комнат будут спускаться трубы подачи и обратки со второго этажа на первый. А услышав, что это может быть и металл....

-- Места под подоконниками совсем нет - потому в этой схеме предполагалось, что разводка пойдёт у потолка полипропиленом. Мысль о железе там привела домашних в ужас;

- Как я уже писал, возможно, отделка не будет проводиться в ближайшее время и потому жену не устраивает, что трубы (радиаторы перекроем) по периметру второго этажа будут отапливать помещение впустую. Возможно их теплоизолировать? Именно из-за нежелания терять тепло, обогревая нежилой этаж, жена предлагает двухтрубную схему, разделенную поэтажно. Точнее смонтировать на втором этаже и модернизировать на первом.

ЕЦ хочется, чтоб хоть какая-то была. Хотя сейчас обходимся без нее. Главное что, отталкивает от ниже представленной схемы обилие труб. Мы не против однотрубной системы, но не особо. Хотя и пишут, что хорошо работает и на первом этаже тоже тепло. На схеме линии подачи и обратки между этажами находятся под углом с той целью, чтобы попасть поближе к углам комнат на первом этаже (плоскости боковых стен 1-го и 2-ого этажей не совпадают, т. к. второй этаж мансарда с карманами). что Вы можете сказать о той схеме?

Ответ: Первая ваша схема хороша по создаваемому цирк. напору. Немного занижен диаметр магистрали. Неплохо было бы располовинить разводку. И тогда уж все приборы первого этажа - на диагональное подключение. Для вас - это самая эффективная схема по создаваемой "мощности" ЕЦ. Усилить еще можно было бы диаметром подачи д50 в начале каждого крыла, с переходом на д40 после врезки 1-2 стояков, по ходу разводки. Хотя, имея небольшой насос, это не критично.

Вопрос: Сегодня еще один знакомый посоветовал не мудрить особо, а сделать на первом этаже двухтрубную с верхней подачей. Обратка встречная ( сейчас попутно идет). А второй этаж - однотрубная CO, разделённая на 2 ветви. Или нет смысла делить на две?

Ответ: Т.к. у вас еще масса критериев выбора - незаметность по стенам, толщина и материал труб, степень необходимости ЕЦ (хорошо с насосом, не очень - с ЕЦ, или очень хорошо с ЕЦ и насос на всякий случай) материальные затраты. У меня, к счастью, один критерий-будет-не будет греть, и насколько хорошо. Можете выложить более-менее устраивающие вас (по вашим требованиям) схемы, сообща откорректируем.
Про однотрубку вы знаете. Про металл тоже.

Вопрос: А если забыть о том кол-ве требований и критериев выбора, какую бы Вы в моем случае себе CO сделали?

Ответ: Каждый дом индивидуален по планировке. И требования к СО разные, как вы, видимо, поняли. Ваша схема идеальна по силе ЕЦ в ваших условиях для вертикальной 1-2 трубной системы. Недостатки - много стояков по стенам, сравнительное увеличение сопротивления в трубах, неравномерность распределения расходов по стоякам, большие расходы на трубы, более сложный монтаж. Скорее, это ее сравнительные свойства. Однотрубная, а именно горизонтально-вертикальный ее вариант, с трубами по периметру над полом, в вашем доме будет иметь несколько меньшее циркуляционное давление, по сравнению с вашей схемой.

Но за счет меньших сопротивлений в трубах, и равномерности распределения расхода по приборам, это компенсируется. Нет стояков возле каждого окна. Допускает установку "больших" приборов (больше 16 не рек.) в любом месте по периметру. (Со стояками и одноступенчатым подключением, уверенно греть будут 10-12секций.). Недостаток - уменьшение Т* к концу крыла. Однако, путем регулировки достигается как равенство по Т*приборов, так и Т*помещений. Циркуляция по кольцу разводки при этом не страдает. Даже при использовании терморегуляторов на приборах. Нет проблем с разбалансировкой.

Вопрос: Что Вы можете сказать по данной схеме? Как будет работать? Правильно ли выбраны диаметры предполагаемых магистралей? Должна ли заужаться труба в однотрубной системе на втором этаже?

Ответ: Необходимо разбить на 2 крыла. Видимо, у вас там (в углу) дверь. Придется проходить под дверью. Из-за этого обходить весь дом одним крылом очень нерационально. И по качеству системы и по мат. затратам. Отдельно делать подачу на 1-м этаже тоже не оправдано. (есть труба на 2-м этаже, к которой можно подсоединиться таким образом.) Но в вашем случае и это не оправдано. На 2-х крыльях достаточно подсоединения низ-низ и на 1-м этаже. (последние приборы на крыле - варианты). Трем нижним справа приборам, по вашей схеме, мало что достанется. В любом варианте циркуляции. Варианты подключения можно уточнить по эстетике. Диаметры разводки крыльев не изменяются по длине. Если не готовы к д50, и надеетесь на насос, можно уменьшить. Достаточно хорошо будет и с д40.

Вопрос: Я не интересовался расчетом нужного кол-ва радиаторов. А хватит ли 8-ми радиаторов на втором этаже? Площадь 70 кв.м. Вроде и хочется смонтировать предложенную Вами СО, только боюсь, будет ли тепло на первом этаже? Планирую первые в левом и правом крыле поставить фанкойлы? Можно ли их установить вместо обычных радиаторов?

Ответ: Больше от котла и правильно угаданного количества секций зависит. А с насосом - только от котла и секций. К тому же на каждом приборе регулировочный кран. Хоть на первом, хоть на втором. Могу дать ориентировочную цифру, с поправкой на спальню, ванную. План нужен. Поправки внесете с изготовителями. Также могу успокоить, если при горячих приборах все-таки прохладно, доп. прибор устанавливается в любом удобном месте по периметру.

Вопрос: На втором, мансардном, этаже планируется 2 фанкоила и 4радиатора. А я написал 8. Фанкойлы уже есть. На втором этаже 3 комнаты. Предположительно спальня, детская и ещё одна комната с неопределенным пока статусам. В первых двух по одному окну (1.30 на 1.50). А в неопределенной комнате 3 маленьких окошка 1 на 0,9м. Первые две примерно по 26 кв метров. Котел, как уже писал, Thermona 25 P/B. Систему собираюсь монтировать сам.

Ответ: Тогда ориентировочная цифра - из расчета 1-й эт. - 2 секции (М-140чуг. или алюм. м/ц 500) на погонный метр наружной стены - всего 80 секций. Мансарда -+ 50 секций. Разбить по приборам пропорционально протяженности наружной стены в комнате. Можете написать на приборах количество секций и подходит ли подключение вариантов предложенной схемы.

Вопрос: 32 - лучше намного смотрится. Я весь в сомнениях, не знаю что и делать. Тяжелый выбор, когда это закончатся? На 50 диаметр я не готов. 40, даже не знаю. А 32 металлические трубы у меня сейчас и я собирался их использовать, а не выкидывать. радиаторы чугунные, но смогу ли я их отсоединить, стоят-то не год и не два.

Ответ: Компромиссный вариант: поверху-разводка д40, понизу -д32. Эффект - уменьшение сопротивления + очень небольшое увеличение циркуляционного давления (ЕЦ) (по сравнению с д32 полностью). Полную мощность эта система наберет при установке приборов на 2-м этаже.

Вопрос: Наконец-то система запущена. Радиаторы запитал от одного крыла. один радиатор плохо греется пока не прижмешь 2-й. ЕЦ есть. Но на втором этаже значительно теплее. Кол-во секций просчитывали, но взяли больше, а зря. С насосом на втором этаж менее жарко, чем без него. Но с насосом больше расход газа. На втором этаже в одной комнате биметалл, во второй алюминий, в третьей фанкойл. А теперь вопросы:

- Как правильно поджать радиаторы (подключены через шаровые краны (американка). Полностью их перекрывать ни в коем случае нельзя. Как же быть. Была мысль даже совсем снять.

- Что сделать, чтобы радиатор грел?

Ответ: Если есть необходимость поджать кран при отсутствии навыка - движение первое - ручка крана под 45* к оси трубы. Часа через три, если нет нужного эффекта, еще один поворот крана - деление угла 45* пополам, в нужную сторону (открыто-закрыто) И так далее. Так можно убрать перегрев на втором этаже. И поднять общую Т* т/носителя.

Вопрос: С насосом всё нормально. И радиатор греется. А с ЕЦ не греется. Как оценить насколько хороша ЕЦ? Вот думаю переделать чуток, чтоб насос не включать. Но нужно ещё попробовать поджать радиаторы 2-го этажа, а то без насоса там жара, а на первом даже чуть прохладно. Ещё интересно почему с ЦН расход газа больше, чем с ЕЦ?

Ответ: С насосом любая система нормально. Если уж совсем не зажали разводку. А в системе с ЕЦ (увеличенные диаметры) проблем вообще нет, учитывая, что давление ЕЦ и насоса складывается. Компромиссный вариант - и ЕЦ и насос оставляет от ЕЦ элементы её. Тем меньшие, чем меньше
соблюдены её требования - разноска по высоте, необходимое охлаждение и разводки (материал труб) и диаметры труб. Диаметры особенно важны. Т.к. один и тот же объём т/носителя может доставляться 2-мя способами:

- Медленной скоростью по трубе широкого диаметра (ЕЦ).

- Быстрой скоростью по трубе малого диаметра (насос).

Поэтому, несмотря на малое цирк. давление, результаты отопления ЕЦ, естественно, хорошей, аналогичны результатам с насосом. Ей (ЕЦ) нетрудно доставить 12 граммов воды в секунду с Т* 70*/50* чтобы обеспечить радиатор в 12 секций М-140 мощностью 1200вТ. Чтобы в каждой комнате было тепло в мороз. А вообще - по разнице температур подача-обратка на котле. Эта разница показывает скорость циркуляции, а следовательно, эффективность СО (или отдельных ее крыльев) Не заморачиваясь с этой разницей, можно сказать, что хорошая разница это до 25* до 35*-нехорошо. Большая разница - совсем плохо. Создать хорошую разность температур - вот задача. В домах 2-3 уровня это значительно легче.

В частности, у вас двухтрубка разбита на 2 системы-крыла, второго этажа с сильным давлением и первого - со слабым. Поэтому радиаторы первого этажа заметно отстают, учитывая вышеизложенные препятствия для ЕЦ. При полностью открытых приборах попробуйте разницу Т* входа/выхода в приборах 2-го и 1-го этажа. Разница будет значительная. Поэтому рекомендовал вам ранее однотрубку на оба этажа. В ней циркуляционное давление хорошее для обоих этажей и одинаковое.

Вопрос: Кранов на приборах по 2 (американка). Прикрыты сейчас на 3/4,стоящие на обратке. Низ у радиаторов стал прохладный, а верх огненный, на втором этаже 34 градуса. Закрыть полностью боимся из-за того, что разорвать радиаторы может из-за образования водорода. Начитались,что нельзя перекрывать полностью. Но не пойму, что произойдёт, если закрыть лишь обратку. Разве излишки давления, если что в подачу не стравятся? Жить при таких условиях невыносимо. На первом этаже замерзаем.

Ответ: Прикройте полностью. Один из кранов. Разорвет скорее от температурных сужений-расширений при закрытии 2-х кранов сразу. Полностью можно перекрыть и одним краном. Давление в р-ре останется: подачи, если закрыть кран на обратке. Обратки, если закрыть на подаче. Полностью закрывать можно, если радиаторы не размерзнутся.

Вопрос: Попробуем сейчас закрыть полностью на обратке краны. Посмотрим, что станет с т-рой на втором этаже. При почти прикрытых кранах на обратке радиаторы огненные. Думаю еще воздуха глянуть нет ли. А то про алюминий сейчас ещё кучу всего начитался. Просто раньше дельта между подачей и обраткой 10 градусов была. Сейчас 20. Воздухоотводчики ручные, не автоматические на радиаторах. И ещё, сейчас, видимо глупость спрошу - если закрыть полностью кран перед радиатором, вода из него не уйдет насовсем- так, что он без воды будет стоять?

Ответ: Закроете все радиаторы, а там - мороз! Циркуляционное давление ЕЦ на 2-м этаже (в 2-трубке) выше. Гляньте, нет ли там водорода с сероводородом. Дельту 10* давал перегретый 2-этаж. Прикрыли - вот вам дельта 1-го. Хорошо бы, в некоторых случаях. Этот случай - не такой. Вода там так и останется, под тем же давлением, что у соседних.

Вопрос: Дачный домик, полной жилой площади около 100 кв.м. На данный момент стоит печка с камином, но она разваливается, ее не правильно сделали изначально. Поэтому хотим менять. Но раз менять, значит надо что-то еще придумать. Пришла в голову идея сделать таки отопление до кучи. Приезжаем на дачу на праздники, иногда в выходные, от печки протапливать долго, при -10, -15 если с утра топить, то только к вечеру будет более менее комфортно. Дом - брус 150 + облицовочный кирпич. Собственно вопроса у меня на данный момент всего три:

- Будет ли в принципе работать такая система, что в прикрепленном файле. Трубы разводки - полипропилен

- Каков и где надо поставить диаметр труб в данной разводке?

- Циркуляция то естественная, но насос поставим все равно. Для первоначальной "разгонки" теплоносителя.

Поясню - сейчас ни мощность, ни марку котла, ни теплопотери не рассматриваю, рисую только систему разводки труб. Она получается громоздкая, но в таком варианте нигде трубы по дверям не проходят. Теплоноситель не знаю какой, возможно зальем пропиленгликоль, но первое время будет вода.
Теплоаккумулятор поставим позже, когда будем приезжать на дачу чаще и оставаться дольше (на самом деле сейчас появляемся там редко зимой только из-за проблем с дровами и водой. На всех радиаторах будут краны. А, вот еще вопрос - а каким образом регулируется степень нагрева подобной системы с отоплением дровами (на первое время)? Есть ли какие-то приспособления, не зависимые от печки/котла, которые могут регулировать температуру подачи теплоносителя?

Ответ: Будет работать только "в принципе". Эффективность под большим вопросом. На длинном крыле, длиной свыше 50м.(по схеме) потребуется не менее д32 ПП. (для насоса). Для работы в режиме ЕЦ с такой длиной труб потребуется внутренний диаметр 40-50мм. Что само по себе эффективную ЕЦ не гарантирует. Скорее всего, режим с насосом - единственное, что может удовлетворить потребности. С условием установки достаточного количества радиаторов. Размер этажа по схеме -15х6м. Тремя радиаторами нормальных размеров не обойтись. Вручную, регулятором тяги, заслонки, даже автозаливатель водой.

Вопрос: Правильно ли я Вас понял, что расширительный бак в этом случае является проточным? Когда данная схема по Вашему мнению может быть неприемлемой?

Ответ: Расширительный бак в данном случае, больше проточный воздухосборник-коллектор, чем расширитель. Малая скорость в нем способствует хорошему выходу воздуха, а врезанные в него трубопроводы "раздачи" не испытывают гидравлического влияния друг друга. Неприемлем может быть из посыла негде установить или неэстетично и пр. И это об обычном, непроточном. А что говорить об этом "пауке". Обычно стоит на чердаке с отходящими от него стояками. Равные гидравлические условия для всех стояков.