Системы отопления дачных и загородных домов. Котлы, газовые колонки, водонагреватели - Ремонт, сервис, эксплуатация. Рекомендации по монтажу и установке.

Ремонт котлов        Запчасти для котлов

__________________________________________________________________________

Советы по прокладке труб системы отопления


Вопрос: У меня небольшой домик S 49 м2 ,брус, утепленный снаружи 50мм. В доме кухня, комната, сан.комната, прихожая и помещение под котел. Котел Очаг-16м и обвязка котла уже есть. Остановился на варианте с ЕЦ, так как свет у нас на даче периодически отключают, хотя в обвязке предусмотрен циркуляционный насос. Систему буду делать закрытую, так как предполагается использовать антифриз и расширительный бак. Набросал 2е схемы прокладки трубопроводов и на какой из них остановиться не знаю. Прошу подсказать профи, какая схема будет лучше работать с ЕЦ, а может быть есть что то эффективнее. Трубы-от котла стояк – металл 1? далее поверху – горизонт-ПП 40, стояк вниз и горизонтальная линия-ПП32 ,подводка к радиаторам ПП20.

Ответ: Сомневаюсь, что без насоса эта система будет работать. Зачем такой большой диаметр трубы на выходе из котла? Если хотите, чтобы система была с ЕЦ, тогда от котла поднимайте вверх и под потолком разводите, можно разбить на два крыла. Далее опуски на каждую батарею.

Вопрос: Приямок мне самому не нравится, но как пройти дверь?

Ответ: Если дом одноэтажный, то и по чердаку провести можно.

Вопрос: Только убрать приямок и так понимаю сделать отдельное кольцо в сан. комнате меньшим диаметром трубы. Вот только хотелось чтобы сначала была подача в комнату, а то я опасаюсь что последние батареи по вашей схеме будут холодные.

Ответ: Для такой площади всё будет нормально работать. Можно и закрытую СО, тогда экспанзомат (расширительный бак) перед насосом, на обратке. Насос на байпас. Для такой площади всё в металле не дорого, и внутренние диаметры в Вашей СО нужны немалые. Кольцо по периметру в металле. Ду.50мм или 40мм, к приборам 3/4", и краны шаровые на вход и выход каждого прибора.

Вопрос: осталось лишь определиться с материалами. Непонятно - почему не будет работать?

Ответ: Если входной патрубок котла(нижний), будет ниже уровня обратки на 30-40см, то будет прекрасно работать. Опустите котёл в приямок и всё. Насколько длина трубы проложенной поверху,(подача) соотносится с длиной трубы, проложенной понизу, (обраткой) настолько можно ждать эффективности ЕЦ. По другому: подача/обратка - 1:1 очень хорошо. Подача/обратка - 1:4 совсем нехорошо. Это манипуляции разводкой. А можно манипулировать котлом. Опустив ниже уровнем.

Вопрос: Почему Вы так решили, что по полу ЕЦ не работает?

Ответ: Считаю, что полипропиленовые трубы в данном случае совсем неуместен, имеет малый внутренний диаметр, чем будет только усугублять циркуляционное давление в СО в варианте ЕЦ.

- Мощности насоса вполне хватит и 25х40 поскольку именно в этой СО нет необходимости заталкивать т/н на большую высоту и гнать его на большие дистанции. А если честно, то и вообще в этой схеме присутствие насоса мало оправдано. Но байпас на насос -обязательное условие, с установкой между врезками байпаса, либо шарового крана по диаметру обратки или клапана хлопушки (но если это позволяет ситуация с
увеличенным диаметром по отношению к диаметру обратной магистрали).

- Котёл в любом случае необходимо опускать в приямок, для увеличения циркуляционного давления по ветке. А вот на сколько? Это уже определяет конструкция самого помещения котельной. Но моё мнение не менее 30 см. от нижнего патрубка котла до нижнего уровня обратки.

- При закрытой СО в верхней точке установить автономный сбросник с принудительным (ручным) сбросом при нажатии на него.

- Подводку к приборам считаю оптимально вести 3/4" низ-низ, т.к. даже имея такой диаметр можно в данном случае обеспечить вполне оптимальный расход через все приборы. И краны на каждом приборе - 2 шаровых крана (бронза, латунь).

- Малая ветка - с полотенчиком, считаю вести 32 трубой (металл) и отводы на полотенчик тоже нуждаются в установке 2х шаровых кранов по диаметру "полотенчика" -1", а байпас между врезками в полотенчик, то же трубой 1". На врезке малой (короткой)магистрали в длинную обратку, предусмотреть так же шаровый кран по диаметру, для выравнивания гидравлики в малой ветке.

- Подачу от котла вести Ду.50мм, да и длинную магистраль то же 50мм, но без заужений под приборами. Таким образом, циркуляционное давление в длинной ветке будет максимально эффективным.

- Уклоны на магистралях 1см на 5м трубы, 2см на 10м, и т.д.

Вопрос: Может хоть на 40 трубу (металл) на магистраль?

Ответ: нет смысла вести 40, точнее смысл есть, но лишь в том случае когда будут известны тепловые мощности приборов. Но руководствуясь разностью метража труб подачи и обратки, думаю чтобы наверняка не промазать и не урезать и без того невысокие показатели циркуляционного давления в данном случае, резонно пустить 50ю трубу и немного принизить котёл. В результате таких мер можно с уверенностью говорить о хорошей циркуляции т/н в данном случае. При этом не стоит скидывать со счетов и то, что сама труба (магистраль) выполненная в металле, так же является источником выделения тепла. А у 50-ки площадь теплоотдачи немного больше, нежели у 40-вой трубы.

Вопрос: По поводу спускников, их мало установить в верхней точке, после этой точки труба должна иметь не уклон вниз, продолжение розлива, а опуск, вертикальный, иначе насос будет гнать воздух мимо таких воздухоотводчиков, до опусков, а там уже булькать. Разве не так?

Ответ: По поводу стояков и опусков. Немного поправлю мнение о неправильности верхнего лежака розлива и подающего стояка. Есть давно применяемый метод для очень поднятых (потолочных) и чердачных схемах верхнего розлива. Для эфективного удаления пузырьков применяется два способа:

- Тупиковый (карман воздухосборник), небольшой отрезок трубы подающего стояка выпущенный несколько выше лежака верхнего розлива. В нём то как раз и собирается весь выделившийся растворённый в воде кислород (водород, сероводород).

- Воздухоотделитель - воздухоотделители предназначены для отведения воздушных и газовых скоплений из трубопроводов путём замедления движения т/н и высвобождении газовоздушной смеси из жидкости. В ЕЦ нет аномально больших скоростей движения т/н, поэтому пузырькам не составляет особого труда собираться в таких вот местах. И даже в ПЦ такие варианты "ловли" пузырьков весьма эффективны.

Вопрос: Есть перекрытия между вторым этажом и мансардой из бруса 180х200 мм. Планирую заняться полом зимой. Отопления пока нет, сделали только проект. Вот проект по отоплению мансарды, на каждом этаже коллектор будет стоять. Вопрос - как вести трубы к батареям? Пока нет ничего из инженерии, ни стояков, ни батарей на стенах, ни труб, только балки без настила. Если я сделаю черновую подшивку потолка, потом положу утеплитель и зашью доской 50х100 мм, то ведь внутрь пола не положить уже трубы, придется отдирать доски, или же делать по другой схеме разводку труб до радиаторов? Как правильно поступить? Или же пол настилать после прокладки труб? А может по стенах их пустить? Как лучше по стенам пускать в соответствии с моей схемой?

Ответ: При таком проектном решении - то лучше в полу (но с условием замены трубопровода). По стене - разумнее с проектировщиком пересмотреть вопрос по объединению приборов отопления (останется - два три луча). При прокладке труб по периметру стен - обратите внимание на наличие хорошей теплоизоляции стен. Имеют место случаи размораживания системы отопления именно на мансардах (в первый год эксплуатации при недостаточной отлаженности системы отопления). В полу мансарды можете также выполнить раскладку и монтаж электрики и освещения для второго этажа при соблюдении правил пожбезопасности (металл. трубы, негорючие материал, плюс пропитка дерева, устройства в системе УЗО, ну и т.д).

Вопрос: Что значит с условием замены трубопровода? Что и на какой менять и почему?

Ответ: Это - только рекомендация на случай замены в процессе эксплуатации, того или иного участка трубопровода при скрытой прокладке труб. Пластик - это не металл, каким бы он не был, всегда остаётся пластиком. Далее решение принимать Вам: делать сменяемые участки или нет. В любом случае нужно предусмотреть доступ к трубам, то есть если трубы будут проходить в полу необходимо сделать проём для них, который прикрывается легко снимаемыми крышками. Всякое бывает с любыми трубами хоть ПП, хоть стальными, а вскрывать половину пола ни кому не понравится.

Вопрос: Т.е. получается, что лучше от коллекторов вести по стенам трубы?

Ответ: Принимая решение на прокладку труб отопления по наружной стене необходимо обеспечить: Положительную температуру поверхности наружной стены, соответственно и воздуха в этой зоне. От коллектора до стены трубы однозначно придется вести в полу. Вопрос как? Один из вариантов - в черной трубе ПНД или жёсткой гофро-трубе (в случае перспективы по замене, в противном случае просто в
утеплителе). Приборы отопления должны обеспечивать нагрев воздуха основного помещения. Разумеется приборы отопления должны ставится на ближнею стенку. С точки зрения теплотехники ( можно в нишах с учётом дизайнерского решения (как пример : решётки сверху прибора отопления и с фронта).

Если скрыто, то всё очень просто и практично - от коллектора с учётом ( допустимого ) радиуса подъёма трубы к стене( но не наружной, а фальш-стены с внутреней стороны) прокладываете трубы в зависимости от расположения стен для каждой трубы закладные ( в ПНД, либо гофру - рекомендую жесткую жесткую). С позиции экономии если в одном направлении пойдёт несколько подающих и обратных, то в зависимости от пирога пола можно применить повышенные диаметры закладных. В одну горячие трубы, в другую обратные, но ни в коем случае не объединять в одну трубу прямые и обратные. Да и монтаж лучше вести тогда с внутренней стороны фальш-стены.

Вопрос: Я вот думаю часть ниши закрыть гипсокартоном. Т.е. отступить 1 м от каждой стены по периметру, поставить профили и т.д., вовнутрь этих ниш и пустить трубы, вот только неясно. Как от коллекторного узла до стены тогда вести пучок труб? Как и куда вешать радиаторы, на ближнюю стенку гипсокартоновую (сделать мощную из бруса) или же во внутрь ниш на кирпич?

Ответ: Вам можно не отступать на 1 метр, можно отступить на высоту радиатора плюс требование по высоте установки от пола, пространство, которое получится сделать вентилируемым и предусмотреть декоративные дверцы для доступа. Утепление пустить от скоса крыши по кирпичной стене до пола. При 200мм утеплителя + кирпичной стене + минимальной вентиляции ничего не промёрзнет даже при - 50. Перегородку можно установить из профиля под гипсокартон и на них закрепить к примеру ОСП и к ней прикрутить крепления батарей или при обшивке гипсокартоном делать в месте монтажа креплений дополнительные профиля.

Вопрос: Недавно поменял газовый котел, и возникла следующая ситуация, при полностью открытых вентилях на радиаторах нормально греются только 2 радиатора, ближних к котлу, в каждой ветке, все последующие греются заметно меньше, а конечные не греются вообще. Если половину радиаторов поприкручивать, греются почти все радиаторы, но не на полную мощность. Воздуха в системе нет. На схеме: котел Ariston Genus 24, в радиаторах указано количество секций.

Перед полотенцесушителем (жирной линнией на схеме) трубы отопления поднимаются вверх на 2.5 м, там стоит клапан спуска воздуха, а затем снова спускаются вниз (Полотенцесушитель подключён на спуске). Крайняя батарея в правой ветке (после полотенцесушителя) греется, только если позакручивать почти все радиаторы. Длина левой ветки около 28 м, правой, около 26 м. До этого стоял котел Колви Термона 20, такой проблемы не было, однако некоторые радиаторы приходилось немного прикручивать. Поможет ли в этой ситуации установка дополнительного насоса? (остался с Колви) Или можно попробовать сделать что-то еще?

Ответ: Классическая картина недостатка расхода в 2-трубной тупиковой схеме. Поможет другой насос. С теми же данными, что был раньше. Дополнительный - может вызвать другие проблемы.

Вопрос: Какого плана проблемы может дать доп.насос? Или лучше все-таки не думать над этим? Да еще, котел разогревает теплоноситель буквально за 30 сек. до 87 градусов, потом отключается, и температура падает до 45-55 градусов, потом снова включается, и т.д.

Ответ: Проблемы избыточного давления/скорости теплоносителя. Еще и недостаток циркуляции (кроме слабого насоса это может быть банальное засорение фильтра) или регулировок (электронных) могут вызывать недостаток расхода.

Вопрос: Имеется двухтрубная система отопления с принудительной циркуляцией в доме с подвалом. диаметр магистрали 40 отводы к радиаторам 25. труба полипропилен котел витопенд 100. схема системы очень простая - котел в подвале и от него по периметру дома расходятся два полукольца которые проложены под потолком подвала и от них на жилой этаж идут вверх трубочки к батареям жилого этажа, а вниз идут трубочки к батареям отопления подвала. Подключение радиаторов сверху вниз по диагонали. Теперь собственно вопрос - батареи жилого этажа работают правильно, а батареи в подвале не совсем: из четырех батарей две более-менее греют, а в две вода практически не поступает. Чтобы это могло быть? воздух весь стравлен. Мне кажется, где то ошибка в конструкции.

Ответ: Причина, скорее всего в том, что носитель бегает по малому кругу, т.е. ч/з первые приборы (контур жилого этажа), а по подвалу бежать - сопротивлений больше. Надо придушить жилой этаж, а там видно будет. В таких вариантах разводок (у потолка) есть маленькая проблема. В любой СО, будь то однотрубка или 2х трубка есть элемент ЕЦ, от него физически трудно избавиться. Т/н будучи нагретым до высоких температур, отличных от комнатной, стремится уйти в верх в силу своей меньшей плотности. Поэтому что бы затолкать т/н в приборы которые находятся в нижнем уровне потребуется 3 варианта:

- мощный насос, но тогда может пострадать арматура СО в силу увеличенной акустической динамики текущего т/н и увеличения шума в СО.

- увеличить диаметры подводок к приборам на один диаметр для большего количественного расхода на них.

- расположение подающей магистрали нужно перенести ниже входа в радиаторы нижнего уровня, для уравнивания входных нагрузок на приборах подвала и 1го этажа.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Протерм Пантера     Протерм Скат     Протерм Медведь     Протерм Гепард     Эван
Аристон Эгис     Теплодар Купер     Атем Житомир     Нева Люкс     Ардерия     Нова
Термона     Иммергаз     Электролюкс     Конорд     Лемакс     Галан     Мора     Атон

_______________________________________________________________________________

Модели котлов    Советы по ремонту котлов    Коды ошибок    Сервисные инструкции

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Управление и обслуживание котлами Vaillant Turbotec / Atmotec

Обзор газовых котлов Житомир-3 Атем

Монтаж системы отопления частного дома

Котлы Данко, Росс и Dani - Ответы специалистов на вопросы пользователей

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант - ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам