Советы по эксплуатации и регулировкам твердотопливного котла Энергия

__________________________________________________________________________

Советы по эксплуатации и регулировкам твердотопливного котла Энергия

На твердотопливном котле Энергия ТТ есть охладительный контур для защиты от перегрева. А как он работает? Нужен ли водопровод или всё автономно?

Охладительный контур предотвращает повышение температуры теплоносителя выше 110С. В системах с принудительной циркуляцией недостатком является возможность перегрева агрегата из-за нарушения циркуляции теплоносителя. Т.е. он может быть нагрет и уже даже перегрет, а тепло продолжает вырабатываться, ведь сжигание топлива — необратимый процесс, который нельзя остановить, только уменьшить интенсивность. Поэтому для его защиты от перегрева используют охлаждающий теплообменник (встроенный или монтируемый между системой отопления и выходом котла). Через специальный термоклапан в этот теплообменник поступает вода из водопровода. В случае угрозы нагрева клапан открывается и через охлаждающий теплообменник начинает течь вода, которая снижает температуру агрегата до безопасного значения.

Как получить горячую воду?

Твердотопливный котел можно подключить к бойлеру. Это внешний накопительный водонагреватель объемом 80-500 л. Внутри него находится змеевик, в который подается теплоноситель от агрегата. Нагрев воды в баке происходит быстро и она долго не остывает, благодаря хорошей теплоизоляции бойлера. Монтируют бойлер рядом с котлом. При монтаже системы устанавливают приоритет горячего водоснабжения. Когда включается горячая вода, отопление отключается. Выпускается для этой цели специальный блок приоритета. Учитывая, что ГВС требуется на небольшой период времени, помещение не успевает охладиться.

Чем твердотопливный котел отличается от печи?

У котла, также как и у печи, есть топка, окно для подачи дров, зольник и дымоход. В остальном отличаются и материалы, из которых изготавливается оборудование, и принцип работы. Котлы делают из стали или чугуна. Они не работают отдельно, а являются основной частью отопительной системы. По трубам и радиаторам перемещается вода, которая нагревается в теплообменнике. Через батареи тепло передается в помещение, а остывший теплоноситель возвращается к источнику тепла и нагревается снова. Таким образом, можно обогревать весь дом, включая дальние комнаты и подсобные помещения. Печь греет только там, где она находится, тепло распределяется неравномерно.

Почему я не ощущаю разницы в работе вентилятора? Что в режиме раздува, что в режиме продувки скорость вращения одинакова. На контроллере значения менял.

Попробуйте в доп. настройках немного снизить 1-й параметр, до 25-30. Вентилятор начинает работать плавней.

В эксплуатации твердотопливный котел Энергия ТТ 18 квт с контроллером. Пока доволен. Вчера первый раз выгреб около ведра золы и мелких несгоревших кусочков угля. Сейчас выбираю комнатный термостат. Вопрос: с каким термостатом будет работать контроллер? Контроллер должен подключаться к термостату как нагрузка?

Нужен термостат, который просто замыкает и размыкает контакт. Надо нагреть - замкнул, нагрел - разомкнул.

Может, кто подскажет оптимальные настройки контроллера для угля Каражыра. Котел Энергия Комфорт Эко.

Если камни покрывают колосник, гореть нормально не будет, а режимы все по-разному выбирают, кто-то плавные, кто-то жестче, я сейчас у себя плавность отключил, на плавном режиме не мог набрать температуру. Нужно, в общем, понаблюдать и сделать, как требуют условия.

Хотелось бы услышать о работе котла Энергия ТТ со стабилизатором тяги дымохода у кого он стоит. Я так понимаю, если его ставить и включить турбину наддува, то возможен выход дыма и гари через стабилизатор тяги дымохода. Правильно я понимаю?

У меня стоит. Дым может немного выходить через неплотности, пока труба не разогрелась во время растопки. В остальное время тяга в трубе успевает высосать всю подачу от вентилятора. Да, у меня прикрыта часть заборного отверстия вентилятора, что наверняка уменьшает его подачу.

Твердотопливный котел Энергия Комфорт Эко 40 кВт. В чем причина его долгого выхода на заданную температуру после дозагрузки? Уголь Черногорский, орех. Хранится в теплом помещении. Температура достигла заданного значения в 67 градусов через час. Перед дозагрузкой вычистил зольник, пока чистил (минуты 3-4), температура поднялась до 71, так что вариант с плохой тягой и наличием коржей отпадает. Может всё-таки дело в настройках? Защитные трубки на уровне колосника.

Также температура не набиралась заданная, чистил колосники, вытягиваю этот корж, а он не идет, и между колосниками просыпается несгоревший еще уголь. В итоге полведра вытащил и коржей, и несгоревшего угля. У газоходов края уже сгорели - это по сути 2 месяца работы агрегата. Теплопотери в цоколе большие, потому что расход и горение высокое. Турбина ниже 20% не опускается вообще. Остановите аппарат и вычистите всё из него. Поможет.

При каком остатке топлива в котле Энергия ТТ на 40 кВт происходит полное его возгорание при нормальной работе?

На больших мощностях может начать открываться, если меньше трети заполнен. В обычном режиме на подходе к козырькам газоходов. Но такое открытие не уменьшает время горения. Вот если у вас половина угля ещё есть, а горит уже вверху, тогда да - что-то не так.

Как у контроллера Комфорт Эко Про (который с управлением ГВС) отключить режим тушения вообще? Когда температуру долго не может набрать - тушит котел через сколько-то минут. Этот параметр настраивается. Но я хочу, чтобы вообще не работал. Ну, или сделать много часов (10-20-40-100). Максимум у него 3 часа, вроде. А то неудобно. Забыл угля засыпать или золы набралось доверху - он агрегат тушит.

Данная функция действительно сомнительна в контроллере Комфорт Эко для Энергии ТТ. Она рассчитана на традиционно быстровыгорающие котлы. В своё время польский производитель на Комфорте Эко расширил этот параметр (время тушения) от 30 до 990 мин. т. е. фактически можно выставив на 990 мин. исключить функцию тушения. И ещё много чего изменено в прошивке для этих моделей. И таким контроллерами мы комплектуем агрегат. А вот Комфорт Эко Про очень редко востребуется потребителем, и поляки не перепрошили его.

Сегодня закончил монтаж котла Энергия ТТ на твердом топливе. Получилось даже вроде нечего, только без автоматики, провода нарастить нужно, маленькие провода. Хотел попробовать затопить без автоматики, открыв поддувало, оказывается там другой принцип горения, и при остановке вентилятора котел тухнет, и нет альтернативы поддержать горение без вентилятора. Это меня расстроило, нужно подключать электрокотел еще как резервный источник, так как если вентилятор сломается в минус 40, агрегат встанет. Первый раз растопил дровами, они еле тлели. Потом высыпал ведро угля и все - не горит. Загрузочную дверку открываю, горение начинается, как закрываю, то тухнет. Что не так делаю? Он должен гореть без вентилятора?

Приоткройте верхнюю дверку немного. Возможно, дымоход не прогрелся, и обязательно проверьте дымоход на наличие посторонних предметов. Вы же хотите попробовать, как работает без наддува? Пробуйте и ту дверцу, что с вентилятором (нижняя) поочередно и ту, что чуть выше (верхняя). Тяга при такой высоте дымохода должна быть очень хорошей. Конечно, устранить подсосы.

Как котел себя ведет при отключении электричества, кто и каким способом устраняет эту проблему, если нет ИБП? Если он потух и в нем еще половина угля, сложно разжечь? Просто думаю, нужен ли резервный аппарат или пока без него обойтись? А еще вопрос - если система отопления ЕЦ, то насос лучше подключить к автоматике или отдельно? Это имеет значение или нет? Я понял, насос нужен в автоматике за тем, что при выходе из строя насоса отключается вентилятор.

Вот моя обвязка. Циркуляция между котлом и гидрострелкой (красная ёмкость на схеме) - естественная, насос отключен и заглушен кранами. Циркуляция между гидрострелкой - естественная, тоже в обход насоса. Тёплый пол без насоса не работает. Радиаторов нет. Как поведет себя агрегат при отключении электричества? Я проводил испытания. Хоть я и предусмотрел ИБП, но допустим, ничего не сработало. Без электричества остановится вентилятор и циркуляционный насос тёплого пола. Котёл будет слегка тлеть через оставшиеся 90% решетки вентилятора (остальное заклеено скотчем). Тепло отдавать будет некуда (если только перед этим не слили горячую воду - тогда тепло возьмет бойлер ГВС). Температура в аппарате будет потихоньку расти. При неблагоприятных условиях (оттепель на улице, но сильный ветер, повышающий тягу дымохода) он может разгораться сильнее. Температура будет расти, если вдруг дойдет до 100 градусов, то у меня открытая система и вода начнет булькать через расширительный бак. Если условия совсем неблагоприятные - будет кипеть и потихоньку выкипать. Долить воды - и порядок. Если бы была хоть одна
ветка радиаторов на ЕЦ - то просто бы грелся дом (для этого надо ветку делать сталью с перепадом высот, чего я себе позволить не могу). Резерв нужен, конечно. Вдруг какой-то ремонт, чистка или еще что-то? Я в качестве резерва врезал в гидрострелку обычный ТЭН 3х2 кВт. Если температура в гидрострелке опустится ниже установленной, то обычный капиллярный датчик включит ТЭНы, и дом будет обогреваться электричеством. Мой контроллер отключает вентилятор по превышению температуры специального аварийного термодатчика. Датчик крепится к верхней части агрегата. Разве может контроллер определить, что насос вышел из строя? Это невозможно.

А разве заслонка в режиме стоп не перекрывает полностью отверстие вентилятора? Как уголь в котле Энергия ТТ будет тлеть?

Даже полностью закрытая заслонка имеет неплотности. По прилеганию. И, главное, по оси, на которой вращается заслонка. Повторюсь, у меня на полностью закрытой заслонке с добавленными грузами котел с малым теплосъемом (осень) закипел. Пока не заклеил решетку вентилятора скотчем. Если разожжённый агрегат с разогретым дымоходом будет тухнуть с закрытой заслонкой - у вас плохая тяга дымохода. Его утеплять вообще-то нужно (и не только для тяги - конденсат будет рекой литься).

Скоро буду пробовать делать полную загрузку. Если насос выключить, то вентилятор будет все равно работать?

У меня насос к контроллеру не подключен. Вентилятор работает согласно температурам аппарата и установки. Если температура поднимется выше установленного значения - вентилятор выключится. До того момента, как температура не опустится ниже установленного значения. Тогда вентилятор включится на малых оборотах. По мере понижения температуры агрегата вентилятор будет вращаться всё быстрее. Потом топливо разгорится, теплоноситель прогреется, и температура начнет потихоньку расти. И всё повторится. У моего контроллера (Комфорт Эко Про) есть еще отдельный аварийный датчик температуры (отдельный терморезистор). Если он нагреется выше положенного (около +95 градусов), то вентилятор остановится. Пока аварийный датчик не остынет. У меня были случаи, когда вентилятор стоял при +50 градусов. Достаю аварийный датчик из гильзы, прикасаюсь пальцем - он горячий. Температура датчика сразу падает и сразу включается вентилятор. При этом ошибки A2 (перегрев) не было, возможно влияет установка термодатчиков в разных местах или неточность датчиков. Контроллер сам управляет насосом (когда он подключен), просто выводит напряжение 220 вольт на соответствующий провод. Есть на нём насос или нет, работает он или заклинил - контроллеру без разницы.

Кто и как делал ИБП? Морозы сильные и обнаружилась проблема в городе: очень слабые ТП и гор. сети. А у меня кагрегат тушится без света. Хотелось бы ИБП подключить.

ИБП обычно ограничены программно по времени работы. И у них, за редким исключением, на выходе совсем не синус. Польские контроллеры такое не переваривают. Я экспериментировал со старым бытовым стабилизатором после ИБП, контроллер работает нормально. Но неизвестно, сколько потребляет при этом сам стабилизатор. У меня сейчас стоит стоечный ИБП с синусом на выходе. Батареи не родные (чуть больше по ёмкости), программа на полной зарядке при нагрузке около100 ватт показывает время работы 43 минуты. Не известно будет ли он отключаться при более ёмких батареях. Кратковременные отключения света проходят совсем незаметно.

У меня сегодня произошла авария. Утром обнаружил, что труба дымохода обгорелая, и запах в котельной паленым. Видимо загорелся дымоход и набрал такую температуру, что изовер термостойкий весь сплавился и превратился в стекло. Это как понимать?

Чтобы такого не произошло, я подключил к дымоходу датчик температуры Кситал, прикрепил его к конденсатоприемнику, за этот сезон уже 2 раза были проблемы с нормальной работой дымохода. Проблемы возникают видно из-за нестабильной тяги, в эти моменты не помогает даже стабилизатор тяги. Начинает раскачиваться заслонка стабилизатора тяги и соответственно заслонка вентилятора надува и котел начинает разгоняться, при этом идет порционный заброс горящей угольной пыли или мелких угольков. Они залетают в дымоход, наверно осаждаются в конденсатоприемник, нагревают эту часть дымохода, из-за разности температур. При этом создается сильная тяга, воздух, входящий через стабилизатор тяги начинает свистеть. Приходится отключать надув, снимать конденсатоприемник и очищать его от горящих углей. Как только эта часть остывает, дымоход начинает нормально работать. Сейчас я вентилятор перевернул, как посоветовали, да стало намного приятней, но после этого эта проблема случилась еще раз, значит переворачивание вентилятора 100 % не решает все проблемы с нестабильностью тяги в дымоходе. Большая огрузка штока заслонки вентилятора не даст открыть ее вентилятору при надуве.

У меня вопрос по коллектору. Заказал к Энергии ТТ 18 кВт коллектор. Конструкция котла с четырьмя газоходами из 12 швеллера (сейчас выпускают с пятью газоходами из 10 швеллера). Вчера пытался установить и понял, что размеры коллектора на более широкое загрузочное отверстие. Оно у меня уже на 1 см в каждую сторону от центра отверстия (по длинной стороне 33 см против 35 см у коллектора, то же самое по короткой стороне). Нужно будет переделывать, в связи с этим вопрос. Какая допустимая максимальная величина зазора между боковыми стенками и коллектором? И какое расстояние от установленного коллектора до верхней поверхности агрегата?

Вообще коллектор собирается внутри котла, только вот отверстия под газоходы придется переделать, в остальном проблем с установкой быть не должно, возможно швеллера придется сверху подрезать. Ребра и уголки коллектора образуют продолжение загрузочного люка, т. е упираются в нижний диск аппарата.

Подскажите, для чего на контролере есть функция продув и по каким параметрам она настраивается?

Выключите их, они не нужны.

Вчера запустил котел Энергия на твердом топливе. Были пыхи. Почему-то розжиг не работает. Сделал так: вентилятор в ручном режиме разогнал до 80% и до заданной температуры. Потом перешел на автомат. Нормально. Автомат вначале тоже не работал. Почему это так - не знаю. Пых был раза три. Пыхнуло внизу и со стабилизатора тяги. Боялся дозагрузить еще 3 ведра, но ничего, аккуратно получилось. В общем, при температуре около 0 градусов, закладка не полная, на 75% заполнил. Уголь Майкуба. Хочу посмотреть, как долго будет гореть такая закладка. У меня Энергия ТТ 25 кВт. Теперь вопросы: Стабилизатор тяги у меня постоянно открыт. Если закрыть, то он будет стучать, подсасывать воздух, но вместе с ним начинает стучать бешено и вентилятор. Открою его - все нормально. Так и оставил открытым. Это вообще нормально? У меня два этажа 160 кв. м. Высота потолков 2,7 м. Плюс цоколь - 75 кв. м. Для него 25 кВт нормально или слишком много? Если слишком много - можно ли уменьшить его мощность? У меня расширительный бак наверху. Ну, неудобно вообще - пока поднялся на второй, потом на цоколь спустишься. Можно ли трубку от расширительного бака нарастить и до низа, до уровня агрегата почти опустить, туда эту трубку и поставить в этот бак с водой. Будет работать?

Тяга у вас получается избыточная постоянно, поэтому и приоткрыт постоянно стабилизатор. Шибером на трубе (если он есть) попробуйте прикрыть отверстие. Насчет пуска котла на газовых углях (Майкуба, Каражыра и др.). Пока не образуется стабильный горящий слой, пыхи в зольной части очень вероятны по понятным причинам, идет очень сильное выделение горючих газов и из-за отсутствия стабильного горящего слоя, где уже горячие газы легко выдавливаются в зольное пространство и встречаются с напором воздуха от вентилятора. Отсюда напрашиваются решение, равномерный плавный пуск. Как это сделать? Как вариант, розжиг начинать под одним из газаходов, т. е начальный очаг будет маленьким, и он постепенно будет
переходить по всей площади колосника. Второй вариант - это создаем постепенно слой, разжигаем маленькую порцию на колоснике, и постепенно догружая топливо получить этот слой, но это не совсем удобно. Первый вариант более приемлем. Розжиг на естественной тяге - тоже вариант, не будет бешеной активности выделения газов. Вообще эти пыхи в зольнике обычно вероятны только при розжиге, более опасны пыхи при открытии загрузочной крышки. Здесь перед открытием нужна хорошая продувка. Насчет расхода, расход угля Майкуба при КПД котла в 70% на 15-17 квт составляет примерно 100 кг (10 ведер), некоторая корректировка на качество угля (ее энергетичность от 3500-до 4200 ккал/кг.). У вас первый розжиг в
этом году, еще одна причина расхода. По вашей площади 160 плюс 75 равно 235 кв. м. 25 квт - самое то. Во избежание конденсата в трубе, ее надо теплоизолировать, начиная от агрегата и до конца (не важно в помещении или на улице находится труба), иначе - конденсата не избежать в межсезонье, как сейчас.

Твердотопливный котел Энергия ТТ расходует уголь очень хорошо. 12 ведер на 2-3 дня. Мощность агрегата 18 квт, дом 150 кв. метров, панельный коттедж. По дому идет труба 40, радиаторы чугунные, система ленинградка, сделан подмес, батареи пока не перекрываются - делать нужно краны. Пока укрыл все батареи, температура в доме стала комфортная, уголь хороший, почти антрацит. Но расход дикий просто. Что может быть?

У вас неправильная система. Агрегат работает на полную мощность, при этом значительные теплопотери дома. Хотите экономии - уменьшайте съем тепла (подмес холодной обратки из дома в подачу), а не держите всю систему "под парами", при этом накрывая батареи. Аппарат не чувствует теплосъем. Вот он и работает, пока не наберет в вашей системе заданную температуру.

Вопрос по шуровке: шурую до красных угольков - только "свет" их появился, заканчиваю. Но никак не доберусь шуровкой до крайних стенок и газоходов. Какие у вас шуровки? Кто как делает? Может, что посоветуете.

От многих факторов зависит. По идее, как только перестанет набирать температуру, так и надо шуровать до угольков. Сейчас я раз в день шурую, в морозы два раза в день. Опять же, какая фракция и какой уголь. Со слоем золы есть нюансы. Когда накапливается большой слой, то в нем также присутствуют угольки, и может сложиться впечатление, что зола уже в зольнике, но основной слой остается в топке. Также там могут запекаться хорошие такие коржики, которые разрушить кочергой проблематично и приходится их вытаскивать через ревизионную дверцу, к счастью конструкция котла позволяет это сделать без остановки. Когда все это дело лежит в топке, то и горения толком нет, т. к. воздух не поступает в основную топку, а идет прямиком в газоходы, охлаждая колосник и каналы газоходов. Чтобы понять эти нюансы у пользователя уходит порой много времени, угля и нервов. Прорыв в золоудалении внесла механическая шуровка, которая равномерно удаляет золу из топки, подчищая под газоходами и разрушая коржи.